Светлана Филатова - Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов

• Название: Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов
• Автор: Светлана Филатова
• Жанр: Сделай сам

После приобретения дачного участка всегда появляется масса вопросов, которые требуют немедленного решения. Где построить дом, как разместить посадочные культуры и создать зону отдыха, какой должна быть водопроводная система и т. д. Справиться с неизбежными проблемами поможет данная книга, в которой представлены практические рекомендации по планировке и обустройству дачи.

---

Рис. 43. Устройство забирки: а – из теса; б – из обрезной доски; 2 – вентиляционное отверстие; в – из теса; г – из горбыля; 1 – забирка; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – пол

Для отведения от фундамента дождевой и снеговой воды по его периметру делают отмостку (рис. 44). Ее ширина обычно не превышает 1 м (минимум – 50 см), а уклон составляет примерно 10°. Работы по ее устройству выполняют в следующей последовательности:

– снимают растительный слой, аккуратно выбрав корни и обработав почву средством против сорняков;

– в образовавшуюся выемку глубиной 100–150 мм насыпают слой мягкой глины и уплотняют, планируя уклон;

– заполняют смесью песка и гравия, щебня или кирпичного боя;

– полученное основание утрамбовывают и заливают бетонным раствором;

– после отвердевания бетона по наружному периметру отмостки выкапывают канавку для отведения воды или кладут асбестоцементную трубу, предварительно распиленную вдоль пополам.

Рис. 44. Устройство отмостки: 1 – цементная стяжка или асфальтовое покрытие; 2 – гравий (щебень); 3 – песок; 4 – грунт; 5 – канава для стока воды; 6 – фундамент; 7 – жирная глина

Таблица 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ И ЦОКОЛЕЙ

Таблица 3. РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ НИЖЕ УРОВНЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Стены

После того как фундамент наберет прочность, приступают к возведению стен, которые должны быть надежными и долговечными, выполнять функции тепло– и звукоизоляции, а также удовлетворять требованиям архитектурной выразительности.

Толщину стен определяют рядом таких факторов, как конструктивные особенности, используемый материал и местные природно-климатические условия. Для строительства садового домика подбирают не просто прочный, но и дешевый стройматериал. Значительная экономия возможна при использовании камня, леса, глины и пр. Возведение стен требует определенных навыков аккуратного ведения строительства с соблюдением технологии, но многое зависит и от характеристик отдельных ее элементов.

Стены бывают:

– кирпичными (обыкновенный глиняный красный, силикатный и пустотелый кирпич);

– монолитными, построенными из легких бетонов;

– мелкоблочными (саманные и легкобетонные блоки);

– рублеными;

– брусчатыми;

– каркасными.

Каменные (кирпичные, монолитные и из мелкоштучных блоков) стены в плане долговечности, прочности, пожаробезопасности, звуко– и теплоизоляции (хотя они долго набирают тепло, но длительное время его и сохраняют) находятся вне конкуренции. Однако кладка – занятие достаточно трудоемкое.

Наружные кирпичные стены садовых домиков возводят толщиной в 1 1/2 или 2 кирпича, внутренние несущие – в 1 1/2 кирпича, а ненесущие – в 1/2 кирпича (для большей устойчивости их армируют). Кладку ведут с перевязкой швов. Стены под штукатурку кладут впустошовку.

Облегченная кладка, в отличие от сплошной, является более эффективной. Существуют две ее разновидности – стены с горизонтальными диафрагмами и колодцевая кладка. При этом экономия кирпича составляет от 20 до 40 %, причем теплоизоляционные свойства не ухудшаются, а возрастают.

Кладку с горизонтальными диафрагмами выполняют следующим образом. Сначала выкладывают наружные и внутренние версты толщиной в 1/2 кирпича. Причем через каждые 5 рядов сооружают сплошной горизонтальный тычковый ряд (горизонтальные диафрагмы), который обеспечивает связку (рис. 45). Их иногда заменяют арматурными прутьями диаметром 4–6 мм, которые размещают через каждые 25–50 см, заглубляя в кладку на 80-100 мм. Чтобы предотвратить коррозию арматуры, ее погружают в раствор.

Рис. 45. Выполнение кладки с горизонтальными диафрагмами: а – из кирпича; б, в – из раствора, усиленного стальной арматурой; 1 – засыпка (легкий бетон); 2 – арматурный пруток; 3 – раствор

Промежуток между верстами заполняют керамзитом, легкими бетонами или саманом, укладывая слоями толщиной 15 см и уплотняя, чтобы уменьшить осадку. Выровняв заполнитель по верхнему краю кладки, выполняют перевязку из кирпича или стальной арматуры, после чего выкладывают следующие 5 рядов и повторяют описанные выше действия.

Еще большую экономию дает колодцевая кладка (рис. 46). Как и в предыдущем случае, выкладывают наружную и внутреннюю версты толщиной в 1/2 кирпича, но вместо горизонтальных диафрагм между ними выполняют поперечную кладку с шагом в 50-100 см и толщиной в 1/2 кирпича. Образовавшееся пространство заполняют утеплителем. В целом конструкция стены, выполненной с применением одного из этих способов, представлена на рис. 47.

Рис. 46. Выполнение колодцевой кладки: 1 – утеплитель; 2 – тычковая кирпичная диафрагма

Рис. 47. Кирпичная стена с горизонтальными диафрагмами

Для возведения сплошных наружных и внутренних стен толщиной в 1 кирпич и облегченных стен используют раствор М25.

Стены садового домика также могут быть монолитными или мелкоблочными. Обладая теми же положительными качествами, что и кирпич (прочность, долговечность), такой бетон отличается легкостью, меньшей теплопроводностью и обходится почти в 2 раза дешевле (рис. 48). Кроме того, масса стен снижается на 58 %, а трудоемкость при их возведении – на 43 %. Материалом для них являются шлако-, керамзито– и опилкобетон. Чтобы придать более презентабельный вид, их штукатурят, облицовывают кирпичом или используют другие виды наружной отделки.

Рис. 48. Конструкция монолитной легкобетонной стены: 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – стена; 4 – слив; 5 – перемычка; 6 – рубероид; 7 – скрутка

От устройства опалубки зависят внешний вид и качество монолитной стены (рис. 49). Ее делают по всему периметру или на всю длину стены. Бетон заливают слоями толщиной 15–25 см, после чего для уплотнения его штыкуют и утрамбовывают. Через 3 дня опалубку снимают, а бетонную стену прикрывают мешковиной или рубероидом.

Рис. 49. Устройство передвижной опалубки для изготовления монолитной стены: а – из горизонтальных щитов с деревянными перемычками-стяжками; б – из вертикальных щитов с металлическими стяжками; 1 – струбцина; 2 – наружный щит; 3 – внутренний щит; 4 – верхняя стяжка; 5 – нижняя стяжка; 6 – металлическая стяжка; 7 – легкий бетон; 8 – вертикальный брус; 9 – клинья

Легкий бетон изготавливают из цемента М300 и доменного шлака (керамзита, пемзы), взятых в соотношении 1:10 (для наружных и внутренних стен) или 1:12 (для перегородок). Последний предварительно просеивают, чтобы отделить крупную фракцию (размер зерна составляет 6-40 мм) от мелкой (меньше 6 мм). Это необходимо для того, чтобы точно отмерить необходимое количество заполнителя, причем крупных частиц должно быть в 1,5 раза больше. Смешав заполнитель и цемент, их затворяют водой (250–350 л на 1 м3 шлака), тщательно перемешивают и заливают стены. Шлакобетон в течение 1 часа сохраняет подвижность и за это время он должен быть использован. Для повышения пластичности раствора в него вводят известь-пушонку (1–2 части).

Если садовый домик предполагается использовать в зимнее время, то в местностях с максимально низкой температурой (-30 °C) толщина стены должна составлять 55–60 см, при зимней температуре -10 °C достаточно 35–40 см. Хорошо зарекомендовали себя стены из опилкобетона. Они выгодно отличаются от кирпичных тем, что обходятся в 2–3 раза дешевле. А по сравнению со шлакобетоном их стоимость ниже примерно на 40 %. Выполняя дверные и оконные проемы, оставляют зазоры примерно в 2 см, это необходимо для осадки стены. Их располагают над оконными и дверными коробками, которые покрывают одним или двумя слоями рубероида. Для предотвращения трещинообразования, поскольку стены из легкого бетона склонны к осадке, под оконными проемами, над ними и ниже балок перекрытия в стены закладывают по 3 арматурных прута диаметром 4–8 мм. Оконные и дверные блоки в процессе заливки стены не вставляют, а используют временные коробки.

Застройщики обычно предпочитают мелкоблочную кладку (рис. 50), легкобетонные блоки для которой можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Их изготавливают в деревянных формах, внутренние размеры которых составляют 390 х 190 х 190 мм. В процессе кладки могут понадобиться трехчетвертки и половинки, под которые создают отдельные формы размерами 285 х 190 х 190 и 190 х 190 х 190 мм. Чтобы отвердевшие блоки легко выпадали из формы, ее стенки, предварительно смочив водой, покрывают известковым молоком или присыпают песком. Заполняют ее бетоном послойно, уплотняя каждый из них. Готовые изделия досушивают в тени в течение 2 недель, оставляя между ними свободное пространство для вентиляции.

Рис. 50. Конструкция стены из легкобетонных блоков: 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – кладка; 4 – перемычка; 5 – изоляция балки перекрытия; 6 – кровля