Светлана Филатова - Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов

• Название: Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов
• Автор: Светлана Филатова
• Жанр: Сделай сам

После приобретения дачного участка всегда появляется масса вопросов, которые требуют немедленного решения. Где построить дом, как разместить посадочные культуры и создать зону отдыха, какой должна быть водопроводная система и т. д. Справиться с неизбежными проблемами поможет данная книга, в которой представлены практические рекомендации по планировке и обустройству дачи.

---

Ширину фундамента рассчитывают с учетом конструкции стен и перекрытий, которые оказывают основную нагрузку, но она должна равняться толщине стен (не менее 25 см) плюс 10 см.

Таким образом, для садового домика наиболее приемлемы мелкозаглубленные и столбчатые фундаменты (рис. 35). Первые закладывают под тяжелые (кирпичные, бетонные или каменные) стены, а вторые – под деревянные, щитовые и каркасные. Они отличаются надежностью, прочностью и экономичностью. Для них используют бутобетон, бут либо бетонно-песчаный раствор с заполнителем (гравием или щебнем). Столбчатый фундамент в 1,5–2 раза экономичнее, чем мелкозаглубленный ленточный, и в 3–5 раз, чем ленточный глубокого заложения.

Рис. 35. Типы фундамента: а – ленточный; б – столбчатый

На бутовом ленточном фундаменте строят одно– или двухэтажные здания со стенами из любого материала (рис. 36). Бутовый камень помещают в предварительно вырытую траншею, причем для верстовой кладки подбирают крупные камни, а забутку заполняют мелкими, укладывая их на бетонный раствор. Перевязка швов обязательна. Если глубина заложения не превышает 50–70 см, кладку осуществляют по утрамбованному грунту. При большей глубине устраивают песчаную подушку, которую поливают водой и уплотняют, чтобы глубина траншеи составляла 70 см. Она выполняет несколько важных функций: увеличивает несущую способность фундамента, сокращает возникшие вследствие пучения грунта деформации и препятствует осадке основания во время оттаивания грунта.

Рис. 36. Устройство бутового ленточного фундамента

В пучинистых грунтах основание фундамента делают более широким, затирают цементным раствором и обмазывают растопленным битумом (рис. 37).

Рис. 37. Устройство бутового фундамента на пучинистых грунтах

Бутобетонный ленточный фундамент применяют в тех же случаях, что и бутовый, но он несколько отличается своим устройством (рис. 38). Для него используют мелкий булыжник, гравий или щебень, которые укладывают послойно и заливают цементным раствором. Основания подобного типа при закладке на глубину более 1 м устраивают в опалубке. При меньшей глубине заложения в непучинистых грунтах вместо нее используют стенки траншеи, которые тщательно выравнивают и прикрывают слоем рубероида (толя и др.), чтобы они не осыпались. Дно уплотняют и заливают раствором толщиной 5 см, на который насыпают заполнитель слоем 15–20 см, заливают раствором и утрамбовывают, продолжая чередовать их до достижения необходимой высоты. В пучинистых грунтах основание фундамента расширяют и обрабатывают его стенки таким же способом.

Рис. 38. Бутобетонный фундамент: а – в непучинистых грунтах; б – в пучинистых грунтах

Бетонные фундаменты предназначены под стены из различного материала. Их закладывают на любых грунтах (рис. 39). В качестве заполнителей используют щебень или гравий, свободные от каких-либо примесей. Замена их силикатным кирпичом или кирпичным боем не допускается. В опалубку заливают бетонный раствор такой прочности, чтобы выдерживать трамбование. Его консистенция должна быть жестче, чем для бутобетонного основания. В подготовленную траншею или яму раствор заливают слоями толщиной 15–20 см, а затем уплотняют, пока на его поверхности не выступит немного влаги. Прочность бетона усиливают армированием.

Рис. 39. Устройство бетонного фундамента: а – ленточного; б – столбчатого

Столбы для столбчатого фундамента размещают с интервалом в 1,5–2,5 м, устанавливая их в местах наибольшей нагрузки – в зонах сопряжения стен, под углами постройки, тяжелыми несущими простенками и др. В зависимости от материала они имеют разные размеры:

– под каркасные стены – 380 х 380 мм;

– под кирпичные и каменные стены – 60 х 60 м (из бутового камня) или 510 х 510 мм (из кирпича).

Их укрепляют арматурной сеткой через каждые 2530 см.

На сухих непучинистых грунтах, а также в тех районах, где дерево относится к недорогим материалам, сооружают фундамент в виде деревянных стульев (рис. 40).

Рис. 40. Столбчатый фундамент в виде деревянных стульев: 1 – бревенчатая стена; 2 – деревянный столб; 3 – отмостка; 4 – слой гидроизоляции; 5 – пол

Для них используют комлевую древесину дуба или сосны диаметром, как минимум, 20 см. Чтобы обеспечить его прочность и долговечность, «стулья» обрабатывают антисептиками и покрывают растопленным битумом, что продлевает срок службы сосновых столбов до 7 лет, а дубовых – до 15 лет. Их устанавливают по периметру шагом в 1–2 м и заглубляют не менее чем на 1,25 м. Деревянные столбы размещают в местах наибольшей нагрузки. Чтобы повысить устойчивость для каждого «стула» делают основание из бруса сечением 20 х 45 см. Ямы, выкопанные под столбы, засыпают послойно грунтом и уплотняют.

На тех же грунтах устраивают песчаный фундамент (рис. 41). Под него выкапывают траншею, ширина которой в верхней части превышает толщину стен на 10 см. Затем послойно (по 15–20 см) засыпают песок, проливают его водой и уплотняют. Песчаную засыпку заканчивают, не доходя до уровня земли на 25–30 см, которые заполняют гравием или щебнем и заливают цементно-известковым или цементно-глиняным раствором. Перед закладкой фундамента территорию соответствующим образом подготавливают: осуществляют земляные работы и разбивку осей, устанавливают обноску, проводят бетонирование и ухаживают за полученной бетонной конструкцией до достижения ею определенной прочности.

Рис. 41. Устройство песчаного фундамента

Верх основания выравнивают, устраивая опалубку из ровных строганых досок, и заливают цементным раствором (1:3 или 1:4), после чего выравнивают и заглаживают, а после высыхания покрывают каким-либо гидроизоляционным материалом. Самый простой способ гидроизоляции – накрыть поверхность 2–3 слоями рубероида (без песчаной или каменной посыпки), полотнища которого должны заходить друг на друга не менее чем на 10 см. Другой способ заключается в том, что на фундамент наносят цементный раствор (1:2) слоем толщиной 2–3 см, выравнивают и оставляют для высыхания, после чего цемент теряет способность пропускать воду.

Не менее простым методом является покрытие основания горячим битумом и известью-пушонкой (взятых в соотношении 2:1). Эту смесь наносят в несколько приемов, но в общей сложности толщина слоя не должна превышать 1 см. С данной целью используют и современные материалы, например гидроизолирующую полимерную пленку. Если стены садового домика сложены из кирпича, водонепроницаемый слой размещают на высоте 15–20 см над уровнем земли, а при деревянном цокольном перекрытии – на 1015 см ниже него.

Продолжением фундамента, который располагается на 100 см выше уровня земли, является цоколь (рис. 42). После завершения работ его оштукатуривают цементно-песчаным раствором (1:3). В нем устраивают вентиляционные отверстия размером 140 х 140 мм, которые располагают с каждой стороны дома на высоте 15 см от уровня почвы.

Рис. 42. Устройство цоколя под стены: а – кирпичные; б – деревянные щитовые; в – каркасные; г – бревенчатые (брусчатые); 1 – стена; 2 – фундамент; 3 – отмостка; 4 – кирпичный столбик; 5 – балка перекрытия; 6 – брус нижней обвязки; 7 – пол; 8 – плинтус; 9 – слой гидроизоляции; 10 – рама; 11 – анкер; 12 – отливная доска; 13 – грунт

Относительно стены цоколь бывает западающим, выступающим или находится в одной плоскости с ней. Наиболее надежным из них (особенно для кирпичной стены) является первый вариант. Для него не устраивают слив, так как он меньше по толщине, чем стена, в связи с чем расход материала сокращается. При тонких стенах делают выступающий цоколь. Его выкладывают из прочного материала (красного глиняного кирпича, камня или бетонных блоков), который может противостоять негативному влиянию климата. Материалы для цоколя и фундамента представлены в табл. 2.

Растворы для фундаментов и цоколей зависят от характера грунта на участке (табл. 3).

Цоколем столбчатого фундамента является забирка – стенка между столбами основания (рис. 43). Функционально она предназначена для защиты подпольного пространства от пыли, мусора, снега и пр. Изнутри ее утепляют керамзитом или песком. Для нее выбирают тот же материал, что и для столбов фундамента. Забирку из бутового камня выполняют шириной 200–300 мм, из кирпича – в 1/2 или 1 кирпич. Для большей герметичности ее заглубляют на 200–300 мм и оштукатуривают. На глинистых грунтах выкладывают песчаную подушку толщиной 150–200 мм.

Рис. 43. Устройство забирки: а – из теса; б – из обрезной доски; 2 – вентиляционное отверстие; в – из теса; г – из горбыля; 1 – забирка; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – пол

Для отведения от фундамента дождевой и снеговой воды по его периметру делают отмостку (рис. 44). Ее ширина обычно не превышает 1 м (минимум – 50 см), а уклон составляет примерно 10°. Работы по ее устройству выполняют в следующей последовательности:

– снимают растительный слой, аккуратно выбрав корни и обработав почву средством против сорняков;