Гюнтер Оскар Диренфурт - Третий полюс

• Название: Третий полюс
• Автор: Гюнтер Оскар Диренфурт
• Издательство: Мысль
• Жанр: Биографии и Мемуары
• Год: 1970

Автор книги Г.О.Диренфурт хорошо известен не только зарубежным, но и советским альпинистам и исследователям высокогорья. Его книги «К третьему полюсу» и «Третий полюс» и по сей день представляют собой наиболее полный и достоверный труд об альпинистском освоении Гималаев. В книге «Третий полюс» Диренфурт кроме очерков, посвященных напряженнейшей борьбе за покорение восьми- и семитысячников, много страниц посвящает природе и географо-геологическому описанию редко посещаемых районов высокогорья — Гималаев.

Книга (1970). Издательство: Мысль

---

18 июня прибыл Гиальцен, вконец обессиленный и почти неузнаваемый. Согласно его сообщению, штурмовая группа в середине дня 15 июня достигла более низкой восточной вершины Апи. Розенкранц из-за недомогания не мог двигаться дальше. Баренги оставил Гиальцена с Розенкранцем. Ветер усиливался, самочувствие Розенкранца все ухудшалось, Баренги не возвращался. Гиальцен вышел на поиски и поднялся по следам Баренги в направлении более высокой средней вершины Апи. Но Гиальцену не пришлось подниматься на среднюю вершину, так как он увидел встречные следы. Эти следы кончались у глубокой трещины. Поздно вечером Гиальцен вернулся к Розенкранцу, и оба заночевали в небольшой трещине. Несмотря на все старания шерпа, ноги Розенкранца стали нечувствительными, и утром он уже не был способен двигаться. Гиальцен попытался транспортировать сагиба, но в снежной пурге едва смог пройти 500 м. Ночью Розенкранц потерял сознание и около трех часов утра умер.

17 июня вечером Гиальцея, заболевший снежной слепотой, дошел до площадки лагеря 3 и в отчаянии обнаружил, что лагерь уже снят. Но мужественный шерп не сдался. Последними усилиями он продолжал ночью спуск и, подобный привидению, явился утром 18 июня в базовый лагерь.

По другой версии, Баренги и Гиальцен достигли якобы вместе главной вершины (средняя вершина). Баренги хотел один перейти к западной вершине, но порывом ветра его сдуло со склона. Я ограничиваюсь здесь простым повторением обоих изложений и хотел только уточнить, что Апи в действительности имеет две почти равные по высоте вершины. Нельзя с уверенностью сказать, что одна из них была покорена. Из европейских участников единственным остался в живых руководитель экспедиции. Видимо, восхождение японских альпинистов на Апи 10 мая 1960 г. было действительно первым восхождением на этот северо-западный бастион Непала.

Маха Кали (большая Кали) ― западная пограничная река Непала. Мы попадем в индийский Гарвал, один из наиболее часто посещаемых районов Гималаев. В нашей таблице «Восьмитысячники и семитысячники» под № 1 находится гарвальская вершина Трисул (7120 м), первый покоренный человеком семитысячник. Это по современным масштабам простая гора, но для тех времен (1907 г.) ― большой подвиг и блестящее достижение Тома Джорджа Лонгстаффа с проводниками, двумя братьями Брохерел и носильщиком Карбиром.

В списке восьмитысячников и семитысячников под № 7 стоит вершина Камет (7750 м), которая в период с 1931 по 1936 г. была высочайшей покоренной вершиной. После того как попытки многих экспедиций покорить ату вершину заканчивались на высоте между 7000 и 7200 м, восхождение на этот большой семитысячник экспедиции Ф. С. Смита явилось знаменательным событием. Гордая Нанда-Деви (7816 м) ― № 17, к которой десятилетиями стремились все лучшие гималайские восходители. «Богиня Нанда», хотя не восьмитысячник, но грандиозная гора, высочайшая вершина не только Гарвала, но и на всем пространстве между Дхаулагири, с одной стороны, Нанга-Парбатом и Каракорумом ― с другой.

Первое восхождение на главную вершину Нанда-Деви, совершенное 29 августа 1936 г. Г.У. Тилменом и Н.Е. Оделлом, ― яркая страница истории британского альпинизма.

В последние годы перед второй мировой войной были покорены несколько вершин: № 19 ― пик Мана (7272 м), юго-восточнее Камета; № 21 ― Нанда-Деви, восточная вершина (7434 м), и № 22 Дунагири (7066 м). Кроме того, «богатый урожай» шеститысячников собрала Австрийская Гарвальская экспедиция 1938 г. в районе Ганготри (Тери Гарвал). В 1947 г. Швейцарская экспедиция взяла Сатопантх (7075 м) ― № 23.

В 1950 г. была покорена Аби-Гамин (7355 м) ― № 26. Мукут-Парбат (7242 м) ― № 27 ― успешный дебют новозеландских альпинистов в Гималаях. Под № 28 стоит неоднократно штурмовавшаяся опасная Бадринатх, или Чаукхамба (7138 м), ― побежденная французскими альпинистами. В октябре 1959 г. восхождение на Мукут-Парбат было повторено Индийской экспедицией.

Хотя в списке восьмитысячников и семитысячников указываются только основные вехи альпинистских открытий, можно не сомневаться, что теперь почти все районы Гарвала «переоткрыты». Но там все же еще есть девственные семитысячники у ледника Милом ― Хардзол (7151 м) и Трисули (7074 и 7035 м) ― эту вершину не путать с ранее указанной вершиной Трисул!

Семитысячники встречаем только снова в Кашмире б группе Нункун, 100 км восточнее Сринагара. Под № 3 в нашей таблице находится Кун, или Мер (7077 м), покоренный еще в 1913 г. Очень много хлопот доставил Нун, или Сер (7135 м), который был покорен только в 1953 г.

Между Дхаулагири и Нанга-Парбатом (1960-1966 гг.)

В 1960 г. первая Югославская Гималайская экспедиция сообщила из района Гарвала о первовосхождениях, совершенных 5 и 7 июня на две до сих пор еще не покоренные вершины ― Трисул 11(6690 м) и Трисул III (6170 м). Что имеется в виду под пиком 6170 м, я не знаю. Пик 6690 м является плечом в южном гребне нетрудного Трисула (7120 м), первого семитысячника, побежденного еще в 1907 г. Т. Г. Лонгстаффом с проводниками А. и X. Брохерел. С тех пор восхождения на него неоднократно повторялись. Трисул II и Трисул III, видимо, очень неудачные названия, ибо эти пики не являются самостоятельными вершинами.

Из Гарвала получено и другое сообщение о том, что на опасный Чаукхамба, или Бадринатх (7138 м), покоренный впервые в 1952 г. небольшой Французской экспедицией, в октябре 1959 г. индийскими альпинистами под руководством летчика офицера С. Н. Гоньяла было совершено второе восхождение.

Первовосхождением на Нанда-Кот (6861 м) в 1936 г. открыли счет своим успехам в Гималаях японцы. Второе восхождение на эту красивую гору совершила 25 мая 1959 г. Индийская экспедиция под руководством офицера морского флота М.С. Коли.

Индийская экспедиция 1961 г. под руководством Гурдиал Сингха на Нанда-Деви (7816 м) была вынуждена отступить из-за плохих метеорологических и снежных условий. Зато ей удалось 16 июня совершить первовосхождение на Девистан (6678 м) и 21 июля второе восхождение на Майктоли (6802 м).

Важнейшим первовосхождением 1961 г. в Гарвале было покорение красивой, неоднократно безуспешно штурмовавшейся Нилканта (6596 м). Это восхождение, безусловно, выдающийся успех Индийской экспедиции под руководством капитана, Н. Кумара. Штурмовая группа, достигшая вершины 13 июня, состояла из 20-летнего О. П. Шарма и двух шерпов ― Пхурбу Лобзанга и Лхакра Гильялбу Лама.

В этом же году Итальянская Пенджабская экспедиция 1961 г. под руководством П. Консилио покорила пик 6349 м между ледниками Бара Шигри и Диби Бакри. Путь подъема проходил сначала по южной стене, затем по южному гребню. Восхождение проходило местами по рельефу пятой категории трудности.

В 1962 г. в Пенджабских Гималаях при попытке восхождения на Лео Паргиал (6790 м) в Индийской экспедиции под руководством капитана П. С. Бакши произошел трагический случай. Утром 20 июня Бакши и капитан Вадхва с сардаром Гиальценом Микхунгом (только что вернувшимся с Жанну) и молодым шерпом Карма Ванчу подыскали место для лагеря 2 (6462 м) и во второй половине дня начали спуск. В густом тумане во время траверса ледового склона поскользнулся Бакши и сорвал Карма. Вадхва и Гиальцен попытались их удержать, но были тоже сорваны, и все четверо пролетели по склону 300 м. Только Вадхва, получивший травмы лица, через некоторое время пришел в себя и смог спуститься в лагерь 1. Остальные трое погибли и были похоронены в ледниковой трещине.

Осенью 1962 г. начала свою работу экспедиция альпинистского клуба Киотского университета. В ее состав входили: профессор К. Онедера, шесть студентов ― Т. Сакай, И. Омори, К. Томита, И. Танака, И. Миляки, И. Ивазе и три шерпа ― Дава Тхондуп, Лхакра Тзеринг и Гинцин.

Маршрут проходил через Патханкот на Бхундар, далее автобусом в Кулу, затем верхом на яках и, наконец, пешком с 40 местными носильщиками вверх по долине Малана. После трехдневного перехода был установлен базовый лагерь (3800 м) на правом берегу реки, в 3 км от конца Малайского ледника.

Началась установка высотных лагерей. Над сильно разорванным языком ледника на высоте около 4500 м был разбит лагерь 1, а на фирновом плато, под знаменитым Индрасаном (6221 м), который неоднократно пытались покорить многие альпинисты, возник лагерь 3 (5500 м). Отсюда 13 октября Томита и Миляки начали подъем по южной стене и после 12 часов напряженного лазания по скалам и льду в 16 часов 30 минут вышли на вершину. При спуске из-за темноты им пришлось остановиться на вынужденный бивак, и только в середине следующего дня восходители вернулись в лагерь 3.

Тем временем Ивазе, Омори и Танаки с шерпом Гинцином поднялись на Део Тибба (6001 м).

В 1963 г. ранней осенью состоящая из трех человек экспедиция альпинистского клуба Токийского университета под руководством К. Нагасава направилась в западный Непал и штурмовала с запада вершину Кангде Хиун-чули (около 7000 м). После установки двух высотных лагерей Н. Хосино и один шерп 13 сентября достигли вершины.