Николай Николаев - Реликвии правителей мира

• Название: Реликвии правителей мира
• Автор: Николай Николаев
• Издательство: Вече
• Жанр: История
• Год: 2010
• ISBN: 978-5-95334623-8

Изумительной красоты брошь эпохи нибелунгов и ковер из Байё времен раннего Средневековья; легендарные «сокровища Приама» и не поддающееся даже приблизительной оценке «золото Бактрии»; наследие Великих Моголов и несметные богатства иранских шахов; исчезнувшие сокровища Лобенгулы и «поистине чудовищных размеров» сапфиры Ватикана. Интерес к реликвиям, как историческим, так и религиозным, не ослабевает со временем, а разгорается с новой силой. Предлагаемые истории о сокровищах — мнимых и настоящих, принадлежавших сильным мира сего, поразят воображение даже самого искушенного читателя.

---

Одно из наиболее значительных божеств — Тано (существовал культ Тано). Согласно мифу, Тано был обнаружен в истоках реки Агъентоа (впоследствии названной его именем) охотником на слонов Туо.

Однажды Туо в пальмовом лесу услышал бой барабанов и шум (как будто там находились великий вождь и его приближенные), но никого не увидел. Испуганный, он углубился в чашу и оказался у истоков реки. Кто-то невидимый окликнул его по имени и спросил, зачем он пришел и чего он хочет. Затем бог Тано, которому принадлежал таинственный голос, предложил Туо взять листья растения сумме, обвязать их вокруг оснований пальмовых деревьев и прийти сюда снова через семь дней. Позднее Туо пришел к этому месту с людьми, которым он обо всем рассказал. И они услышали голос Тано. Сестра Туо — Анаа впала в транс, отправилась к истоку реки и отсутствовала семь дней. Вернувшись, Анаа объявила, что одержима Тано. Она стала танцевать и пророчествовать. Ею было сообщено людям желание Тано — чтобы они к нему приблизились. После этого люди основали близ истоков реки, где находился Тано, деревню и стали там жить.

У ашанти два основных культа — нторо (нторо — духи предков, а также объединения людей, почитающих одного из этих духов) и абусуа. Первый, восходящий к архаическим, возможно, тотемическим представлениям, наследовался по мужской линии; абусуа — культ родовых предков, передававшийся по женской линии. В более древних по своему происхождению мифах, связанных с культом нторо, выступает божество Ньяме.

Согласно одному варианту мифа о происхождении людей, некогда одна человеческая пара спустилась с неба, а другая вышла из земли. Онини — питон, пришедший от бога неба Ньяме и обосновавшийся в реке (Босоммуру), предложил этим людям, у которых не рождались дети, свою помощь. Он велел, чтобы мужчина и женщина каждой пары стали лицом друг к другу, затем нырнул в воду и, выплыв наружу, обрызгал водой их животы, сказав при этом «кус кус» (это заклинание произносится при отправлении культа нторо и Ньяме). После этого Онини отправил пары домой и велел мужчине и женщине лечь вместе. Женщины забеременели и родили первых людей. Они и их потомки составили нторо Босоммуру. Люди, принадлежащие к этому объединению, не убивают питонов.

Сходные мифы существуют о происхождении других нторо: роль, аналогичную питону, играют крокодил, голубь, антропоморфный бог озера и др.

Большую роль у ашанти играют также культ предков и развившийся на его основе культ царей. В культе предков главной является церемония адэ, основные обряды которой происходили в «доме скамеек».

По представлениям ашанти, душа человека связана с его скамеечкой. Если хотели увековечить память о мудром вожде, то после его смерти его скамейку помещали в «дом скамеек».

И вот тут-то мы и подходим вплотную к теме священного стула ашанти. Отправимся в Гану вместе с журналистом В. Лебедевым, в ту пору заместителем главного журнала «Вокруг света».

— …С душевным трепетом въезжал я в славный город Кумаси, который жители-патриоты иначе как «столица ашанти», «самый лучший» и не называют, хотя внешне он выглядит весьма скромно. Старые двухэтажные домики с балконами и решетками на окнах; церковь с остроконечной башенкой; в центре — современный универмаг, вытянутый вдоль дороги.

Запомнилась еще кирпичная стена, окружающая крепость с башенками — ныне музей, да памятник, изображающий человека на льве, — это глашатай вождя.

Африканские традиции здесь сочетаются с современностью. Горожане считают этот город самым зеленым в Западной Африке, его так и зовут — «город-сад». Почти три века назад один из святых посадил здесь дерево «кум», отметив место новой столицы ашанти, которая с тех пор называется Кумаси — «Город под деревом кум».

Первым делом я направился в Центр национальной культуры, чтобы отыскать там Золотой стул (он же трон) ашанти.

Сам центр с симпатичными домиками и ухоженными газонами производил приятное впечатление, и любопытной показалась собранная там коллекция, раскрывающая историю побед и поражений военного союза племен — великой конфедерации ашанти (около 1700–1896 гг.), которая к началу XIX в. контролировала почти всю территорию современной Ганы. Опираясь на сильную военную организацию (асафо), конфедерация торговала рабами и золотом и завоевала право на монопольную торговлю с Европой.

Об этом мне поведал директор центра Нана Брефор Боатенг, один из вождей ашанти, добавив:

— Чтобы вам была понятна экспозиция музейных павильонов, запомните, что во главе конфедерации стоял верховный вождь (асантехене), его соправительница (асантехема) и совет старейшин…

Центр — «живой» музей. Директор ведет нас мимо открытого театра, где выступают музыканты и барабанщики; мимо лавки, в которой продаются «королевские» сувениры (браслеты, атрибуты власти). Заходим в ткацкую мастерскую. Здесь ткут национальную одежду — «кенте», состоящую из двух кусков ткани, окантованной богатым орнаментом. В Центре ремесел можно не только посмотреть, как гончары изготавливают сосуды для специй, резчики — скульптурки из сандала, чеканщики — медные изделия, но и купить все эти сувениры.

Но я сейчас — в поисках Золотого стула — тороплюсь в музей вождей. И вот уже иду мимо стендов, на которых собраны «предметы войны»: копья, мечи, боевые доспехи воинственных ашантийцев. Глядя на них, по-настоящему осознаешь величие конфедерации ашанти, выдержавшей пять англо-ашантийских войн. Не устояли ашантийцы с копьями и мечами лишь под выстрелами мушкетов и пушек. Но присоединение конфедерации к колонии Золотой Берег так и не стало окончательной победой англичан, так как ашантийцы не отдали врагам свою главную святыню — Золотой трон.

Вот он стоит передо мной, как простой экспонат музея, но это, конечно, копия, а сам Золотой стул (он и выглядит, честно говоря, как обычный стул; около полуметра в высоту и сантиметров тридцать в ширину) хранится в резиденции верховного вождя.

— Согласно легенде, — рассказывает директор центра, вождь Нана Брефор Боатенг, — во время правления знаменитого короля Нана Осея Туту, сплотившего племена ашанти, в Кумаси собрались все вожди для важного совещания. В этот торжественный момент сподвижник Туту, его главный жрец Окумфо Аноче, обладавший волшебной силой, своими заклинаниями заставил разверзнуться небеса. Грянул гром, и в серебристом облаке на колени короля опустился стул, сверкающий золотыми узорами. Жрец указал на стул и назвал его «главной святыней ашанти, в которой заключена душа народа». «От его сохранности зависит судьба народа ашанти, его независимость», — провозгласил Аноче и вонзил в землю, чтобы отметить место появления стула, свою саблю.

Поскольку мне хотелось убедиться самому в достоверности этих событий, то позже, после музея, я отправился к городскому госпиталю, где находилось это место. Действительно, около госпиталя я разыскал металлический овал, в центре которого виднелась рукоять сабли. «Ни одна сила в мире не может вытащить эту саблю, — пояснили мне, — нельзя даже делать таких попыток — место священное».

Ухищрения англичан похитить Золотой стул провалились. Лишь в 1896 г., ворвавшись в Кумаси и пленив короля и его сподвижников, они захватили стул, который оказался… поддельным, копией. Победители увезли его в Лондон, а настоящий Золотой трон до возвращения короля ашантийцы надежно спрятали.

Во дворце верховного вождя мне не удалось его посмотреть, даже не рекомендовали подходить к высокой ограде резиденции, находящейся к северу от Кумаси…

— Асантехене редко принимает гостей, а стул выносят лишь по большим праздникам, например, «Аде кеси», — сказал директор Центра. — Обычно верховный вождь ездит на «мерседесе», а тут его выносят в кожаном паланкине… Вокруг колышутся под ветром разноцветные зонты, принадлежащие вождям разных племен; воины бряцают старинным оружием; за паланкином движется большой оркестр: звучат трубы и рожки, сверкающие на солнце, и гремят барабаны.

И вот в разгар торжества выносят Золотой стул, который ставят слева от асантехене на возвышение, покрытое кожей. Специальные люди следят за тем, чтобы он не коснулся земли. Только в двух особых случаях верховный вождь ашанти может сесть на него: при коронации и если начнется война.

Я еще раз подошел к небольшому, скромному на вид стулу, у которого была такая богатая история, полная приключений.

Любопытно, что в гербе Республики Ганы присутствуют символы традиционных вождей — скрещенные жезл и обрядовый палаш асантехене; их охраняют орлы, воплощающие в себе могущество страны.

На торжественных приемах вождь должен быть в полном облачении, при всех регалиях. Иностранным гостям еще позволяется приветствовать вождя простым рукопожатием, а все его подданные, в том числе и представители местной администрации, встают на колени и почтительно кланяются (я видел такую картину в небольшом городке около Кумаси). И еще раз повторяю: вождь разбирает тяжбы и вершит суд обязательно при всех атрибутах своей власти. Невыполнение этих условий чревато для вождя неприятностями, даже если он долго правит своими сородичами. Так, за нарушение клятвы был смещен старый вождь в ашантийском городке Аданси, а другой — за пропажу традиционных регалий, произошедшую, естественно, по его вине.