Ильичев - Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация

• Название: Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация
• Автор: Ильичев
• Издательство: МГЦТК "Дорога"
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 1991

«Школа выживания», посвящена проблемам экстремального туризма. Автор, известный путешественник, организатор Ассоциации любителей экстремальных путешествий, знакомит с основными принципами строительства и оборудования снежных убежищ, правилами поведения в чрезвычайной ситуации.

---

Копается берлога точно так же, как и пещера: под завал, ствол или сомкнутые кроны деревьев подводят узкий лаз, который затем расширяют до требуемых размеров. Стволы, ветки, еловые лапы выполняют роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снежный покров непрочен, и поэтому любая пещера, построенная без «каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться к тому, чтобы ветви и стволы сходились в верхней точке купола. И, конечно, перед началом работ убедитесь, что поваленное дерево или заклинившиеся друг в друге стволы стоят прочно. Если вы этого не сделаете, то можете оказаться в роли человека, вырывшего себе могилу. Особенно осторожно надо удалять (желательно пилить, а не рубить) встретившиеся при строительстве тоннеля и самой пещеры толстые ветки — они могут удерживать на весу один из стволов. Но, конечно, безопаснее всего найти на открытом, продуваемом ветром месте (поляне, опушке, склоне оврага) пригодный для строительства пещеры глубокий сугроб. Это значительно упростит задачу потерпевшему и сэкономит время.

В исключительных случаях, когда строительство других снежных убежищ затруднено, можно переждать ночь в норе, выкопанной в неглубоком сугробе (рис. 18).

Диаметр норы для одного человека должен быть не менее 50 см. Если длина сугроба достаточно велика (3–4 м), ширина его может не превышать метра. Важно, чтобы он был к чему-либо «прислонен», тогда копать можно вдоль. Не забудьте приподнять тупиковую сторону. Высоту подъема рассчитайте таким образом, чтобы ночующий в норе целиком находился выше уровня входа (в «подушке» теплого воздуха). Дно выстилается слоем лапника, ветками, жердинами. Если нора получается «мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, остающиеся снаружи, закутать в полиэтилен или какую-нибудь ткань. Мелкую нору лучше делать уступом (с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть). Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток благодаря полусидячему положению будет направлен в ноги, что облегчит их согревание.

В некоторых случаях, например, когда обморожены ноги или утеряна обувь, допустимо ложиться наоборот — ногами внутрь норы, а головой наружу. Над головой и телом, находящимися «на улице», необходимо соорудить небольшой шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем случае — плотно закутаться в любую ткань.

Конечно, в норе гораздо менее удобно, да и заметно прохладней, чем в снежной пещере или иглу, но все же теплее, чем под открытым небом, а в длинной, правильно построенной норе даже комфортней, чем в убежищах открытого типа (чумах, траншеях, хижинах), так как она не продувается и хорошо держит тепло. Однако во время пурги или сильного снегопада не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба. Если вход завалит снегом, развернуться в узкой тесной норе будет почти невозможно, а выбить спрессованную пробку ногами удается далеко не всегда. Другое дело норы, расположенные параллельно сугробу, — здесь в случае опасности выйти наружу можно выбив боковую стенку.

УБЕЖИЩА БЛОЧНОГО ТИПА

Убежища из снежных блоков (кирпичей) обычно возводятся в безлесных малозаснеженных районах, где от ветров и морозов на поверхности снежного покрова образуется прочный наст. Самым подходящим для сооружения снежных убежищ считается наст средней плотности, который, если на него встать, слегка продавливается. Он легко режется, прочен и нетяжел. Чаще всего снег подобной «марки» встречается на открытых, продуваемых ветром пространствах: на вершинах хребтов, на голых сопках, перевалах, возле неровностей рельефа, вблизи крупных камней, перегибов склона, застругов. Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается иглу.

Иглу способна защитить человека от любых капризов погоды. Достаточно вспомнить, что эскимосы, проживающие в суровейших условиях Арктики, до недавнего времени вообще не знали других зимних жилищ. В совершенстве владея навыками снежного строительства, любой эскимос, как утверждает полярный исследователь Кнут Расмуссен, мог в одиночку поставить просторную иглу, на четверых-пятерых, всего за три четверти часа!

Современному человеку такие скорости, конечно, не под силу.

Даже хорошо экипированному туристу, имеющему опыт строительства блочных убежищ, на возведение среднего размера иглу требуется 1,5–2 часа. Для новичка и это далеко не рекордное время увеличится по меньшей мере в два раза. Если строительство иглу ведут два человека (один нарезает и подтаскивает блоки, другой выкладывает купол), затраты времени снижаются на 30–35 %, но не более того.

В любом случае строительство иглу следует начинать задолго до наступления темноты, ненастья и пока участники похода еще не слишком утомлены. Экономить «дневное», «походное» время в таких случаях недопустимо!

Начинается строительство иглу с закладки карьера, где режут кирпичи-блоки. Глубина снежного покрова на месте будущего карьера должна быть не менее 0,6–0,7 м. Карьер лучше закладывать с подветренной от строительной площадки стороны, а если иглу возводится на склоне — выше места строительства. Это заметно облегчит транспортировку готовых блоков: их можно будет просто скатывать вниз (рис. 19).

Карьер представляет собой яму размером 1х1 м и 50–60 см глубиной. Из краев ямы-карьера снеговой лопатой, пилой-ножовкой, длинным ножом вырезаются кирпичи-блоки. В крайнем случае, в качестве режущего инструмента можно использовать заднюю часть лыжи или обыкновенную еловую палку, на которой предварительно сделано несколько затесов-зазубрин для образования режущей кромки. Конечно, производительность у подобного инструмента в два-три раза ниже, чем у обычного.

Если снег имеет равномерную плотность, удобно вырезать узкие, вертикально стоящие кирпичи. Если прочен верхний слой снега, блоки нарезаются горизонтально. Подрезанный с четырех сторон кирпич выбивается из снежного монолита несильным ударом ноги вдоль нижней грани. По мере удлинения карьера блоки подрезают уже лишь с трех сторон.

Первые 15–20 блоков будут служить фундаментом будущей иглу, поэтому они должны быть большего размера (максимально — 100х50х30 см). Заготовив блоки, с помощью веревочного циркуля или длинной палки очертите круг на горизонтально утоптанной площадке. Диаметр иглу, рассчитанной на одного человека, должен быть не менее 2,4, на двух — 2,7, на трех — 3, на четырех — 3,5 м. Эти размеры обеспечат человеку наибольший комфорт, к тому же в сложных аварийных случаях в подобной иглу может разместиться двойное количество «жильцов».

По периметру круга с наружной стороны выкладывается первый ряд блоков, после чего он разрезается по диагонали по всей длине вплоть до нижней кромки, чтобы образовалось начало спирали. На «ступеньку», получившуюся в результате срезки, устанавливается первый блок второго ряда. Укладка блоков в нижних рядах должна идти с внутренним наклоном в 25–30о. Наклон верхних рядов может достигать 40–45о.

Строительство иглу имеет свои секреты.

Стоящие рядом блоки не должны соприкасаться нижними углами — иначе они будут неустойчивы. Начинающим строителям лучше оставлять в нижней части стыка соседних блоков небольшое треугольное отверстие, которое нетрудно будет впоследствии заделать. Приобретя опыт, строитель, конечно, научится обходиться без сквозных отверстий.

Вертикальные стыки блоков в соседних (верхнем и нижнем) рядах не должны совпадать — от этого зависит прочность иглу. Несколько совпавших стыков превращаются в длинную, от пола до потолка, трещину, разрезающую купол пополам.

Не рекомендуется двигать установленный на стену блок вперед-назад, так как он истирается и теряет первоначальную форму. Достаточно раз поставить блок, подрезать снизу и с одного бока сильно выступающие части, придвинуть вплотную к соседнему блоку и, водя пилой вверх-вниз по шву, провести окончательную «ювелирную» подгонку. Кирпичи-блоки лучше укладывать более прочной, «настовой» стороной внутрь иглу.

Верхнее отверстие в куполе для облегчения работы можно закрыть одной многоугольной плитой или двумя-тремя плоскими длинными блоками, уложенными вплотную друг к другу на последний ряд кирпичей. Крупные щели между блоками можно заложить обломками наста, мелкие — затереть рыхлым снегом. Лучше всего "щели и сквозные отверстия в куполе различимы вечером, когда внутри иглу горит свеча. Тепло, даваемое свечой, слегка подтопит стыки, и это усилит эффект затирания.

Под готовый купол иглу с подветренной стороны следует подвести лаз-тоннель. Как и при строительстве пещеры, надо стремиться, чтобы он располагался ниже уровня пола. Если иглу стоит на мелком снегу, допустимо вырезать входное отверстие в стене на уровне земли и закрыть его блоком-дверью. Если вход пробит на уровне пола, следует устроить лежанку высотой 30–40 см.