Гюнтер Оскар Диренфурт - Третий полюс

• Название: Третий полюс
• Автор: Гюнтер Оскар Диренфурт
• Издательство: Мысль
• Жанр: Биографии и Мемуары
• Год: 1970

Автор книги Г.О.Диренфурт хорошо известен не только зарубежным, но и советским альпинистам и исследователям высокогорья. Его книги «К третьему полюсу» и «Третий полюс» и по сей день представляют собой наиболее полный и достоверный труд об альпинистском освоении Гималаев. В книге «Третий полюс» Диренфурт кроме очерков, посвященных напряженнейшей борьбе за покорение восьми- и семитысячников, много страниц посвящает природе и географо-геологическому описанию редко посещаемых районов высокогорья — Гималаев.

Книга (1970). Издательство: Мысль

---

Небольшая Американская экспедиция в районе Кхумбу под руководством В.В. Сэйра получила разрешение для восхождения на вершину Гьячунг Канг (7922 м), расположенную севернее перевала Нупла. Участниками этой экспедиции были Норм Ханзен, Рогер Харт и швейцарец Ганс Петер Дуттле.

Обращение профессора философии В.В. Сэйра к непальскому правительству с просьбой разрешить восхождение на Гьячунг Канг было просто уловкой. В действительности разрешение для восхождения на эту гору спрашивалось только из тех соображений, что она находится вблизи перевала Нупла (7915 м), то есть перевала, через который можно пройти на западный Ронгбукский ледник. Дело в том, что Сэйр намеревался тайком подняться на Эверест по тибетской стороне, а именно по старому классическому пути через восточный Ронгбукский. ледник и перевал Чангла (или Северное седло 6985 м).

Эта безответственная авантюра, как и следовало ожидать, также закончилась провалом.

1. Как открыто признает Сэйр, все американцы были новичками в альпинизме, прежде всего на ледово-снежном рельефе. Во время трехнедельного пребывания в Швейцарии они должны были обучиться, как пользоваться ледорубом, ледовыми крючьями и т.д., но вместо этого они предпочли кататься на лыжах.

2. Шерпы, по мнению Сэйра, являются только обузой для Гималайской экспедиции. Поэтому было нанято только два шерпа и 22 местных носильщика до базового лагеря.

3. Так называемый базовый лагерь на верхнем леднике Нгоджумба находился на расстоянии 20 км по прямой от подножия Северного седла, а считая все необходимые обходы ― вдвое дальше.

И хотя четыре белых восходителя не смогли взять с собой даже самого необходимого снаряжения для восхождения на Эверест, все же набралось около 220 кг груза, для переноски которого челночным способом им потребовалось 19 дней.

Таким образом, они оказались в фирновом бассейне восточного Ронгбукского ледника на высоте около 6500 м у подножия Чангла только 26 мая ― уже слишком поздно для восхождения на Эверест, принимая во внимание приближение муссона.

4. Крутой фирновый склон к Северному седлу (6985 м), как известно, при определенных условиях лавиноопасен, но технически нетруден, и ребро, которое с седла уходит вверх к северо-восточному плечу, в своей нижней части примерно до 7600 м имеет простой рельеф, не требующий лазания. Тем не менее, это ребро оказалось не по плечу группе Сэйра. Доказательством этому могут послужить несколько (минимум 5!) происшествий: недостаточное пользование веревкой, отсутствие страховки и... непонятные действия альпинистов.

5. В.В. Сэйр уверен, что 3 июня 1962 г. он поднялся примерно до 7700 м, следовательно, выше находящейся рядом Чангцзе (7537 м), но об этом умалчивает. Пусть Сэйр поднялся даже до 7500 или 7700 м, все равно эта «команда налетчиков» никогда не имела каких-либо шансов взойти на вершину Эвереста (8848 м). Ведь технические трудности концентрируются на последних 500 м перепада высоты, то есть выше 8350 м. Здесь и первоклассный альпинист не может обойтись без кислородного аппарата, а этого «высотного дыхания» у Сэйра не было: ведь он считал его излишним.

Ожидать, что измученный новичок с недостаточным снаряжением сможет преодолеть, например, «вторую» ступень, максимально технически сложное место, является абсолютно нереальным. Это просто домыслы лишенного здравого смысла авантюриста.

6. Спуск к Северному седлу и далее к Ронгбукским фирновым полям, затем возвращение через восточный, главный и западный Ронгбукский ледник к Нупла были для тяжело травмированных и голодных людей кошмаром. Руководитель экспедиции, почти ослепший из-за потери очков, падал от крайнего изнеможения и все время твердил: «Я проклинаю горы». На западном леднике Ронгбук все четверо располагали только одним ледорубом и даже не имели веревки. Только в палатке на Нупла нашлось немного продуктов и веревка. Против обусловленного с двумя шерпами срока возвращения они уже опаздывали на 11 дней; их считали погибшими, поэтому базовый лагерь на леднике Нгоджумба был уже снят. Из последних сил полуживая незадачливая четверка тащилась вниз до Кхумдцунга. Там швейцарец Г.П. Дуттле присоединился к экспедиции немецко-австрийского Института по исследованию Непальских Гималаев. Транспортировку вертолетом остальных трех организовал мой сын Норман Г. Диренфурт, находившийся в это время в Катманду по вопросам подготовки большой Американской Эверестской экспедиции 1963 г.

В состав действующей в 1962 г. четвертой рабочей группы Института по исследованию Непальских Гималаев входили Г. Диссельхорст (орнитолог и руководитель группы) и Е. Попп (препаратор), Г. Эберт и X. Фалькнер (этнологи), Б. Альтмайэр (врач) и И. Поельт (ботаник). Основная работа проводилась в области биологии.

Полевые работы начались в марте 1962 г. в терай, во влажнотропической зоне джунглей на юге, и затем они постепенно продвигались в Кхумбу до высоты 5000- 6000 м. Собранные при этом коллекции составили: 1700 чучел птиц, 30 чучел млекопитающихся, 40000 насекомых, 800 панерогам и 1500 видов растений. В ноябре последние участники четвертой рабочей группы возвратились в Европу.

Уже в конце сентября отправилась пятая рабочая группа, чтобы заполнить пробелы в картографических съемках путем проведения наземных фотограмметрических работ. Руководителем был снова инженер Эрвин Шнейдер. Остальными участниками были: тирольцы Зигфрид Асберли, Густав Лантшнер и Губерт Шрибль, немец Фридрих Биттерле и швейцарец Франц Элмигер. Позже к ним присоединился Ф. Эбстер, который в свое время обрабатывал результаты фотометрических измерений для карты Эвереста 1 : 25 000 (1957 г.).

Эта группа проводила работы с начала октября 1962 до января 1963 г. Метеорологические условия были значительно лучше, чем в 1960 и особенно в 1961 г., температура даже ночью не опускалась ниже 20° С. Из Катманду группа направилась прежде всего в Ролуэлинг Гимал. Полностью был заснят «котел» Рипиму и ледник Толам Бей. Часть съемок была проведена на высоте 6300 м. Затем в районе Кхумбу проводились триангуляционные съемки в дополнение к проведенным в 1955 г. и уточнялись измерения, проведенные в 1960 и 1961 гг.

Затем группа разделилась: Асберли, Шрибль и Биттерле произвели съемку «южных долин» Исва-Кхола, Чойанг-Кхола и Сангкуа-Кхола. Недостаток продовольствия вынудил их возвратиться. В это время Шнейдер и Элмигер произвели триангуляционные съемки долин Дудх-Кхоси до соединения с высшей точкой индийских измерений. Затем они работали в Инугкху-Кхола и Хонгу-Кхола. Обе группы произвели картографические съемки в западном направлении до теснины Ронгшар и Камба-Коси. Тем самым был практически полностью заснят весь район, согласно первоначальному плану. Разумеется, создание большой карты с точным изображением рельефа еще потребует от Эбстера и Шнейдера большого труда.

1963 год. Участники Американской Эверестской экспедиции 1963 г. под руководством Нормана Г. Дирен-фурта трижды достигли вершины (8848 м): 1) Джемс Уиттакер ― шерп Наванг Гомбу 1 мая в 13 часов по юго-восточному гребню; 2) Барри Бишоп ― Лутер Джерстад 22 мая в 15 часов 30 минут также по юго-восточному гребню; 3) Томас Хорнбайн ― В. Ансолд 22 мая в 18 часов 15 минут по западному гребню со спуском по юго-восточному гребню. Тем самым впервые удалось совершить траверс восьмитысячника.

Экспедиция Хиллари 1963 г. достигла также некоторых альпинистских результатов: попытка восхождения на вершину Табоче (6542 м), где альпинисты поднялись до 6500 м; восхождение на безымянную вершину в долине Мингбо высотой 6041 м и первовосхождение на красивую Кангтега (6811 м) с востока, со стороны долины Инукху. Этой вершины достигли Д.Б. Дорнан, М. Джилл, Т. Форст и Д. Вилон 5 июня 1963 г.

Японской экспедиции альпинистского клуба Токийского университета под руководством профессора Нумата удалось совершить первовосхождение на вершину Намбур (6955 м) с юго-запада. Верхний лагерь был установлен на высоте около 6000 м, и 29 мая 1963 г. Хироси Матсуо, Камэра и шерп Мингма Тзеринг после пятичасового подъема достигли вершины.

Осенью 1963 г. шестая группа Института по исследованию Непальских Гималаев проводила работы в области метеорологии, географии растительности, этнографии и почвоведения.

В ноябре ― декабре три американца предприняли путешествие в Кхумбу. Во время перехода через перевал Таши Лапча (5600 м) погиб Д. Виатт.

1964 год. Вершина Гьячунг Канг (7922 м) ― между Джомолунгмой и Чо-Ойю ― покорена большой Японской экспедицией. Федерация Всеяпонского союза альпинистов объединяет около 3000 клубов с 500000 членов и, следовательно, оставляет далеко позади все западноевропейские и американские альпинистские союзы, вместе взятые. Эти неисчерпаемые японские резервы продолжают играть главную роль при исследованиях в Гималаях. Экспедиция к леднику Нгоджумба под руководством К. Кохара имела в своем составе 9 японских альпинистов и 12 шерпов во главе с Пазангом Путар II из Дарджилинга. Штурмовой лагерь 6 был установлен на высоте 7680 м. Оттуда К. Сакайцава ― И. Като ― Пазанг Путар II 10 апреля за четыре часа достигли вершины. На следующий день два японца ― К. Мамида и К. Иазухиза ― повторили восхождение. Этим успехам предшествовал трагический случай. 9 апреля при попытке восхождения на высоте 7700 м связка Т. Такеда ― С. Кобайани ― А. Отаки при невыясненных обстоятельствах сорвалась с северной стены.