Сергей Синельник - На мотоциклах «Урал» вокруг света

• Название: На мотоциклах «Урал» вокруг света
• Автор: Сергей Синельник
• Издательство: И.В. Балабанов
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2006
• ISBN: 5-901049-48-9, 5-901049-42-Х

Впервые в истории мирового мотодвижения путешественники братья-близнецы Сергей и Александр Синельники, вместе с командой, совершили кругосветную экспедицию на отечественных тяжелых мотоциклах «УРАЛ», проехав за год и 10 месяцев 75 тысяч километров по 35 странам мира пяти континентов Земли. При этом они преодолели около 6000 км полного бездорожья (пустыня Сахара) и, кроме того, пересекли три великие австралийские пустыни — Викторию, Гибсона и Большую Песчаную, где вообще никогда не появлялись русские путешественники.

Для широкого круга читателей, увлеченных романтикой экспедиций, нелегких испытаний, дорог, поиска нового и неизведанного.

---

Среди чёрных голов латиносов мелькнули две светлые. Как оказалось, это были два молодых канадца, совершающих мототурне от Канады до Панамы. Из разговора с ними узнаём, что в очереди они стоят уже три часа и всё безрезультатно. Вид у них озабоченный, то и дело они поторапливают двух „хелперов“, к помощи которых прибегли. Странно, что канадцы согласились на такие сомнительные услуги!

По ходу дела мы осматриваем два их мотоцикла класса „Эндуро-Кавасаки-750“, неимоверно загруженные всяким скарбом. Канадские мотоциклисты в свою очередь интересуются нашим „Уралом“. На нашем „Волке“, из дополнительных дорожных вещей, лишь два алюминиевых ящика и палатка, плюс спальники. Их это удивляет! Это по-русски — проехать вокруг света без лишних маек, носков и даже абсолютно без полотенца, утираясь одной единственной нательной майкой. Экономия места — ничего не поделаешь! В путешествия подобного рода отправляешься не за комфортом и удовольствиями, а наверное, с целью найти ответы на многие жизненно важные вопросы, которые не дают покоя в паутине гибельной предсказуемой повседневности городского существования. Впрочем, каждый смотрит на путешествия по-разному, также как и на свою жизнь!

Я получаю в руки документы. Прощай, Сальвадор! Почему? Потому что я сюда больше не вернусь, я в этом уверен, чувствую это. Так как к такой „даме“ как Америка не питаю особых чувств!

На Гондурасской границе нам немного поиспортили нервную систему. И значительно сократили наш дорожный бюджет. На „всё про всё“ бедному Гондурасу оставили 70 долларов. Почему-то очень тянули с выдачей пермита-разрешения на ввоз транспортного средства — мотоцикла.

Таможенным чиновникам не понравились технический паспорт, оформленный на Аляске и наши бородатые фейсы. Признаться, я устал бегать из кабинета в кабинет, где ещё таможенники посмеивались над моим знанием испанского языка. Сказать честно, я и английским похвастать не могу. Вот люблю я родной Русский язык и ничего поделать с собой не могу. Например, канадские ребята зубрили испанский язык в очереди. А мы вот с Володей как-то мало внимания придаём языкам.

В пермите ставит последнюю печать усталый таможенник, и мы с радостью оставляем очередные таможенные тиски. У шлагбаума пограничники — не знаю уж, правдами или полуправдами? — „срубили“ с нас 5 долларов США. А какойто сумасшедший подросток бросил в нас напоследок пустую бутылку из под пепси-колы. Реагировать мы не стали, похоже, это у гондурасцев определённая форма прощания, — ничего не поделаешь, тяжёлое у них было детство. Наследие предков, ведущих военные действия с соседней Никарагуа, так сказать. Да и таможня, полиция, военные, и подобные им, заведения никогда не оставляют приятных впечатлений.

Мы радуемся, что едем по полночной дороге с названием СА-1, взяв курс на город Челутека. А те канадцы остались ночевать на таможне, оформиться, почему-то, они не успели. Наверное, так хелперы „помогают“. Или они не очень спешат? Цели у нас похожи общие — путешествие, а вот ритмы движения никак не совпадают!

По Гондурасу нам предстоит всего 180 км, а далее — Никарагуа. Но столько же было хлопот на границе! Государство „с ноготок“, а, образно говоря, „фильтровать“ умеют.

Гватемала, Сальвадор, Гондурас. Следующие Никарагуа, Коста-Рика, Панама — шесть небольших стран, в километрах, все вместе, всего-то около двух тысяч, а вязнешь надолго.

Ночная дорога — плохая дорога! Это касается чужих стран. Куда спешить, всё равно упрёмся в закрытую никарагуанскую границу. На ночь, не теряя времени, останавливаемся в придорожной гостинице. Девиз для проезжающих: „Всегда рады!“ Ну, раз рады, то не обессудьте, что в час поздний заявились:

— Нам бы отдохнуть несколько часов, и в путь! — возгласили мы.

— Десять долларов! И загоняйте коня во двор.

Сказано-сделано. Из последних сил умываюсь над далеко не респектабельным умывальником. Вытираюсь местным полотенцем, после которого снова хочется помыться. Понятно, почему! Грубые стены тесной комнатушки, казалось, сдавливали что-то в голове, чуть не в сознании. Иногда дешевые отели позволяли нам экономить время на расстановку и сбор палатки, к тому же можно всегда умыться, почистить зубы и не возить с собой лишнюю воду на, и без того загруженном, мотоцикле.

Я грохнулся на кровать, поглядел на потолок, а там зеркало. Неприятно и паршиво на душе от такого глупого, не самого лучшего человеческого изобретения. В следующую ночь решили найти время и место для установки палатки.

На стене застыла в одной фазе движении белая гладкая лягушка. Казалось, что она разгадала мои усталые мысли, раз так оцепенело вонзила в меня свои неморгающие кристаллы. На ум пришла „Сказка о Царевне-лягушке“. Сон.

В Никарагуа въехали в полдень. На прохождение таможни потратили не так уж много времени — два часа. Для русских въезд в Никарагуа безвизовый, а за оформление пермита оставили дружественной стране, от бывшего СССР, всего $14.

Дорога „номер 24“, на которую мы повернули с СА-1 в городе Челутеке — это Гондурас, привела нас до столицы государства — Манагуа.

О дороге „номер 24“ тёплых слов не скажешь. От границы до города Чинандега сплошная пыльная гравийка. После Чинандеги до города Леон — заметное улучшение, новый асфальт. Но не надолго: от Леона почти до места соединения дорог „24“ с „СА-2“ сильно разбитый асфальт, по поводу которого мы отпустили несколько шуток. Судя по всему, его ещё положили Советские солдаты в 70-х годах.

Дороги Никарагуа — точная копия дорог нынешней России. Напоминает десять раз перепломбированный больной зуб. Весёлые дорожки!

Столица Манагуа расположилась рядом с одноимённым озером. Место живописное: пологие горы, поросшие причудливой тропической растительностью, среди которой встречаются сосны и сливы, напоминающие о Родине. Объездную дорогу в Манагуа сделать не додумались, но мы уже к этому привыкли. Город шумный, суетной, и не сказать, чтобы чистый. В какой-то миг я даже пожалел, что мы свернули в Челутеке на более короткую дорогу „номер 24“. Зато необходимо отметить неизменное качество дорог СА-1 и СА-2. Под этими номерами главная артерия — „Пан-Америкэн“ или „Пан-Американа“, кто как говорит, идёт от Мексики до Панамы, где и обрывается. И я бы посоветовал тому, кто поедет по Центральной Америке, с Челутеки двигаться на город Сомото, не сокращая пути, а далее через город Эстели прямо на город Ривас. Так будет много приятнее!

Ещё перед Манагуа осматривая мотоцикл, Владимир вдруг обнаружил неисправность в карданном вале, а именно, в крестовине, которая постепенно стиралась и разбивалась. Непрятное было открытие, прямо скажу! После Риваса мы сделали привал, утроили ночлег на берегу большого великолепного озера Никарагуа. Местность равнинная с редкой растительностью. Необыкновенное место, чувствуешь себя легко и просторно.

Володя попробовал исправить развивающееся стирание крестовины, так как в запасе у нас её не было. Вернее так — нас снабдили крестовинами, от завода, но упаковщик вместо „ураловской“ положил крестовину от „Жигулей“. Молодец! Такая случайная рассеянность упаковщика — пустяк в России, но не тогда, когда ты находишься в Америке, да ещё и в Центральной. Это обстоятельство серьёзно омрачило наше настроение. С ремонтом Володя провозился 4 часа, делая всё что возможно для предотвращения излома этой очень важной детали.

3 декабря 2003. Мы въехали в Коста-Рику. Коста-Рика — живописная страна. Горы, джунгли, бурные потоки горных рек. Экзотические животные, птицы всевозможных оперений, игуаны, полутораметровые рептилии, большие пауки, вся эта живность летает над дорогой и бегает по проезжей части.

Города и страны мелькают и исчезают на глазах, как фантастические блёстки в детском калейдоскопе — крутишь и не знаешь, что увидишь, а увидел один раз эту новизну — и больше никогда она не встретится!

Дорога по горным просторам Коста-Рики оставляет неизгладимые впечатления. Словно фантастический полёт в космос — таким остался в памяти ночной подъём через горный перевал на высоту 3400 метров. И всё это после вечерних мытарств по лабиринтам запутанных улиц Сан-Хосе — столицы страны. И как они сами там ориентируются?

В Коста-Рике, очевидно, тоже недооценивают всей необходимости объездных кольцевых дорог вокруг городов. Ничего не поделаешь. „Пан-Американа“, то есть СА-1,2 идёт сквозь все большие города Латинской Америки. А конец или хвост этой длиннющей асфальтированной змеи можно узреть только у Огненной Земли, ни много ни мало; а протяженность этой дороги — два десятка тысяч км — половина Северной, вся Центральная и Южная Америки. Вот бы только запустили участок дороги вместо кокаиновых плантаций в Колумбии, тогда бы всё было О'кеу!

После того, как мы вырвались из Сан-Хосе, то рассчитывали поставить палатку в его окрестностях, но плотность домов не давала такой возможности. И нам ничего не оставалось, как ехать и ехать дальше, в поисках свободной земли. Но этот поиск вёл нас всё выше и выше по крутому горному серпантину. Приходилось ехать всё время на второй скорости.