Гюнтер Оскар Диренфурт - Третий полюс

• Название: Третий полюс
• Автор: Гюнтер Оскар Диренфурт
• Издательство: Мысль
• Жанр: Биографии и Мемуары
• Год: 1970

Автор книги Г.О.Диренфурт хорошо известен не только зарубежным, но и советским альпинистам и исследователям высокогорья. Его книги «К третьему полюсу» и «Третий полюс» и по сей день представляют собой наиболее полный и достоверный труд об альпинистском освоении Гималаев. В книге «Третий полюс» Диренфурт кроме очерков, посвященных напряженнейшей борьбе за покорение восьми- и семитысячников, много страниц посвящает природе и географо-геологическому описанию редко посещаемых районов высокогорья — Гималаев.

Книга (1970). Издательство: Мысль

---

В 1955 г. в этот район направилась состоящая из шести немцев (ФРГ) и четырех швейцарцев Вегетарианская Гималайская экспедиция под руководством Мартина Мейера (Мюнхен). Программа экспедиции наряду с восхождением на Дхаулагири I предусматривала изучение работоспособности человеческого организма на больших высотах при вегетарианском режиме питания (в соответствии с современными проблемами о преобразовании методов питания). Но связка Вернер Штайбле ― Пазанг Дава Лама из-за непогоды смогла подняться только до 7400 м, в то время как в районах Канченджанги, Макалу и Эвереста в предмуссонное время 1955 г. метеорологические и снежные условия были исключительно благоприятны. На Дхаулагири, видимо, свой микроклимат.

В 1956 г. вторая Аргентинская экспедиция под руководством полковника Э. Хуэрта по известному маршруту (северное ребро ― «груша») в мае предприняла две попытки и достигла высоты 7600 м. В 1958 г. остатки четырех аргентинских палаток были найдены на высоте 7550 м и выше их обнаружены веревочные перила. Пазанг Дава Лама во время одного разговора в Катманду рассказывал, что вторая Аргентинская экспедиция поднималась до 7900 м.

В 1958 г. третья Швейцарская экспедиция предприняла новую попытку взятия этой вершины. Пять участников ― Руди Эйзелин, Фр. Хехлер, Д. Хекер, Г. Рейзер и К. Винтерхалтер ― выехали 15 января 1958 г. из Цюриха на двух автомашинах-вездеходах и 7 марта прибыли в Новый Дели. В Бомбей вылетели Вернер Штайбле (руководитель экспедиции) и Макс Эйзелин, а также врач И. Гайдукевич.

10 апреля базовый лагерь был установлен на леднике Майянгди (4600 м). По хорошо известному маршруту r соответствии с планом были установлены лагеря 1 (5200 м), 2 (5660 м), 3 (5950 м) и 4 (6550 м) в ледовой пещере, но в период с 8 по 15 мая плохая погода препятствовала дальнейшему продвижению.

Только 17 мая удалось установить лагерь 5 (7150 м) на специальной решетке из легкого металла; на следующий день были протянуты веревочные перила почти до западного гребня, после чего был оборудован лагерь 6 (7550 м). Для обещающего успех заключительного штурма требовалась еще установка лагеря 7 на высоте 7900 м, но свирепая пурга и обильные снегопады делали невозможным какое-либо передвижение в направлении вершины. 27 мая половина состава экспедиции попала в небольшую лавину, но, к счастью, никто серьезно не пострадал. Лавина, засыпавшая ледовую пещеру лагеря 4, тоже не причинила большого вреда.

2 июня экспедиция покинула базовый лагерь и прошла через «Французский» перевал (около 5200 м) по Дамбуш-Кхола на Тукучу.

Восхождения на непокоренный восьмитысячник, на высочайшую, еще не взятую вершину мира были расписаны уже на несколько лет вперед. В 1959 г. очередь принадлежала австрийцам. Макс Эйзелин, участник экспедиции 1958 г., во время пребывания в Вене указал, что принятый до сих пор маршрут по «груше» (путь по северо-западной стене) имеет много отрицательных сторон, и рекомендовал тщательно изучить северо-восточное ребро, где, по его мнению, возможен подъем на вершину. Этот совет с его стороны был, что называется, великодушным поступком. Ведь он дал своим конкурентам ― кандидатам на восхождения в 1959 г. очень ценную рекомендацию, в то время как он, согласно заявке, мог совершить попытку восхождения только в 1960 г.

Разумеется, и другие альпинисты уже раньше подумывали о северо-восточном седле (5700 м) и северо-восточном гребне. Первыми были французы, которые в 1950 г. безуспешно пытались достигнуть этой седловины между вершинами Тукуча (6915 м) и Дхаулагири I с востока, из ущелья Кали. Правда, тогда такого опытного альпиниста, как Лионель Тэррей, северо-восточный гребень не прельщал. Затем в 1953 г. связка швейцарцев Лаутербург ― Пфистерер через сильно разорванный ледник Маянгди прошла с запада до северо-восточного седла, но швейцарцы выдохлись на маршруте «груша» и вынуждены были вернуться. В 1954, 1955 и 1956 гг. все нацеливались заранее на маршрут по северо-западной стене. Таким образом, первая попытка с северо-востока осталась за Австрийским гималайским обществом. Руководителем был Фриц Моравец, экспедиционным врачом ― Вильфрид Верле, альпинисты: Отмар Кучера, Стефан Пауэр (кинооператор), Карл Прейн, Ганс Ратай (фотограф), Генрих Ройсс (заместитель руководителя) и Эрих Ванис. Сардаром во главе 13 шерпов был испытанный Пазанг Дава Лама. Для транспортировки грузов из Покхара до ледника Майянгди было нанято 177 носильщиков. 4 апреля после 16-дневного марша головной отряд достиг места базового лагеря у северного края ледника (4500 м). Четыре дня спустя началась разведка, которая прошла успешно, и единогласно было принято решение штурмовать Дхаулагири через северо-восточное ребро. Даже Пазанг Дава Лама, лучший знаток Дхаулагири, был в восторге от нового маршрута.

Быстро возникали высотные лагеря: 1 (5200 м), 2 (5700 м) на северо-восточном седле, 3 (6100 м) и 4 (6500 м). Подготовка к восхождению шла хорошо, и все были преисполнены надеждой. И тут экспедицию постиг тяжелый удар. Сообщение руководителя от 29 апреля из лагеря 2 гласило: «После завтрака все присутствующие участники экспедиции разошлись по своим палаткам. Как говорил Ганс Ратай, Генрих Ройсс покинул палатку и сказал, что скоро вернется. Примерно 10 минут спустя из палатки вышел и Ратай, взяв с собой фотоаппарат. Когда он к обеду вернулся, Ройсса еще не было. Только теперь Ратай обратил внимание на то, что на расстоянии 50 м от лагеря он заметил след, кончающийся у трещины...»

Ройсс упал в вертикальном положении примерно на глубину 23 м в сужающуюся книзу трещину и так заклинился, что не сразу удалось его вытащить. Когда его обнаружили, он еще подавал признаки жизни. Для того чтобы его можно было поднять на поверхность, пришлось прежде всего расширить трещину. Во время этих работ в 13 часов 30 минут Ройсс скончался.

В 19 часов спасательные работы были прерваны из-за темноты и начавшегося снегопада и на следующее утро продолжены всем составом экспедиции. Около 10 часов утра тело было поднято на поверхность, и врач экспедиции мог только констатировать смерть. 1 мая Генриха Ройсса похоронили напротив вершины Дхаулагири, на правой боковой морене ледника Майянгди по пути к «Французскому» перевалу. Честь и слава его памяти!

Борьба за вершину продолжалась, но уже без особого воодушевления. Кроме того, неудачи следовали одна за другой: лагеря 3 и 4, не посещавшиеся никем в течение недели, пришлось раскапывать из-под снега. Многое не удалось найти, прежде всего не нашлись две очень нужные канистры бензина. Взамен пришедших в негодность палаток лагеря 4 (6500 м) пришлось вырыть ледовые пещеры, на что потребовалось два дня напряженной работы.

И только после этого приступили к обработке ледового склона: с 7 по 11 мая по нему были протянуты перила из 20 нейлоновых веревок, привязанные к забитым ледовым и дюралюминиевым фирновым крючьям. Работа была сделана большая, но непогода вынудила альпинистов снова вернуться в лагерь 2. Наконец 22 мая был подготовлен лагерь 5 (примерно на 7000 м) и установлены две палатки. Затем обработали крючьями почти вертикальную скальную стену правее ребра и установили на высоте 7400 м лагерь 6.

25 мая. Погода ясная, но дует сильнейший ветер. Несмотря на это, Карл Прейн и Пазанг Дава Лама решили штурмовать вершину. Они были в хорошей форме и, хотя шли без кислородных аппаратов, все же поднялись до 7800 м.

Путь к вершине был открыт, и, чтобы достичь ее, им потребовалось бы не более 5-6 часов, но ураганный ветер заставил восходителей отступить к лагерю 6 (7400 м). Там они нашли руины: боковая стена палатки была почти разорвана. Тем не менее они выжидали там еще две ночи, при все ухудшающейся погоде совершили еще две безуспешные попытки и 27 мая одним рейсом спустились в лагерь 2.

Это был конец. Непогода, полутораметровый слой свежего снега сделали серьезной проблемой даже возвращение к базовому лагерю через северо-восточное седло.

Газеты ошибочно сообщили о гибели шерпа. Речь шла об одном носильщике, тяжело заболевшем еще во время подхода. Из Майянгди он был отправлен обратно в Покхара, где умер в больнице от острого приступа язвы желудка.

При спуске были и небольшие происшествия: Ратай с тремя шерпами оказался погребенным под снегом в палатке лагеря 4, и потребовалось более трех часов работы, чтобы выбраться из-под толстого слоя снега. В другой раз камнепад уничтожил, к счастью не заселенную, палатку лагеря 5. Одним словом, Дхаулагири есть и остается опасной вершиной даже по «безопасному» пути через северо-восточное седло, по северо-восточному ребру. Но час победы приближался.

В 1960 г. к Дхаулагири пришла сильная, состоящая преимущественно из швейцарцев экспедиция. Руководителем был Макс Эйзелин, в состав входили еще шесть швейцарцев: Эрнст Форрер, Жан-Жак Роусси, Албин Шелберт, Михел Ваухер, Гуго Вебер, Норман Г. Диренфурт (в качестве кинооператора), немец Петер Динер, австриец Курт Димбергер, два поляка ― Иржи Гайдукевич в качестве врача экспедиции и Адам Скочилась.