Гюнтер Оскар Диренфурт - Третий полюс

• Название: Третий полюс
• Автор: Гюнтер Оскар Диренфурт
• Издательство: Мысль
• Жанр: Биографии и Мемуары
• Год: 1970

Автор книги Г.О.Диренфурт хорошо известен не только зарубежным, но и советским альпинистам и исследователям высокогорья. Его книги «К третьему полюсу» и «Третий полюс» и по сей день представляют собой наиболее полный и достоверный труд об альпинистском освоении Гималаев. В книге «Третий полюс» Диренфурт кроме очерков, посвященных напряженнейшей борьбе за покорение восьми- и семитысячников, много страниц посвящает природе и географо-геологическому описанию редко посещаемых районов высокогорья — Гималаев.

Книга (1970). Издательство: Мысль

---

Все группы Новозеландской экспедиции соединились в Думьи. В Тьянг-Бочи доктор Эванс торжественно вручил шерпам, отличившимся во время Британской Эверестской экспедиции 1953 г., медали, пожалованные королевой Елизаветой. Тогда им, безусловно, сопутствовало большее счастье, нежели во время Барунской экспедиции.

Очень боеспособной была Французская экспедиция, которая отправилась осенью 1954 г. на разведку в район Макалу. Она состояла из шести выдающихся альпинистов: Жана Франко (руководитель), Жана Бувье, Жана Кузи, Пьера Леруа, Гидо Маньона и Лионеля Тэррей. Врачом экспедиции был Жан Ривалье, геологом ― Пьер Борде.

Сардаром был Гиальцен Норбу во главе 10 шерпов, предводителем рядовых носильщиков ― Пазанг Путар. Начальником транспорта был молодой непальский офицер связи Дилли Бахадур Верма, который вскоре, к сожалению, заболел воспалением легких, и его не удалось спасти антибиотиками и кислородом. Во время акклиматизационного периода члены экспедиции совершили восхождения на девять шеститысячников. Правда, восхождения на некоторые из них были совершены повторно, например на Петхангцзе (6724 м) и Чаго (6885 м). Затем началась организация высотных лагерей из северо-западного бассейна (ледник Ду Фре а Шевалье). Лагерь 5 был установлен на впервые покоренном седле Макалу (7410 м). Тем самым были созданы условия для восхождения на семитысячники Канчунг (7660 м) и выдвинутый к долине Кама Чомолензо (7815 м).

30 октября Кузи и Террей поднялись по пути к вершине Макалу до 7800 м, но свирепые осенние штормы препятствовали созданию лагеря 6. Иначе могло бы случиться, что эта экспедиция, задуманная вначале только как разведывательная, смогла бы быстрым штурмом покорить пятую по высоте вершину мира.

Весной 1954 г. Британская экспедиция, финансируемая газетой «Дейли мейл», искала в этом районе иэти, таинственного «снежного человека». Несколько позже и Индийская экспедиция приложила свои старания для решения этой проблемы. Несколько снимков следов, беглые наблюдения ночью, примечательные «скальпы иэти» в Кумдцунге и Панг-Боче и разные сообщения и слухи среди населения Кхумбу явились не особенно утешительным результатом.

Чо-Ойю, победа небольших экспедиций

Важнейшее альпинистское событие произошло осенью 1954 г. Господствовавшее среди опытных гималайцев мнение было правильным: Чо-Ойю (8153 м) действительно оказалась относительно простым восьмитысячником. Тем не менее успех маленькой Австрийской экспедиции: доктор Герберт Тихий ― руководитель, инженер Иозеф Иохлер и доктор Гельмут Хойбергер ― остается великолепным достижением, принадлежащим в большой доле и Пазангу Дава Лама как сардару и альпинисту.

23 сентября 1954 г. австрийцы оставили Намче-Базар, шли по долине Бхоти-Коси и через известный перевал Нангпала к подножию Чо-Ойю. Восточнее перевала был установлен базовый лагерь (около 5500 м), у подножия западного бастиона лагерь 1 (около 5800 м) и на широком плече гребня лагерь 2 (около 6200 м). Легко проходимый снежный гребень вел к лагерю 3 (около 6600 м) под ледопадом, казавшимся главным препятствием с тех пор, как в 1952 г. экспедиции Шиптона пришлось там повернуть назад. Австрийских альпинистов здесь ждала приятная неожиданность. Впереди идущий Пазанг, за которым следовали Тихий и Аджиба, нашел проход, и вскоре безопасность движения через 60-метровый ледовый сброс обеспечивалась перильной веревкой. На следующий день над ледопадом был создан лагерь 4 (около 7000 м), дорога к вершине была открыта, победа, казалось, была уже близка.

И опять, как уже очень часто на высочайших вершинах мира, случилось неожиданное. Ночь превратилась в сущий ад, страшный ураган при безоблачном небе сгибает стойки палаточного лагеря, вырывает крепления и рвет палатки. Вылезая из палатки, Тихий не заметил, как у него соскользнули рукавицы. Когда порыв ветра чуть не сбросил палатку шерпов, Тихий бросается спасти ее, и его руки, которые он до сих пор держал в карманах, попадают в снег. Через несколько минут они уже белые и бесчувственные. Аджиба приносит рукавицы из палатки, их натягивают Тихому на руки, но... уже поздно. Руки обморожены. Теперь речь идет уже не о вершине и не о том, чтобы снимать лагерь, сейчас идет борьба за жизнь. При бушующем урагане они как можно быстрее спускаются к лагерю 3, к Иохлеру, и дальше к лагерю 2, где Хойбергер делает первые сосудорасширяющие уколы.

Следующее утро все находились в лагере 1. Расположенный на морене, в относительном тепле, он стал теперь главным лагерем. Пазанг с несколькими шерпами спустился в Намче-Базар за остатками снаряжения и продуктами питания. Тихий занимался лечением рук, а связка Иохлер ― Хойбергер предприняла тренировочное восхождение на маленький шеститысячник (около 6300 м) между лагерем 1 и перевалом Нангпала.

Неожиданно 11 октября здесь появились мадам Клод Коган и Бертоле из Франко-Швейцарской экспедиции на Гауризанкар, где им пришлось отступить, и они надеялись покорить Чо-Ойю.

Это был щекотливый политический вопрос: австрийцы, вполне понятно, стояли на той точке зрения, что у них имеется официальное разрешение непальского правительства для восхождения на Чо-Ойю, в то время, когда возглавляемая женевцем Раймондом Ламбером экспедиция получила разрешение для группы Гауризанкар (7145 м) ― Менлунгцзе (7181 м). Захват района действий другой экспедицией в Гималаях еще не имел прецедента, а о совместной работе со значительно большей и лучше оснащенной экспедицией Ламбера не могло быть и речи, ибо Тихий с самого начала хотел доказать, что именно маленькая экспедиция способна совершить большие дела. Произошел обмен мнениями. Наконец сошлись на том, что Ламбер ― мадам Коган оставляют за австрийцами преимущество, правда только на одну попытку, которая должна быть скоро предпринята. Таким образом, группа Тихого оказалась в цейтноте, и они решились на новую попытку, хотя Пазанг еще не вернулся. Иохлер и Хойбергер находились в хорошей форме, но Тихий еще не мог действовать руками. Все выглядело далеко не в розовом свете.

Лагерь 3 (6600 м) был переоборудован в снежную пещеру, где из-за непогоды альпинисты провели три ночи. Дальше нельзя было ждать: продовольствие и горючее были на исходе, и... соперники стояли наготове, ^октября произвели подготовку для выхода в несчастливый лагерь 4, но без особой надежды. Вдруг один из шерпов воскликнул, что видит трех человек, поднимающихся по снежному гребню. Неужели это уже швейцарцы, не желающие больше ждать? Или ... нет, это Пазанг с двумя шерпами. Он принес свежие продукты, бензин и, главное, надежду. Он услышал о конкурирующей экспедиции и с тяжелым рюкзаком, без отдыха, в невероятном темпе пришел сюда, наверх. Несмотря на это, он, кажется, даже не устал, и настаивает сразу продолжить подъем через ледопад к лагерю 4 (7000 м).

На следующий день, 19 октября 1954 г., в 3 часа дня трое ― Пазанг Дава Лама, Герберт Тихий и Иозеф Иохлер ― стояли на вершине (8153 м)1, смотрели на Джомолунгму и на далекое золотисто-коричневое Тибетское нагорье. Они чувствуют необыкновенное удовлетворение и почти неземное счастье. «Победа стоит значительно дороже, чем несколько обмороженных пальцев», ― как выразился Тихий.

Чтобы не вернуться домой с пустыми руками, Ламбер и мадам Коган хотели совершить хотя бы второе восхождение на Чо-Ойю. Но уже начали свирепствовать тяжелые осенние штормы с лютыми холодами, так что им пришлось отступить с высоты 7600 м. Хотя невозможно точно определить достигнутую ими высоту, можно все же предположить, что мадам Коган установила новый альпинистский высотный рекорд для женщин. В 1934 г. мадам Хэтти Диренфурт была вместе со мной, X. Эртлем и А. Хехтом на западной вершине Сиа Кангри (7315 м), в Каракоруме.

Макалу, гора счастья

1955 год. Французской экспедицией, которая весной 1955 г. была призвана покорить Макалу, вновь руководит Жан Франко, возглавляющий уже много лет Национальную школу альпинизма в Шамони. Другими участниками были семь первоклассных альпинистов: Жан Бувье, Серж Купэ, Жан Кузи, Пьер Леруа, Гидо Маньон, Лионель Тэррей и Андре Виалатт, врач Андре Лапра и геологи Пьер Борде и Мишель Латре. Сардаром снова был Гиальцен Норбу во главе 23 шерпов, руководителем 315 носильщиков был Кинджок Тзеринг.

Подъем из ущелья Барун на седло Макалу в этот раз был очень трудным из-за сильного оледенения, в связи с чем пришлось натянуть большое количество веревочных перил. 9 мая на седле был установлен лагерь 5. Затем следовал почти горизонтальный траверс по северному, технически не сложному, местами находящемуся под обстрелом ледовых обвалов склону. На высоте около 7650 м был найден удобный проход через зону сераков к верхней террасе ледника, где организовали лагерь 6 (7800 м). Палатки устанавливались на идеально защищенной от ветра и обвалов ровной площадке с прекрасными видами на Лхоцзе, Джомолунгму и Тибетское нагорье. На высоте около 8000 м путь сворачивает влево и выводит через широкий кулуар крутизной 45-50° на гребень, который в нижней части нетруден, но выше становится острым с карнизами и выводит на остроконечную вершину.