Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №04 за 1994 год

• Название: Журнал «Вокруг Света» №04 за 1994 год
• Автор: Вокруг Света
• Жанр: Прочая научная литература

---

Больше всего одноэтажных домов под двух- или четырехскатной черепичной крышей. Но попадаются двухэтажные дома под двухскатной крышей, которые больше характерны для гористой местности, их еще называют «средиземноморскими». На нижнем этаже держат скот (это в деревнях), на верхнем — живут сами хозяева. На открытых деревянных балконах вдоль одной или двух сторон дома обычно отдыхают или работают в теплое время года, там же развешивают для просушки гирлянды красного перца.

Посреди этого моря черепичных крыш и серых каменных стен резко выделяются левантийские дома, которые чаще всего встречаются на островах Эгейского моря. Они невелики, сложены из белого или розового камня, на фоне которого хорошо смотрятся желтые, зеленые, красные двери и оконные рамы. Отличаются и крыши домов — плоские, куполообразные — они все не похожи друг на друга.

От турок остались постройки с закрытыми балконами-эркерами, но они все обветшали, а новых, таких же, уже не возводят.

... Да, время разрушает все, даже камень. Но когда наши лодьи уходят от берега, снова гигантским монолитом вырастает за кормой скала, ставшая островом, опоясанная ступенчатыми стенами. И, кажется, что из бойниц башен грозно торчат орудия, угрожая каждому непрошеному гостю. В морской дымке тает вечная, окутанная легендами Монемвасия.

Перефразируя известное выражение: «В Греции есть все», хочется сказать, что на островах Средиземного моря действительно есть все, что душа пожелает. Да, так кажется туристу, который жадно разглядывает в лакированном проспекте заманчивый островок в «винноцветном море», мечтая провести там отпуск.

Но не все знают, что среди почти четырех тысяч островов, разбросанных в Эгейском, Критском, Ионическом морях, лишь только двести обитаемых, и то в это число входят острова, где в купальный сезон работает лишь причал, или открыта таверна, или предприимчивый фермер вывез на летнее пастбище своих овец.

Почему же столь большое количество заманчивых островков в теплых морях необитаемы? Причин немало: почти все эти острова бесплодны, на скалах ничего не растет, кроме жесткой травы да колючего кустарника; на многих нет источников воды: не всюду есть удобные бухты, значит, не смогут причаливать и стоять на якоре роскошные катера и яхты; на многих островах нет электричества и так далее.

Может быть, давно пора было подумать об их продаже или сдаче в аренду? Но раньше нечего было и мечтать, чтобы купить на острове даже развалившийся домик, ферму или построить гостиницу без обширных связей в верхних эшелонах власти, а приобретение целого острова было просто невозможно. Теперь же, когда правительству приходится отчаянно изыскивать новые источники доходов, — пожалуйста, если хотите приобрести «небольшой кусок скалы недалеко от побережья», выкладывайте миллионов пять долларов и наслаждайтесь покоем. Хотя, когда какой-нибудь богатый немец или скандинав, желая уединения, купит остров, построит причал для судов, то нет гарантии, что сюда не будут заглядывать вездесущие туристы на яхтах. А что поделать?

Ну и, конечно, в приобретенный остров нужно вложить много денег, чтобы наладить снабжение водой, электричеством, топливом и стройматериалами.

Но туристов нелегко заманить даже на обжитые острова: здесь большое значение имеет реклама, организация индустрии отдыха и, естественно, известность то го или иного острова.

Особенно повезло тем островам, которые отмечены печатью славных исторических событий, как Корфу (итальянское название острова Керкира) и Эльба, или овеяны легендами и мифами, как Лесбос и Итака, или имеют какие-либо достопримечательности, монастыри, античные развалины, как Порос.

Я уже рассказывал об Итаке, куда все стремятся, чтобы побывать на родине гомеровского Одиссея. Вот и итальянский остров Эльба, на который лодьи зашли, чтобы запастись водой, знаменит пребыванием там Наполеона.

... Вступаю с причала на набережную и сразу вижу в витринах магазинчиков бюстики Наполеона, брелоки и другие сувениры с изображением знаменитого императора в треуголке. Всюду аккуратные указатели с надписью «Проход к замку». Сворачиваю с набережной под арку и вхожу через ворота в крепость, где жилые дома окружены красной кирпичной стеной с бойницами. Спускаюсь ниже и вижу слова на стене двухэтажного здания: «Палаццо Наполеона». Ставни на окнах закрыты, над черепичной крышей торчат печные трубы. На двух каменных столбах, охраняющих железные ворота, по три чугунных ядра. Через забор рассмотрел запущенный двор (шел ремонт музея), где росли старые ореховые деревья. Может быть, под их сенью прогуливался император, сердито постукивая тростью по голенищам сапог.

Ну, а вечером приятно пройтись по ярко освещенной набережной — здесь пристают паромы, в старинной башне замка открыт вернисаж современной живописи. Приглушенный свет, тихая музыка, а под открытым небом, прямо у археологических раскопок — выставка скульптуры. Здесь же в переулке мастерская ремесленников, где делают миниатюрные кораблики. Заходи, смотри, покупай. Ближе к ночи можно зайти в бар или кафе — перекусить, выпить.

Утром оживленная жизнь идет на пляже в скалистой бухточке, где к услугам отдыхающих не только лодки и катера, но и водные мотоциклы.

Вот такой круглосуточный, вечный праздник ожидает каждого приезжего на островах.

Особым размахом торговли меня поразил остров Керкира (Корфу), который опоясывают крепостные стены с бойницами, над ними высятся серые глыбы обветшавших домов, а в центре острова расположены старинные торговые ряды, где лавочки и витрины лопаются от товаров со всего света. По каменным улочкам цокают копытами лошадки, тянущие за собой кабриолеты с тормозами, и тихо ползут авто. Пестрые толпы туристов заполняют улицы весь день, и вечером здесь все гуляют, торгуются, сидят за столиками. Рядом в окнах старых домов видна распахнутая семейная жизнь, у подъездов в креслах сидят старички и беседуют. А над замшелыми стенами, уходящими в ночное небо, горит церковный крест.

Мне очень нравились в городках приватные праздники, которые проводились в скверах; иногда столы выставлялись прямо на улицах, и можно было подходить любому прохожему и угощаться. Нравились базары с играми, лотереями, над суетой которых реяли цветастые флаги и воздушные шары.

А вечером, после шумного дня, мы с отцом Августином, быстро надевавшем где-нибудь в переулке рясу и лиловый архимандритский крест, отправлялись в церковь на службу.

В церкви сладко пахло ладаном и душевно пел старушечий хор, в котором мелькало одно-два молодых лица. Однажды мы долго слушали орган, мощно звучавший под церковными сводами.

Но, пожалуй, апогеем бурно-веселой островной жизни для меня стал праздник с фейерверком. Это было целое представление, которое ежегодно дается в летний сезон. Вначале лилась тихая моцартовская музыка, под которую из-за дымовой завесы показались наши лодьи. Представляете, большая ночная гавань, где из тумана выплывают красно-черные корабли варваров. Медленно поднимаются паруса, бесшумно опускаются в воду весла, и звучит мужской хор, звучит «О, Виктория!» Оффенбаха. Впечатление незабываемое. Даже веселые толпы на набережной хранили полное молчание.

А затем раздался взрыв, посыпались залп за залпом, и в ночном небе расцвели невиданные цветы, распускались хризантемы, розы и ромашки, целый огненный букет. И под ним сходились и расходились, как в диковинном танце, лодьи с резными носами...

Потом наступило новое утро, и северные лодьи снова подняли паруса.

Впереди ждала Генуя — родина Колумба и наш порт назначения.

Средиземное море В.Лебедев Фото Ю.Масляева

«Машина времен» доктора Рагаба

Л учшие умы человечества веками бились над тем, как бы побывать в прошлом с помощью «машины времени». Египтянин Хасан Рагаб решил эту задачу не мудрствуя лукаво и довольно остроумно — попросту взял и воссоздал прошлое. А «машиной времени» ему служит «плавучий амфитеатр» — металлический понтон с местами для зрителей. Желающие совершить путешествие в прошлое приезжают на южную окраину Каира, что на левом берегу Нила, аккурат напротив острова Якоба, покупают билет и располагаются поудобнее на сиденьях понтона, приготовив фотоаппараты и видеокамеры. Затем небольшой катерок подцепляет «плавучий амфитеатр» — и путешествие во времени начинается. Хоть плыть до Древнего Египта и недолго, я все же надеюсь, что успею за столь короткое время рассказать о человеке, который придумал и осуществил этот уникальный в своем роде проект.

Секрет папируса

Древние египтяне, как известно, писали на папирусе. Это был легкий и прочный материал, хорошо державший краски, куда более удобный, чем громоздкие и тяжелые месопотамские глиняные таблички. С папирусом неразрывно связано появление и развитие древнеегипетского иероглифического письма. Причем нередко различного рода записи богато иллюстрировались цветными рисунками. Немало папирусов дошло и до наших дней, и ныне они украшают различные музеи мира, включая и российские. Иным из них по три тысячи лет, а то и больше.