Сергей Синельник - На мотоциклах «Урал» вокруг света

• Название: На мотоциклах «Урал» вокруг света
• Автор: Сергей Синельник
• Издательство: И.В. Балабанов
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2006
• ISBN: 5-901049-48-9, 5-901049-42-Х

Впервые в истории мирового мотодвижения путешественники братья-близнецы Сергей и Александр Синельники, вместе с командой, совершили кругосветную экспедицию на отечественных тяжелых мотоциклах «УРАЛ», проехав за год и 10 месяцев 75 тысяч километров по 35 странам мира пяти континентов Земли. При этом они преодолели около 6000 км полного бездорожья (пустыня Сахара) и, кроме того, пересекли три великие австралийские пустыни — Викторию, Гибсона и Большую Песчаную, где вообще никогда не появлялись русские путешественники.

Для широкого круга читателей, увлеченных романтикой экспедиций, нелегких испытаний, дорог, поиска нового и неизведанного.

---

Все мы в этом походе оказались не случайно, по сути своей путешественники, искатели приключений: Володя Сайгаков-Дед — велосипедист, турист, любит совершать дальние походы, с детства мечтает о кругосветке на яхте. Володя Новиков-фотограф — оператор, участник трёх экспедиций по Амазонке, снимая фильмы в Индии, объездил весь Вьетнам.

А мы с братом — близнецы — Александр и я — художники, в походы начали ходить с девяти лет. Мы — яхтсмены, избороздили Азовское, Эгейское, Чёрное моря на парусной яхте, участвовали в чемпионате по парусному спорту. Удалось осуществить нам большое морское плавание на парусной яхте вокруг Европы — 6000 морских миль, путешествовали с братом много на мотоциклах по России, совершили несколько восхождений на высочайшие вершины России и СНГ, восходили и на Камчатке, на Ключевскую сопку.

Депозит так забрать и удалось. Оказывается, на получение денег потребуется время, да ещё с тех 450 долларов, удержат за разные услуги примерно 120 долларов. Нам обещали, что посольство само займётся получением депозита, потому я оставил в бухгалтерии все нужные бумаги — документы, квитанции, и заявление с просьбой выслать мне эти деньги банковским переводом, куда-нибудь, в Замбию или Ботсвану. Взял с собой только копии документов, заверенные разными печатями посольства и таможни, чтоб нас пропустили на границе в Танзанию.

Танзания. И слоны, и зебры, и жирафы

Опять граница, не люблю я проходить таможни, надоели уже, как всегда какие-нибудь проблемы с оформлением мотоциклов, а значит — потеря времени. Эх, хорошо быть масаем! Они своими племенами переходят границу Кении с Танзанией, Кении с Эфиопией, не имея никаких паспортов, перегоняют скот, да и вообще, масаи не любят кому-либо подчиняться, не любят сидеть на одном месте, любят перемещаться свободно. Так должны передвигаться и все остальные люди земли, это дикая искусственная проблема — границы, визы, запреты на проезд! — это козни лукавого, а Божественная душа и сердце человека чувствует свободу или несвободу острее всего на свете.

Кенийцы нас пропустили через границу по копиям депозита, но мне пришлось побегать по кабинетам, что-то объяснять, ждать. А вот в Танзанийской таможне возникли трудности, требовали опять депозит, 50 % от стоимости мотоциклов, но уже умудрённый опытом прохождения границ, я просто решил не платить. Объяснил, что денег у меня нет, а ехать мы дальше должны. Нашёлся тут агент какой-то фирмы, офис которой состоял из маленькой комнатки, двух столов с двумя стульями и печатной машинки, он выписал какие-то документы, типа временного ввоза, на два мотоцикла за 70 долл., просил 150, но я сказал — что больше денег нет!

Движение и в Танзании левостороннее, к нему после Кении уже немного привыкли, но иногда забываюсь, трудно привыкать, вот и выскакиваем на встречную: смотрю — летит на меня машина, мигает, догадываюсь — сворачиваю на свою левую полосу.

Страна приятная, есть пища, люди не приставучие, спокойные, если и подходят, то стоят в стороне и смотрят. Здесь к нам меньше внимания и мы этому радуемся. Наверное, белых людей здесь больше видят, а может, особенность танзанийцев такова — не приставать.

Женщины, девушки, все пышные, кругленькие, в общем — приятные на лицо и, внешне, добрые. В деревнях тётушки продают пончики и чай, а пацаны — бананы, и всё дёшево, 1 банан стоит 2 цента (60 копеек).

Гора Килиманджаро нам открываться не хочет, эту высочайшую вершину Африки сегодня скрывают тучи, к большому огорчению. Так хотелось увидеть вершину и сфотографировать мотоциклы рядом с горой. Глядим, глядим, не отрываемся. Только ненадолго тучи приоткрыли вершину и южный склон, и через несколько минут снова спрятали. Но мне и этого было достаточно, что смог увидеть высоту горы, её величие. Мы на неё обязательно пойдём, отметимся. Но это после!

Танзания и потому ещё нам кажется приятной, что хорошо асфальтирована. Но — всё хорошо не бывает, и часто встречаем полицейские посты, выездные, стационарные, всякие. Днём, правда, на нас только смотрят, а вот вечером начинают останавливать: паспортов пока не спрашивали, рассматривают только мотоциклы, узнают, что мы гоночная группа из России, хвалят и желают счастливой дороги.

Днём сегодня заметил две аварии, и вчера вечером одну, а причина была в велосипедистах, и там, и там, рядом с машинами всегда валяется покореженный велосипед.

Интересно, что женщины здесь носят поклажу не в руках, а в основном на голове, буквально всё: мешки, сумки, тазы, вёдра, вот только связки дров — на спине. В Кении, и в Эфиопии такой вид перемещения багажа тоже замечал, но не так часто. В Эфиопии женщинам, на мой взгляд, очень достаётся, они вдоль дорог носят огромные вязанки дров, согнувшись в три погибели. В горной местности с водой напряженка, и женщинам приходится издалека таскать на спинах специальные полиэтиленовые мешки вмещающие по 15–20 литров воды.

Мужчины, при этом, чаще всего идут рядом налегке, наверное, там принято эксплуатировать для таких работ именно женщину.

Люди одеты все обычно — мужчины в брюках, рубашках, футболках, женщины — в юбках, платьях. Никаких национальных одежд на танзанийцах не замечал. Страна более развита, конечно, чем Эфиопия, Судан и Египет: много заправок, часто они имеют вполне приличный, чистый, вид, попадаются вдоль дорог хорошие здания, кафе, есть тротуары в городах. Но в глубине страны, в селениях, жилищами людям служат маленькие хижины, сделанные из незатейливых стройматериалов — веток и стволов деревьев, облепленных глиной, крыши густо покрыты пальмовыми листьями.

Сегодня в России будет крестный ход, Будут богослужения, православные встретят пасху. Хочу успеть в Дар-эс-Салам, в Российском посольстве, хоть по телевизору, посмотреть великий праздник. Надеюсь, 1-й канал в Африке работает во всех посольствах. Вот бы успеть! А ещё и прекрасно то, что праздник завтра, его мы должны провести на побережье Индийского океана, у воды, как и планировали. Только бы доехать! Осталось 270 км до столицы, на часах — 15:40. Повернули, после города Моши, направо. С левой стороны от нас уже 250 км тянутся гряды живописных зелёных гор. В Танзании всё зелёное, леса, луга, горы…

С питанием проблем не стало, на заправках подбегают толпы ребятишек, предлагают пирожки, груши, яблоки, орехи-кешью. Как резко изменилась ситуация, до этого пищу приходилось буквально разыскивать, приходилось голодать даже, а тут — в руки дают, только плати, во жизнь пошла!

Ночь была для нас тяжёлая, бессонная, в палатке было так жарко и душно, что мы все обливались потом, а я ещё поленился футболку снять, утром выжимал пот из неё, как будто после стирки.

Здесь поздняя осень, небо затянуто тучами. В Дар-эс-Салам приехали утром, могли бы и вчера успеть, но вечером решили не въезжать в город.

Нашли российское посольство, охранник вызвал мужчину средних лет, тот узнал кто мы, откуда, куда едем, и в чём нуждаемся. Сказал — что у них места нет, даже для нашей палатки, хотя внешне такого бы никто и не подумал — размерами территория у них подходящая.

— Ребята, — сказал служитель российского посольства, — вы приехали в неподходящее время, ведь сейчас воскресенье, никто не работает, переночуйте где-нибудь, а завтра утром подойдите к консулу, может быть и поможет с оформлением виз в ЮАР!

Оставалась некая надежда на русский культурный центр, о нём мы узнали из книги Антона Кротова, искали этот центр недолго, оказывается, находится он рядом с Индийским океаном. К нам вышел директор, по-моему, Рифад Кадырович, мужчина лет сорока пяти, крупного телосложения, с седой бородой. К сожалению, все свободные комнаты у него были заняты, расселить он нас не мог, предложил соседний, недорогой, «умирающий» отель, воду там, правда, отключили, за давние долги, а мотоциклы разрешил оставить на территории клуба. Предложил вечером прийти помыться и попариться в сауне, а днём посмотреть телевизор. И на том спасибо!

Вот и Индийский океан! Заглядываемся на его даль, но так устали с дороги, что искупаться решили позже, зашли в тёмные, грязные комнаты отеля, завалились на кровати и уснули.

Дед подхватил тропическую лихорадку, мучится в бреду, весь мокрый. Володя Новиков надавал ему горсть разных таблеток. Через два часа разбудил нас работник, принёс ведро с водой, для мытья и питья. Мы поторопились высвободиться из этого мрачного, зловонного места, Дед продолжал лежать и стонать.

Мы подошли к океану, как он манит к себе — океан, как для меня романтично волнующееся море! Я и мой брат, неисправимые романтики-мореходы, с детства нас схватило в свои объятья море и так не хочет выпускать. Все морские приключения у нас ещё впереди, мы обязательно увидим тебя, Джон Сильвер! И тебя — храбрый капитан Блад! Мы обязательно встретимся! И вообще — как можно жить без мечты? Без фантазий! Как можно жить без светлой сказки? Считайте меня сумасшедшим, но я верю в существование отважных героев и неведомых земель, островов из прочитанных романов, я буду их искать всю жизнь, и если даже не найду, то создам их сам!