Гюнтер Оскар Диренфурт - Третий полюс

• Название: Третий полюс
• Автор: Гюнтер Оскар Диренфурт
• Издательство: Мысль
• Жанр: Биографии и Мемуары
• Год: 1970

Автор книги Г.О.Диренфурт хорошо известен не только зарубежным, но и советским альпинистам и исследователям высокогорья. Его книги «К третьему полюсу» и «Третий полюс» и по сей день представляют собой наиболее полный и достоверный труд об альпинистском освоении Гималаев. В книге «Третий полюс» Диренфурт кроме очерков, посвященных напряженнейшей борьбе за покорение восьми- и семитысячников, много страниц посвящает природе и географо-геологическому описанию редко посещаемых районов высокогорья — Гималаев.

Книга (1970). Издательство: Мысль

---

Места, чтобы присесть на этой дикой вершине, немного, рюкзаки вешаются на загнанные в снег ледорубы, и, чтобы делать вершинные снимки, требуется большая осторожность. Три четверти часа они остаются на вершине. Вид на острый гребень Лхоцзе и через него на Джомолунгму потрясает своим величием и суровостью. Кислород кончился, ветер все крепчает, руки и ноги теряют чувствительность, уже пора начать спуск. Экспозиция вершинного склона и крутизна кулуара весьма впечатлительны. С максимальной осторожностью, передвигаясь только попеременно и тщательно страхуясь, они идут вниз. Час спустя Рейсе и Лухсингер находятся на узком месте над скальной ступенью, вешают 40-метровый репшнур на верхний крюк и спускаются по нему. Постепенно спуск становится легче, кулуар остался позади, и наконец они в лагере 6а. В 18 часов 15 минут они стоят уставшие, но счастливые у одинокой палатки, засыпанной снегом. Сначала нужно ее привести в порядок, чтобы после 12 напряженных часов работы можно было в нее забраться и залезть в спальные мешки. На следующий день они спустились с остановками через лагеря 5 и 4 до лагеря 3, где быстро восстановили силы, так что через несколько дней они уже снова были работоспособными.

В это время развернулась атака на Джомолунгму. Усердно проводились работы у лебедки. Крутить рукоятку лебедки на высоте 7900 м было очень утомительным делом. Тонкий стальной трос длиной 700 м тянул салазки из легкого металла, на которых укладывалось два места. Лагерь 6а был установлен на крутом склоне только ради этого подъемника. 21 мая Эгглер принял решение перенести этот лагерь через «Женевское» плечо (8020 м) на Южное седло. Новый лагерь ― 66 (7986 м) ― находился около 100 м западнее британской лагерной площадки 1953 г., где еще валялось вполне пригодное имущество: продовольствие, кислородные баллоны и один примус. 22 мая погода была не очень хорошая, временами шла снежная крупа, но выше как будто было ясно. В середине дня вышла первая штурмовая группа: Эрнст Шмид и Юрген Мармет с четырьмя шерпами ― Да Норбу, Па Норбу, Пазанг Путар II и Анулла. Приток кислорода был отрегулирован на 3 л в минуту. Через два часа подъема была достигнута высота 8230 м, где в мае 1952 г. находилась палатка Ламбера и Тенцинга Норгея. После короткого отдыха Шмид и Мармет вместе с шерпами поднялись выше. На высоте около 8400 м, на западном склоне под самым гребнем, в небольшой мульде была удобная площадка для палатки ― примерно на 100 м ниже самого высокого британского лагеря 1953 г. (Хиллари ― Тенцинг Норгей). Но было уже 17 часов, крайний срок, чтобы отправить обратно в лагерь 66 четырех шерпов, поднявших сюда около 70 кг груза. Во время спуска носильщики сорвались и проскользили по склону, но, к счастью, происшествие обошлось без травм.

Шмиду и Мармету стоило больших усилий установить при ураганном ветре свою двухместную палатку ― лагерь 7 (8400 м) и закрепить ее камнями и скальными крючьями. Они имели превосходное оснащение: надувные матрацы, двуспальный пуховый мешок, общий бивачный мешок из нейлона, кухня, вершинный рацион продовольствия, пять полных баллонов кислорода и т.д. Тем не менее ночь была очень тяжелая. Ветер наметал на палатку снег, и ее приходилось откапывать. Без приготовления завтрака альпинистам потребовалось четыре с половиной часа для подготовки к выходу, и они смогли выйти только в 8 часов 30 минут. Пурга все еще не утихала, так что нельзя было надеяться на успех, но... постепенно ветер слабел, и к 12 часам они достигли фирнового купола южной вершины (8760 м), поднимаясь с подачей 4 л кислорода в минуту.

Гребень главной вершины состоит из качающихся глыб эверестского известняка (докаменноугольного периода), а вправо через склон в сторону вершины Канчунг висят громадные карнизы. Безоблачное небо светило темной голубизной. Вскоре они стояли перед 15-метровым взлетом, о котором в свое время обстоятельно рассказывал Хиллари. В своеобразном камине между скалой и карнизом Шмид, вырубая ступени, поднимался вверх, а Мармет в это время фотографировал. Последнее препятствие преодолено, последний взлет фирнового гребня остается позади и вот... вершина! Второй раз люди стоят на высочайшей горе земли (8848 м по новому измерению). Шмид поднимает ледоруб с флагами Непала, Швейцарии и Берна. Мармет камерой запечатлевает на пленку панораму. Они сняли маски, ветер теперь утих, и они почти час проводят на вершине.

Вдруг их окутывает густой туман. Надо спускаться. В 17 часов они у лагеря 7. Рейст и Гунтен с помощью верного Да Норбу раскапывают палатку. Шмид и Мармет берут шерпа в свою связку, втроем они спускаются к Южному седлу и к 19 часам приходят в лагерь 66.

Второй связке Рейст ― Гунтен также удалось одержать победу. Ночью было опять холодно, но 24 мая был самый ясный и безветренный день за многие недели.

В 6 часов 45 минут они вышли, в 10 часов были на южной вершине и около 11-ти на главной вершине.

Воздух так неподвижен, что флажки почти не колышутся. Рейст и Гунтен создали себе такие удобства, как при хорошей погоде на какой-либо вершине в Альпах: фотографировали, меняли пленки и фильмы, ели, оставаясь на вершине два часа. Еще удивительнее время их спуска. Начав спуск в 13 часов, тяжело нагруженные образцами пород и вещами, которые взяли в лагере 7, они уже в 15 часов вышли на Южное седло.

Когда Эгглер, Гримм, Шмид и Мармет с двумя шерпами во время возвращения в Западный цирк переходили через «Женевское» плечо, им навстречу поднималась колонна из 10 человек: Фриц Лухсингер и Эрнст Рейсе с врачом экспедиции Эдуардом Лойтгольдом, гляциологом Фрицем Мюллером и шестью шерпами. Они поднялись, чтобы в случае необходимости оказать помощь на Южном седле или на Джомолунгме. Надобность в этом отпала, и тут на миг возникла мысль направить еще третью связку на вершину Джомолунгмы и вторую на Лхоцзе. Но Эгглер, сознающий всю ответственность руководителя экспедиции, не хотел испытывать судьбу. Достигнутый успех был достаточно велик. Кроме того, приближался муссон, и последняя полученная радиограмма предупредила об этом. Значит, конец.

Высотные лагеря сняли, путь теперь вел вниз и на родину. Только Фриц Мюллер оставался до декабря в Кхумбу, чтобы продолжить и закончить свои гляциологические и метеорологические исследования. Эта научная работа дала ценные результаты.

1957-1960 годы

1957 год в группе Джомолунгмы был в альпинистском смысле спокойным. Весной Том Слик (Техас) и Петр Бирн (Ирландия) предприняли трехнедельную экспедицию в ущелье Арун и наткнулись на след, принятый имя за след иэти. Его сфотографировали и даже сняли слепок. Так как отпечатки следов ног находились на земле, а не на снегу или льду, то впервые представилась возможность получить правильный слепок.

Далее можно сообщить о новой Индийской экспедиции 1958 г. на Чо-Ойю под руководством Кеки Ф. Бунча (Бомбей). К сожалению, в самом начале, 28 апреля 1958 г., неожиданно умер майор Наренда Дхар Ямал, руководитель Гималайского альпинистского института в Дарджилинге. Он похоронен у подножия Чо-Ойю.

9 мая последовал новый старт, и 15 мая вершина была достигнута, правда только двумя очень опытными шерпами ― Пазангом Дава Лама и Сонамом Гиальценом. При этом втором восхождении на Чо-Ойю (8153 м) Пазанг был практически руководителем. Его высоко чествовали в Катманду и в Новом Дели. Пазанга Дава Лама принял Неру: ведь впервые вершина такой высоты была покорена без сагибов.

Осенью 1958 г. в Кхумбу, в район Джомолунгмы, отправилась руководимая Альфредом Грегори британо-итальянская экспедиция, в состав которой входил известный итальянский ветеран Пьеро Жиглионе. В 3 км за монастырем Тьянг-Бочи они с главной долины свернули к юго-западному гребню знаменитой Ама-Даблам (6856 м). Здесь связка Д. Куннингхэм ― Г. Пировано исключительно трудным лазанием смогла подняться только до 6100 м.

В ноябре 1958 г. они решили покорить пик Исланд, юго-западная вершина (6100 м) которого была побеждена еще в апреле 1953 г., во время акклиматизационного периода большой Британской Эверестской экспедиции, Ч. Эвансом, А. Грегори, Ч. Уайли и Тенцингом Норгеем с несколькими шерпами. Эрвин Шнейдер в мае 1955 г., во время проведения фотограмметрических съемок, совершил восхождение на переднюю вершину. Более высокая северо-восточная вершина (6189 м) была покорена только в апреле 1956 г. Гунтеном вместе с шерпами Пурба Лобзангом и Гиальценом. Второе восхождение на главную вершину пика Исланд совершили теперь связки Грегори ― Кук и Жиглионе ― Левене. Пьеро Жиглионе было в это время 76 лет ― безусловно, рекорд в таком возрасте для гималайского восходителя.

1959 год был для исследований Гималаев и Каракорума годом несчастий. В районе Джомолунгмы произошло два несчастных случая.

Весной Британская экспедиция под руководством Д.X. Емлина Джонса, главного секретаря Альпинистского клуба, предприняла штурм сказочно красивой Ама-Даблам (6856 м), причем в этот раз из бассейна Имджа, через северо-восточное ребро и северный гребень, по очень трудному, но, видимо, относительно лучшему маршруту. Утром 21 мая удалось наблюдать, как связка М.Д. Харрис ― Д.Д. Фразер продвигалась выше лагеря 5 (около 6600 м). Затем вершина окуталась облаками, и оба альпиниста пропали бесследно. Вполне возможно, что они достигли вершины и только во время спуска сорвались со страшной северо-западной стены.