Ильичев - Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация

• Название: Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация
• Автор: Ильичев
• Издательство: МГЦТК "Дорога"
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 1991

«Школа выживания», посвящена проблемам экстремального туризма. Автор, известный путешественник, организатор Ассоциации любителей экстремальных путешествий, знакомит с основными принципами строительства и оборудования снежных убежищ, правилами поведения в чрезвычайной ситуации.

---

Снежный чум ставят на неглубоком (толщиной буквально 2–3 см) снегу, превратившемся в прочный наст (рис. 11).

Тонкие блинообразные плиты не пригодны для строительства блочных убежищ и хижин, а отсутствие сугробов не выкопать пещеру или траншею. Единственная возможность в подобной ситуации защититься от ветра и холода- соорудить матерчатое убежище или построить чум. Для строительства чума надо из лыж или длинных палок, жердин сделать круглый каркас. Носки лыж связывают крепкой веревкой или проволокой, а задники втыкают в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого предмета — котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка и т. п. Вовремя сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три-четыре стороны веревками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. Готовый каркас укрепляют поставленными на торец снежными плитами. При этом наиболее прочные из них должны составить первый ряд, на который придется тяжесть всех расположенных выше. Когда чум будет полностью закрыт плитами, щели между ними надо замазать рыхлым снегом. В чуме, построенном из лыж, обычно могут разместиться сидя не более трех-четырех человек.

Полупещеры обычно применяются на высокогорье, где устройство других убежищ затруднено. Если в скале удается отыскать небольшую нишу, открытую сторону закладывают глухой стеной из снежных блоков — и убежище готово. Входное отверстие при этом желательно пробить ниже уровня пола и закрыть снежными кирпичами. На крутом склоне нишу можно выкопать лопатой, котелком, куском фанеры, выдолбить ногами и затем закрыть снежной стеной. Вход защитит растянутый кусок ткани или полиэтилена, закрепленный колышками (сверху и внизу) или привязанным снизу грузом (рис. 12).

Мы уже отмечали не раз, что общий недостаток убежищ открытого типа состоит в том, что они плохо держат тепло. В траншеях, ямах, хижинах, чумах и полупещерах теплый воздух, поднимаясь к потолку, всегда просачивается в щели и уходит наружу. Соответственно, холодный стекает вниз, к полу, туда, где расположились люди. В этих убежищах к тому же отсутствует свободная вентиляция и зачастую скапливаются углекислота и другие вредные примеси. Любой тяжелый газ, попавший в убежище, стекает вниз, накапливается и вытесняет кислород. Поэтому у находящихся внутри глубоких убежищ могут наблюдаться головные боли, сердцебиение, шум в ушах, что свидетельствует о чрезмерной концентрации углекислого газа и недостатке кислорода. И хотя случаи отравления крайне редки, убежище следует регулярно проветривать.

Гораздо более серьезную опасность представляет собой угарный газ, выделяемый при горении каких-либо осветительных или тепловых приборов. Поэтому от разжигания внутри открытых убежищ костров, использования жировых ламп, примусов, свечей лучше воздержаться (особенно это касается ям и траншей с плотно закрытой крышей). А уж коли из-за сильного мороза огонь пришлось зажечь, за «качеством» пламени и за своим самочувствием следите, что называется, в оба! Следует либо воздержаться ото сна, либо спать поочередно.

УБЕЖИЩА ЗАКРЫТОГО ТИПА

Образец такого убежища — пещера. Выкопать ее может в течение одного-двух часов даже неопытный человек. При всей своей конструктивной простоте классическая пещера защитит от холода ничуть не хуже, чем сложная «блочная» иглу, и, возможно, она даже более комфортна.

Снежная пещера роется на склонах с глубоким (толщиной 1,5 м и более) снежным покровом, там, где лавиноопасность невелика. Среднее время постройки одноместной пещеры — 30–50 минут, двух-трехместной — 60–90 минут. В малозаснеженных районах подходящий для пещеры сугроб отыщется возле естественных препятствий: у одиноко торчащих скал, камней, на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов. Здесь ветер нагребает и спрессовывает снежные массы в плотный монолит. Перед началом строительства убедитесь, что под снегом нет камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной толстой веткой прощупать сугроб в пяти-шести местах на глубину до 2–3 м. И помните: нужно снять «лишнюю» теплую одежду, чтобы она не намокла, верхнюю куртку застегнуть, надеть капюшон, затянуть его и обшлага рукавов, застегнуть карманы и молнии, выпустить штанины поверх голенищ, полы куртки заправить в штаны под резинку или подвязать веревкой.

Работая внутри сугроба, желательно подстилать под себя кусок полиэтилена, лапник, ветки. А если ничего подходящего нет, надо стараться сидеть на подогнутой ноге, чтобы площадь соприкосновения одежды со снегом была наименьшей.

Общая схема строительства пещеры проста- сначала в снегу каблуками выбивают ямку-углубление, затем прорывают в сугробе узкий тоннель. Тупиковый конец тоннеля расширяют кверху до необходимых размеров. Снег вырезают лопатой или ножом, пилой-ножовкой, полотном двуручной или лучковой пилы (согнутым в дугу), выскребают котелком, миской. Если нет инструмента, углубление выбивают (выскребают) палками, каблуками. Снег из ямки сбрасывают в тоннель, а стоящие снаружи его выгребают. Если пещеру роют на склоне, отработанный снег сбрасывается вниз «самокатом».

Начальный этап строительства — копание тоннеля — является, пожалуй, наиболее сложным и «мокрым». Именно на нем чаще всего «ломаются» неопытные туристы. Если первые 1–1,5 м тоннеля можно легко пробить с помощью лыжной палки или крепкой жердины стоя «на улице», то продолжить работу можно только забравшись внутрь. Проще всего, лежа на полиэтилене на боку или спине, отталкиваясь от земли ногами, въехать в тоннель, а затем, выставив вперед руки, вслепую резать сугроб, отбрасывая снег через себя назад и выталкивая наружу ногами. Подбадривайте себя тем, что по мере расширения тупиковой стороны тоннеля технология строительства все упрощается, а производительность все растет.

Важно построить пещеру, хорошо сохраняющую тепло. В наибольшей степени этим свойством обладает построенная по классической схеме пещера (рис. 13).

Узкий, не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на 1–1,5 м и поднимается вверх под углом 70–90о, расширяясь в любую из сторон до необходимых размеров. Потолок пещеры должен представлять собой глубокий свод. В стенах можно вырезать ниши для рюкзаков и другого груза, небольшие полочки для всякой хозяйственной мелочи. Объем пещеры лимитируется только высотой сугроба. Бывают пещеры на десять и более человек. Но чем больше пещера, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода. При строительстве очень больших пещер посредине свода можно оставлять одну-две снежные колонны (диаметром от 40 до 70 см в зависимости от плотности снега), чтобы потолок не провис под собственной тяжестью. Свойство классической пещеры хранить тепло объясняется тем, что ее входное отверстие устроено много ниже уровня пола, холодный воздух уходит наружу, нагретый задерживается внутри, образуя своеобразную тепловую подушку в помещении, где находятся люди. В правильно построенной пещере даже в трескучий мороз будет тепло.

«Неклассическая» пещера имеет вход на уровне пола или выше (рис. 14),

а может вовсе не иметь передней стены (рис. 15).

Этим она отличается от классической. В этом случае вход закрывается снежными блоками, рюкзаками, занавешивается тканью, полиэтиленовой пленкой. Внутри сооружается из блоков или спрессованного снега такая лежанка, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке». Если в пещере предполагается разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.

Снежная берлога обычно сооружается в тайге, в густолесье и роется в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. Для строительства берлог удобны поваленные деревья с сильно развитой корневой системой, где между стволом (комлем): корнями и землей образуется ниша, заполненная снегом (рис. 16).

Удобны и завалы из нескольких упавших деревьев, крепко сцепившихся ветвями (рис. 17).

У завалов часто образуются надувы, где глубина снежного покрова в полтора-два раза превышает среднюю. Подойдет для строительства место под кронами двух близко расположенных елей, плотно смыкающихся нижними ветвями.

Копается берлога точно так же, как и пещера: под завал, ствол или сомкнутые кроны деревьев подводят узкий лаз, который затем расширяют до требуемых размеров. Стволы, ветки, еловые лапы выполняют роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снежный покров непрочен, и поэтому любая пещера, построенная без «каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться к тому, чтобы ветви и стволы сходились в верхней точке купола. И, конечно, перед началом работ убедитесь, что поваленное дерево или заклинившиеся друг в друге стволы стоят прочно. Если вы этого не сделаете, то можете оказаться в роли человека, вырывшего себе могилу. Особенно осторожно надо удалять (желательно пилить, а не рубить) встретившиеся при строительстве тоннеля и самой пещеры толстые ветки — они могут удерживать на весу один из стволов. Но, конечно, безопаснее всего найти на открытом, продуваемом ветром месте (поляне, опушке, склоне оврага) пригодный для строительства пещеры глубокий сугроб. Это значительно упростит задачу потерпевшему и сэкономит время.