Наталья Коршевер - Гараж и мастерская

• Название: Гараж и мастерская
• Автор: Наталья Коршевер
• Жанр: Прочее домоводство
• Год: 2004
• ISBN: 5-7838-0849-0, 978-5-7838-0849-4

Книга предназначена для тех автолюбителей, которые хотят не только самостоятельно построить гараж с погребом, но и обустроить в нем мастерскую. Описаны все этапы строительства, начиная с устройства фундамента и заканчивая кровельными, отделочными и электротехническими работами. Для мужчины гараж – это второй дом, и наши советы помогут сделать его уютным и комфортным.

---

Цоколь должен подниматься над фундаментом на высоту 20–70 см. Выполняется он из кирпича (следует знать, что для этой цели можно использовать только красный кирпич – силикатный в этом случае не годится), из бутового камня или бутобетона.

Если цоколь выкладывается из кирпича или камня, то кладка производится по обычной технологии. При использовании бутобетона сначала нужно сделать опалубку из досок или горбыля, а потом уже заложить бутобетон слоями 25–30 см.

Наиболее качественным и оптимальным вариантом кладки цоколя будет являться бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.

Цоколь должен иметь такую же ширину, как и стенки ленточного фундамента. В верхней части поверхность цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.

Необходимо обеспечить вентиляцию замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом. Она выполняется следующим образом. В цоколе с каждой стороны здания на высоте 15–20 см от земли вставляются вентиляционные окошки размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки необходимо закрыть решетками. В холодное время года их следует закрывать деревянными пробками.

Для изготовления опалубки цоколя можно использовать то время, пока бетон фундамента будет застывать. Опалубку можно собрать из щитов, для изготовления которых целесообразно использовать обрезные доски толщиной 40 мм. Нежелательно, чтобы в щитах были щели: тогда поверхность цоколя получится ровной и штукатурка не потребуется.

Можно вместо обрезных досок применять и необрезные – тогда стоимость опалубки снизится. В этом случае обзол досок следует стесывать, добиваясь ровной боковой поверхности доски, чтобы сквозь оставшиеся щели раствор не вытекал и не оставлял на поверхности цоколя потеков и выпуклых борозд.

Из подготовленных досок нужно набирать щиты до за-планированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража потребуется еще соорудить подъездной путь к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъезд-ных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбирать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий.

Чтобы определить размеры щитов, можно воспользоваться следующей методикой.

Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя через l1 и l2, ширину цоколя через C, а толщину досок для щитов через t, то длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Точно так же можно определить и длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:

L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.

Щиты размещают таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Для точной их установки можно использовать различные подкладки из кирпичей, брусков и обрезков дерева, камней. Плотное примыкание досок друг к другу обеспечивается с помощью простых клиновых сжимов. Фиксация щитов выполняется с помощью накладок, которые прибиваются к доскам наискосок, под углом к продольной оси щита вразбежку. Высота щита должна на 10 см превышать уровень заливки бетона.

Для повышения точности сборки щитов и удобства работы на укороченных внутренних и наружных щитах на той их стороне, которая не обращена внутрь цоколя, можно прибить замки. Они помогают более точно собрать щиты в опалубку и упрощают процесс работы. Замки прибиваются на расстоянии, равном толщине доски, начиная от вертикального среза щита.

Щиты нужно сбить в опалубку с помощью нижних и верх-них деревянных распорок. Количество верхних стяжек должно соответствовать количеству арматурных штырей, которые нужно заранее заложить в монолитном фундаменте.

Стяжки можно изготовить из обрезок досок. Их нужно расколоть топором. В качестве распорок подойдет кругляк диаметром 3–5 см. Длина распорок должна точно соответствовать ширине цоколя – это в дальнейшем исключает перекос стен цоколя.

В одной из стенок цоколя нужно оставить небольшой проем, необходимый для устройства лаза в цокольное помещение, так как впоследствии может возникнуть необходимость его ремонта.

Обязательно следует предусмотреть в цоколе вентиляционные окна – продухи. Для этого на высоте 15–20 см от поверхности земли в опалубке цоколя располагают деревянные пробки. Делается это до заливки бетона. Пробки можно сделать квадратными из обрезков бруса со стороной 15 см или круглыми, используя обрезки диаметром 15 см.

Пробки следует обмотать двумя слоями рубероида и за-крепить на них мелкоячеистую металлическую сетку. В процессе заливки сетка утапливается в бетон и после его затвердевания остается на цоколе, защищая цокольное помещение от проникновения грызунов. В дальнейшем эти вкладыши могут пригодиться для того, чтобы заткнуть окна-продухи в холодное время года.

Установка опалубки

Щиты опалубки начинают устанавливать с внутреннего контура цоколя. Щиты с деревянными замками следует монтировать первыми. Их нужно закрепить временными раскосами. После этого устанавливаются щиты внутреннего контура без замков. Затем они прибиваются гвоздями к замкам.

К арматурным штырям фундамента нужно предварительно привязать куски мягкой проволоки длиной 20–25 см – это нужно для того, чтобы с ее помощью зафиксировать положение опалубки для будущего фундамента.

После монтажа внутреннего контура его следует как можно точнее установить по осям фундамента и проверить прямые углы, сравнив длину диагоналей плана.

Если внутренний контур опалубки стоит точно на месте, то в соответствующих местах нужно прибить внешние и внутренние распорки, которые будут определять ширину цоколя.

На следующем этапе можно начать устанавливать щиты наружного контура. При этом их середины следует совместить с соответствующими отметками на фундаменте. Остается вбить гвозди в верхние и нижние распорки и сбить щиты между собой. Внешний контур также проверяется на соответствие осевым линиям цоколя.

Затем нужно провести проверку прямых углов, сравнивая для этого диагонали плана. Если разность между диагоналями составляет не более 2 см, то можно окончательно фиксировать опалубку. Для этого проволокой, привязанной к арматурным штырям фундамента, обматывают гвозди, торчащие из наружного и внутреннего щитов. Натяжение должно быть достаточно тугим. Гвозди следует потом за-гнуть вверх.

Заливка бетона

Цоколь можно выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает прочностью, устойчивостью и сопротивляемостью к скалыванию. Для армирования нужно заранее запастись прутками, которые перед заливкой бетона располагают на отметке цоколя. Удобнее всего положить арматурные прутья на распорки, зафиксировав их мягкой проволокой. После этого верхние края опалубки нужно закрепить стяжками. Арматурные прутья можно подвешивать и на стяжки. Если обрезки арматуры короткие, их кладут внахлест и затем связывают кусками проволоки. Теперь обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой жесткую конструкцию.

Не мешает выполнить еще одну операцию – проставить на щитах отметки уровня, до которого должен заливаться бетон. Разметка должна быть строго горизонтальной.

Начинать ее нужно с наиболее возвышающегося на площадке угла фундамента. Гвозди вбиваются через 1,5–2 м. Вышедшие концы гвоздей послужат контрольными метками при заливке цоколя.

Горизонтальность поверхности цоколя влияет в дальнейшем на горизонтальность поверхности пола, потолка и крыши. Отметки можно проверить уровнем.

В очень жаркую погоду залитый цоколь нужно защищать от солнца, пользуясь приемами, которые применялись для защиты фундамента. С боковых сторон цоколь защищает опалубка, а сверху – влажная мешковина, рубероид и т. п. Опалубку можно снимать раньше того времени, когда бетон окончательно затвердеет, то есть через 2–3 сут.

За недостаточно затвердевшим бетонным фундаментом (или цоколем) нужно следить, соблюдая при этом некоторые правила, тогда после окончательного затвердения он будет обладать хорошим качеством.

Спустя сутки после укладки бетонную поверхность начинают поливать водой. Эту процедуру проводят 2–3 раза в день на протяжении примерно недели.

Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, нужно после влажной выдержки дать отстояться бетонным конструкциям еще 2–3 дня. После этого строительные работы можно продолжить.

Если для приготовления бетона использовался пуццолановый цемент, то сроки выдержки должны быть увеличены в 2 раза.

Бывает, хотя и редко, что фундамент сооружается в холодное время года, когда температура воздуха опускается до –3 °С и ниже. Тогда следует позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в течение первых 14–15 дней. Делается это с помощью электро– или пароподо-грева, хотя сил, труда и материальных затрат на это потребуется намного больше.