Гюнтер Оскар Диренфурт - Третий полюс

• Название: Третий полюс
• Автор: Гюнтер Оскар Диренфурт
• Издательство: Мысль
• Жанр: Биографии и Мемуары
• Год: 1970

Автор книги Г.О.Диренфурт хорошо известен не только зарубежным, но и советским альпинистам и исследователям высокогорья. Его книги «К третьему полюсу» и «Третий полюс» и по сей день представляют собой наиболее полный и достоверный труд об альпинистском освоении Гималаев. В книге «Третий полюс» Диренфурт кроме очерков, посвященных напряженнейшей борьбе за покорение восьми- и семитысячников, много страниц посвящает природе и географо-геологическому описанию редко посещаемых районов высокогорья — Гималаев.

Книга (1970). Издательство: Мысль

---

Лагерь 5 пришлось установить на высоте 6700 м, несколько ниже, чем весной. Отсюда легко преодолеть бергшрунд. Тщательно подготовленные ступеньки и закрепленные ледовыми крючьями перила должны обеспечи-вать быстрое прохождение крутых ледовых склонов до скал «Женевского» ребра. За несколько дней работы здесь уже была подготовлена почти половина пути, но 31 октября сошел ледовый обвал. Две связки шерпов находились на открытом склоне. Куски льда, сорвавшиеся со склона Лхоцзе, смертельно ранили Мингма Дорье, одного из лучших высотных носильщиков, другие шерпы получили травмы. При виде этого несчастья вторая связка из трех шерпов потеряла самообладание, сорвалась на несложном рельефе ниже бергшрунда и пронеслась вниз по склону почти 200 м.

Эта черная пятница (31 октября) была тяжелым ударом для экспедиции. 1 ноября хоронили Мингма Дорье на морене около лагеря 4. Три шерпа были ранены, правда, не опасно для жизни, а остальные высотные носильщики были подавлены и деморализованы. Службу снабжения лагерей пришлось организовывать снова. Но швейцарские альпинисты еще не сдались. Конечно, пришлось изменить маршрут подъема, и на леднике склона Лхоцзе были созданы лагерь 6 (около 7100 м) и лагерь 7 (7400 м).

Лютый мороз и страшная буря, днем и ночью, трепавшая палатки верхних лагерей, вконец измотали людей. Только 19 ноября Ламберу, Рейссу и Тенцингу с семью шерпами удалось подняться на Южное седло и установить лагерь 8 на том месте, где в мае находился лагерь 6 (7986 м). Это было высшее достижение человеческой воли, но о победе над вершиной всерьез уже нельзя было думать.

Когда 20 ноября эти три альпиниста вышли на юго-восточный гребень Джомолунгмы, на высоте около 8100 м ураган и невыносимый холод воздвигли перед ними барьер, переход через который был бы самоубийством. Итак, назад!

Небольшой подъем с Южного седла к фирновому взлету 8020 м они преодолели, мобилизовав всю энергию, затем по хорошему следу спустились в лагерь 7, куда прибыли во второй половине дня 10 окончательно измотанных мужчин, сделавших все от них зависящее.

21 ноября последовал дальнейший спуск к лагерю 4, а 22 ноября при страшной пурге они достигли базового лагеря. Возвращение в Катманду происходило в соответствии с программой.

Уже более трех десятилетий длилась борьба за Джомолунгму.

В том же году (1952) после разведки Шиптона в 1951 г. англичане немедленно приступили к подготовке новой большой экспедиции, но Швейцарский институт альпинистских исследований в Цюрихе их опередил.

К сожалению текст источника здесь обрывается...

Победное свершение 1953 года

Наступил год Эвереста. Британская Эверестская экспедиция 1953 г. была тщательно подготовлена, чтобы покорить эту вершину. Знаменитого гималайского пионера Эрика Шиптона заменил человек также выдающийся, альпинист и опытный знаток Гималаев, хотя и менее известный в широких кругах. Руководителем этой новой экспедиции стал Джон Хант ― полковник Генерального штаба, привыкший аккуратнейшим образом выполнять свою работу и того же требовавший от своих сотрудников. Остальными участниками были: Джордж Бенд, Том Бурдиллон, доктор Чарлз Эванс, Альфред Грегори, два новозеландца ― Эдмунд Хиллари и Джордж Лоу, Джемс Моррис (корреспондент газеты «Тайме»), Уилфрид Нойс, физиолог Гриффит Паф, кинооператор Том Стобарт, врач экспедиции доктор Михаэл Уорд, Майкл Уэстмёкотт и Чарлз Уайли. К ним присоединился Тенцинг как альпинист и сардар. Это была очень боеспособная экспедиция. Большинство участников имели опыт восхождения в Гималаях.

Из снаряжения следует особенно отметить состоящую из нескольких частей складную лестницу из легкого металла для переправы через большие трещины, веревочные лестницы, легкий миномет для обстрела лавиноопасных склонов, радиоаппаратуру, лучшие и новейшие средства защиты от холода, примуса, которые и на больших высотах хорошо работают, но прежде всего кислородные аппараты двух типов:

1. Аппараты с «закрытой системой». Наружный воздух уже не поступает, выдыхаемый кислород проходит через патрон с натронной известью, которая поглощает углекислоту, а кислород снова используется.

2. Второй тип использует уже давно апробированную «открытую систему». Баллоны из легкого металла переносятся на спине, и через маску вдыхается смешанный с кислородом воздух. Выдох ― тоже через маску ― наружу. Так как организм воспринимает только часть кислорода, то часть ценного газа уходит в воздух. Конечно, аппараты Британской экспедиции 1953 г. значительно улучшены. Аппарат с открытой системой и тремя кислородными баллонами весом около 18,5 кг содержал 2400 л. Для последних этапов восхождения этот груз был слишком велик, так что пришлось довольствоваться двумя баллонами весом 13,5 кг. При хорошем обеспечении альпиниста кислородом 1600 л хватало минимум на пять часов. Предполагалось, что, пользуясь этими аппаратами на последнем этапе восхождения, можно будет за час преодолевать перепад высоты в 150 м против 30-40 м без кислорода.

Особо важным было то, что для основательной тренировки, акклиматизации и ознакомления с различными кислородными аппаратами альпинисты располагали достаточным временем.

10 и 11 марта 1953 г. экспедиция вышла из Катманду, а в конце марта начались тренировочные выходы из Тьянг-Бочи. Верные шерпы тоже обучались пользованию кислородными аппаратами. Несмотря на раннее время года, поднялись не только на несколько высоких перевалов и пятитысячников, но были совершены восхождения даже на несколько шеститысячников, так, например, на пик Изланд (6100 м), гору, расположенную в бассейне Имджа, на западной стороне восточного ледника Лхоцзе.

17 апреля все переселились в базовый лагерь (5300 м) под большой ледопад Кхумбу. Другие лагеря были установлены примерно в тех местах, где находились швейцарские в 1952 г. Если для транспортировки экспедиционного груза к базовому лагерю потребовалось около 300 носильщиков, то для работы непосредственно на горе было оставлено только 34 лучших шерпа. Через устрашающий ледопад был проложен путь с использованием всех привезенных технических средств, и все шло хорошо, несмотря на наличие объективных опасностей, которых нельзя было недооценивать. Лагерь 4 (6400 м) рассматривался как передовой базовый лагерь и соответственно был оборудован всем необходимым.

К Южному седлу был выбран путь, по которому шла Швейцарская экспедиция, то есть через ледник склона Лхоцзе, где были установлены лагеря 5, 6 и 7.

При «строительстве» этой дороги особенно отличился новозеландец Лоу с шерпом Анг Ньима. Использованные швейцарцами колышки были переставлены, натянуты перильные веревки и добавлены новые. Затем нужно было продолжить трассу траверса к фирновому куполу 8020 м. Наконец путь был подготовлен настолько, что можно было приступить к созданию лагеря 8 на Южном седле и снабжению его всем необходимым для штурма вершины. Это были дни напряженной работы.

Из 11 британцев 9 поднялись с передового базового лагеря на Южное седло, трое из них проделали этот путь дважды. Из 25 носильщиков 19 переносили на Южное седло груз от 14 до 18 кг, а 6 человек поднялись туда дважды. Этот блестящий успех явился результатом тренировочного периода и правильного использования новых кислородных аппаратов. Только благодаря этому удалось обеспечить лагерь 8 всем необходимым, что позволяло альпинистам находиться в нем несколько дней и ночей (до четырех!). Когда несколько носильщиков из-за болезни выбыли из строя, в транспортировку грузов включился сорокалетний полковник Хант и поднял до высоты 8300 м наравне с шерпом Да Намгиал груз в 20 кг, после чего оба спустились вниз без применения кислорода.

В тот же день, 26 мая, Бурдиллон ― Эванс в качестве первой штурмовой связки вышли из лагеря 8 (7986 м) и достигли южной вершины Эвереста (8760 м). Они пользовались кислородными аппаратами закрытой системы, и для преодоления 774 м перепада высоты им потребовалось около шести часов и три часа для спуска: следовательно, при подъеме они проходили 130 м в час, при спуске ― 260 м. Они значительно перекрыли высоту, достигнутую до сих пор альпинистами. Несомненно, это великолепное достижение. Бурдиллон и Эванс блестяще выполнили задачу, основательно разведав путь подъема.

Хиллари и Тенцинг находились в отличной форме и представляли теперь сильнейшую связку, и Хант определил ее для окончательного штурма. Это было видно еще на Южном седле, когда Хиллари после подъема в лагерь 8 находился в таком хорошем состоянии, что он в этот же день сначала вышел навстречу поднимающимся Ханту и Тенцингу для оказания помощи уставшим, а два часа спустя отправился с горячими напитками навстречу Эвансу и Бурдиллону, спускающимся с южной вершины Эвереста.

Самый верхний швейцарский лагерь 1952 г. (8230 м) был расположен недостаточно высоко. Нужно было еще продвинуть лагерь 9 до высоты около 8500 м. В связи с тем что работоспособным оказался только один Ант Ньима, включились в качестве носильщиков Лоу и Грегори. Эти трое и еще Хиллари и Тенцинг переносили выше созданного Хантом материального склада (8300 м) грузы да 27 кг. То, что британцы таскали подобные тяжести на такие высоты, да еще без кислорода, просто неслыханно.