Анна Демшина - Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв.

• Название: Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв.
• Автор: Анна Демшина
• Жанр: Культурология

В книге мода исследуется как социокультурный феномен, рассматриваются современные научные подходы к изучению моды, дается анализ модных тенденций второй половины XX – начала XXI веков в контексте динамики европейской культуры исследуемого периода, определяются факторы, повлиявшие на формирование тех или иных модных тенденций. Рассматривается роль моды в конструировании визуальной компоненты современной культуры.

Книга предназначена всем интересующимся проблемами современной моды, культуры и искусства, исследователям, дизайнерам, работникам модной индустрии, студентам профильных учебных заведений.

---

Еджи Ямомото стал не только известным модельером, но и философом моды. У него одеваются Джек Николсон, Брайан Ферри, Вим Вендерс.

Среди итальянских модельеров популярностью пользуется Джорджо Армани, который привлек внимание не экстравагантными показами, но изменением стиля мужской моды в целом. Он уделял большое внимание качеству и свойствам ткани, трансформировал конструкции классического мужского костюма, изменил технологию, отказавшись от жестких прокладок, добился сочетания элегантности и комфорта, стиля и свободы движения. Слегка поношенный вид одежды «от Армани» был своеобразным шиком, соответствовал настроению времени: смещенная вниз застежка, опущенные лацканы, брюки с мягкими складками на поясе. Именно он предложил сочетать классику и современность – классический пиджак с джинсами, костюм с футболкой, рубашки со стойкой или без воротника стали популярны и у молодых бизнесменов, и кинозвезд. Коллекции Армани имели огромный коммерческий успех.

С 1976 года он создает женскую элегантную и в тоже время сексуальную одежду. Армани стремится сделать одежду не заметной, но подчеркивающей стиль владельца. Одежда, созданная итальянским мастером, была удобна, отличалась прекрасным кроем и посадкой по фигуре. С 1981 года он создает параллельные коллекции как альтернативу лицензированию, его примеру последовали многие модные дома.

«Агрессивная женственность» как противовес всеобщему унисексу и деловому стилю в одежде находит свое отражение в коллекциях Тьерри Мюглера. Его первая коллекция 1973 года стала демонстрацией «идеального женского тела» – с пышной грудью, осиной талией, крутыми бедрами и холодной чувственностью. Возрождая силуэт 1950-х, добавив ему манерной сексуальности, он пропагандирует образ женщины «царственной шлюхи». Последующие коллекции Мюглера представили образы женщин-насекомых (1995–1999 г.), дам инопланетянок (1979), барышни в виде технического устройства (женщина-мотоцикл из видеоклипа Джорджа Майкла начала 1990-х). Для Мюглера пол всегда оставался главной ценностью – тип более взрослой и опытной героини, прежде всего, в сексуальном плане.

Японские модельеры в 1970-1980-е покорили мировые модные подиумы. Японский стиль соответствовал новому «экологическому» пониманию одежды, в котором человек изначально гармоничен со средой жизни. Стирание грани между искусством и действительностью, контекстуальность искусства, присущие традиционной японской культуре, выводят на первое место идею соучастия потребителя в творчестве: незаконченность произведения соответствует пониманию буддистского вечного движения жизни. В 1971 году открывается фирма Ё. Ямомото.

В 1981 году модели Ямомото и Реи Кавакубо вызвали шок в Париже. Они предложили новую концепцию одежды, которая получила название «деконструкция» (термин Ж. Деррида). Комплект, свободный от сезонной, ансамблевой, ассортиментной прописки, провозглашает идею «открытой одежды». Их модели открыты к трансформации, в конструкции есть незавершенность и ассиметричность. Деконструктивизм – ассиметрия кроя, эффект плохо сидящей одежды, демонстрация швов, вывернутая наружу конструкция, смещение конструктивных элементов (воротников, карманов) – повлиял на европейскую моду достаточно сильно.

В 1977 году Ханае Мори, первая из японских дизайнеров, была принята в Синдикат высокой моды. Иссеи Мияки, учившийся в Париже и работавший в США, в 1970-м году свою модную линию запускает в Японии. Его идея – дизайн удобной одежды, универсальные модели, которые должны не быть предметом престижа, а просто доставлять удовольствие. Кроме создания удобной повседневной одежды, основанной на молодежной моде Европы, американского стиля и японских традиций, он много экспериментирует с материалами. В повседневную одежду входят черные укороченные брюки, белые рубашки, которые носили навыпуск, грубая обувь.

2.4. Мода десятилетия «царства дурного вкуса»

В конце 1970-х опять начался экономический подъем. Окончание холодной войны, развитие дальневосточного региона, перестройка в СССР вселили в людей оптимизм. Молодежь золотого десятилетия, желавшая успеха, полностью отличалась от бунтарей прошлого. «Яппи» (англ. Yuppie, Young Urban Professional), молодой городской профессионал, зарабатывающий деньги, делающий карьеру и не интересующийся политикой, становится новым героем. Для «яппи» внешний вид являлся показателем экономического успеха и выражением жизненной позиции. Бизнес-костюм с агрессивными большими плечами (от Х. Босса, Д. Армани или Р. Лорена), кроссовками или мокасинами от «Gucci» дополнялся майкой. Такой внешний вид был символом агрессивного конкурентного поведения, а престижность марки определяла статус владельца. Важными становятся аксессуары от известных фирм и высокотехнологичные бизнес-игрушки (мобильный телефон, ноутбук, электронная записная книжка). Популярны марки с узнаваемым стилем. Деловые женщины не отставали от мужчин. Именно в 1980-е М. Тэтчер становится премьер-министром Великобритании, появляются женщины-министры и главы корпораций. Костюмы с короткими юбками и пиджаками с большими плечами, шпильки, аксессуары от модных домов («Chanel», «Louis Vuitton», «Hermes»), агрессивный макияж отличали деловых женщин 1980-х.

Стиль «кежуол» (англ. Casual) стал популярен среди молодежи и тинэйджеров: сочетание спортивного, делового стиля, одежда от известных марок, которую носили с некоторой небрежностью. Считается, что данный стиль имеет корни в одежде тедди . Куртки и кепки от «Бербери», кроссовки и спортивные брюки «Адидас», рубашки «Лакост» стали частью одежды английских футбольных фанатов. Часто рубашка с модным брендом была единственной дорогой вещью в гардеробе, по этим вещам люди опознавали друг друга. В 1990-е происходит переориентирование со спортивных марок к одежде в стиле кежуол, созданной дизайнерами.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза стала важным событием в культуре 1980-х. Стиль «леди Ди» становится образцом для подражания. В молодежной среде возникает течение «новые романтики», для которых внешний вид становится едва ли ни самым важным. Д. Боуи, его поклонники, студенты творческих вузов романтическим стилем отвечают и на агрессивность, присущую культуре этого времени. В. Вествуд в 1981 году выпускает коллекцию «Новые романтики», в 1982 «Пираты». Пират-денди становится популярным образом. Пиратские блузы с кружевными жабо, бриджи, ассиметричные майки носят «новые пираты».

«Новые романтики» ищут образцы стиля в прошлом. Театральный грим, оригинальные головные уборы, жилеты из парчи, кюлоты, смокинги и вечерние туалеты из атласа и кружев сочетались с футуристическими мотивами. «Фрики» – нестандартно одетые тусовщики – становятся новыми героями. Кроме Д. Боуи такой стиль пропагандировали поп-исполнители Принц, Д.Майкл, «Дюран Дюран».

В это время появляется ряд новых субкультур. В Лондоне и Скандинавии в начале 1980-х формируется готическая культура. Готы интересовались не только историей средневековья, но и средневековьем в романтическом переосмыслении XIX века. Истории о вампирах, оборотнях, духах отражаются в их эстетике. Визуальный образ готов отсылает и к панковской культуре – агрессивность, металлические украшения, особые прически, порванная одежда. Для готов характерен черный цвет в одежде, сочетание различных фактур тканей, украшение и декор в скандинавском стиле.

Рэп-культура начала активно распространяться после открытия MTV. Стиль, рожденный в гетто (музыка уличной молодежи, преступного мира), приходит на телеэкраны. Рэперы носят кроссовки, мешковатые штаны и куртки, крупные украшения с этнической символикой. Кроме рэпа в это время развит брейк-данс, появляются техно и хип-хоп стили. Музыкальная культура оказывает большое влияние на подростков и молодежь, каждое направление имеет особый визуальный образ. Правда, основой костюма различных музыкальных субкультур остается удобный спортивный стиль.

Культурная ситуация постмодерна провоцировала цитатность, деконструкцию стилей прошлого. «Переизобретение изобретения» становится основой для творчества многих модельеров. Ретроспективность – важное качество моды конца XX – начала XXI вв. Сегодня на подиумах представляются коллекции, в которых переосмысляются даже не далекие от нас времена прошлого века. Ретроспективизм – обращение к прошлому – выражается и в реконструкции форм исторического костюма, прямом цитировании моделей, созданных в прошлые эпохи и в деконструкции образов прошлого.

Символом неоклассицизма стали модели К. Лагерфельда, работавшего для дома Шанель. Лагерфельд предложил новое, ироничное прочтение классики. Белая блузка превращается в бюстье, костюм дополняется сапогами-луноходами, пропорции утрируются. Если в 1970-е стиль Шанель – стиль для респектабельных дам, то Лагерфельд сумел сделать марку опять современной, хотя его смелые эксперименты часто были на грани хорошего вкуса.