Алексей Сицко - Советы начинающему охотнику

• Название: Советы начинающему охотнику
• Автор: Алексей Сицко
• Издательство: Колос
• Жанр: Природа и животные
• Год: 1993
• ISBN: 5-10-001106-8

Книга призвана помочь начинающему охотнику успешно пройти кандидатский стаж, вступить в члены охотничьего общества, приобрести первый самостоятельный опыт, чтобы со временем стать знатоком и мастером своего дела. Но она может оказаться полезной и тем, кто уже познал радости и трудности охотничьей жизни. Уделив должное внимание способам и приемам добычи диких животных, оружию и техническим средствам промысла, охотничьему собаководству, трофейному делу, книга знакомит нас с правами и обязанностями охотника, с основами экологической культуры, с мерами безопасности на охоте и еще со многими писаными и неписаными охотничьими законами.

Для массового читателя.

---

Как мы уже говорили, выцеливать зверя следует только по его убойным местам (сердце, позвоночник, мозг) и никогда не стрелять «вообще» — лишь бы попасть в животное. Когда зверь неподвижен и расположен к стрелку боком, его выцеливают, чтобы поразить сердце, по линии тыльной части передней ноги на высоте, равной одной трети высоты туловища в этой части туши. Уходящего от вас под некоторым углом зверя надо выцеливать немного дальше заднего обреза передней ноги, а направляющегося под углом к вам — перед передним краем лопатки. Зверя, идущего прямо на вас, следует стрелять правее средней линии груди немного ниже места перехода шеи в грудь. Поразив головной или спинной мозг, вы, конечно, нанесете животному смертельное ранение, но попасть в них весьма трудно (уж очень они невелики), поэтому стрелять в эти места можно лишь наверняка с близкого расстояния. Следует также учитывать, что выстрел не прямо в лоб, а под углом часто приводит к скользящим ранениям, не приносящим смертельных поражений, поскольку эти кости черепа очень прочны.

Когда зверь мелькает в густой чаще, прицел следует направить заранее в то место, где через некоторое время возможно появление цели. Например, зверь направляется на небольшое открытое пространство между двумя кустами. Наведя ружье в это место, спусковой крючок нажимают в тот момент, когда убойная зона животного закроет выбранный вами прогалок, разумеется, учитывая необходимое упреждение. Можно, конечно, вести оружие вслед за движущимся зверем, но тут есть опасность случайно попасть, скажем, в ветку, которая отклонит пулю от цели.

Не рекомендуется стрелять лежащего на снегу зверя, поскольку большая часть его туши скрыта снегом, а вставшая дыбом от холода шерсть создает ошибочное впечатление, что он виден почти целиком. Тут охотник обычно «высит» или легко ранит зверя, который, смотря по ситуации, либо скрывается, либо бросается на охотника. Сильно раненного зверя не преследуйте сразу. Пусть он ляжет и полежит. За это время он ослабеет и не сможет подняться при вашем приближении. Но подходить к нему надо осторожно, с заряженным ружьем. Если зверь кажется мертвым, а шерсть на загривке стоит дыбом и уши прижаты к голове, значит, он еще жив, затаился и ждет удобного момента, чтобы на вас напасть. Во время охоты на пересеченной местности не стреляйте крупного и опасного зверя, когда он располагается над вами: ведь будучи раненым, он может прыгнуть на вас сверху.

При стрельбе в положении стоя медленно идущего зверя на больших расстояниях из карабина или другого нарезного оружия надо расположиться очень устойчиво и, если есть возможность использовать какой-либо упор (скажем, специальные сошки или просто вырезанную необходимой длины палку с развилкой). Когда есть возможность, лучше стрелять с колена сидя или лежа. В первом случае надо опустить правое колено на землю, присесть на каблук левой ноги, нижняя часть которой должна быть почти вертикальной, и локоть левой руки упереть в торчащее колено, на нем самое удобное место. Если при этом руку с цевьем оружия можно положить на какой-нибудь упор (пенек, поваленный ствол и т. п.), то это положительно скажется на результате вашей стрельбы. При стрельбе во втором положении охотник садится на землю вполоборота к направлению стрельбы (левое плечо впереди, а правое сзади) и как следует упирается каблуками в землю, а локти рук ставит на колени или немного ниже. Можно сесть и по-другому: скрестив ноги и поджав их под себя, пропустить ступню правой ноги между голенью и бедром левой ноги, а ступню левой ноги прижать к голени правой ноги. Однако, пожалуй, наилучшее для дальней и точной стрельбы, когда цель невелика, а ее надо поразить с первого выстрела, третье положение — лежа. Для этого следует лечь на живот, расположив тело немного левее направления стрельбы, ноги раскинуть в стороны, носками наружу, упереться локтями в землю. Если есть подходящий упор, то для верности левую руку с цевьем оружия рекомендуется положить на него (но не прямо цевье, не поддерживаемое рукой).

Это лишь отдельные, самые, вероятно, простые и нужные советы начинающему охотнику, касающиеся в основном выцеливания дичи и стрельбы по ней. Но то и другое — еще не вся охота. Многое на ней зависит от снаряжения охотника. Вот к этой теме мы и перейдем.

Глава VII Снаряжение охотника

Попросту говоря, речь пойдет о том, что нужно брать с собой на охоту, — о минимальном наборе вещей, который, не будучи слишком обременительным, способен тем не менее обеспечить охотнику нормальную жизнь и добычу дичи в природных условиях, вдали от человеческого жилья, так сказать, в автономном режиме.

В этом весьма разнообразном хозяйстве охотника можно условно выделить несколько основных групп предметов. К первой относятся те, что необходимы для защиты человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды (мороз, жара, снег, дождь, ветер, сырость и т. д.). Прежде всего тут, видимо, следует кратко охарактеризовать одежду и обувь охотника, палатку или полог, спальные и другие принадлежности аналогичного назначения. К другой группе можно отнести предметы, необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности человеческого организма: главное здесь, конечно, — вода и пища. Третья группа — предметы для оборудования охотничьей стоянки, привала, ночевки, приготовления пищи, обогрева, сушки вещей: пилы, топоры, примус, сухой спирт, спички, котелок, миски, ложки, вилки и т. п. К следующей группе можно отнести предметы, способствующие успешному проведению охоты (карта, компас, бинокли, свисток, патронташ, погонный ремень, средства маскировки, разделки добычи, всяческие принадлежности для переноски груза (рюкзаки, сумки, мешки, веревки и т. п.). В отдельные группы резонно выделить средства передвижения, а также аптечку с определенным набором лекарств, простейших приспособлений для лечения травм, гигиенических принадлежностей, мазей против насекомых и т. п.

Конечно, приведенный перечень носит сугубо общий характер, а ведь в конкретных условиях для каждого охотника он должен быть в чем-то индивидуален. Тут надо следовать принципу разумной достаточности — все необходимое и ничего лишнего. Кстати, читателю на страницах этой книги так или иначе уже встречалось многое из того, что составляет снаряжение охотника.

Пора, однако, говоря о предметах, которые нужно брать с собой на охоту, перейти, что называется, к более предметному рассказу о них.

Обувь и одежда

По этой части экипировки у охотников богатейший опыт и давние традиции. Есть даже приверженцы откровенной «архаики». Некоторые, например, считают, что для охоты в теплое время года нет лучшей обуви, чем русские лапти. Но поскольку заиметь лапти удается лишь очень немногим счастливцам, порекомендуем обыкновенные кеды, надетые на простой и шерстяной носки. Находятся и любители туристских ботинок, но они пригодны большей частью на предгорных охотах, где мало шансов угодить в воду. Для серьезных же горных охот следует предпочитать альпинистские ботинки с триконями.

На летне-осенней охоте в европейской части страны хороши кирзовые (солдатские) и грубые кожаные сапоги, обработанные специальной водоотталкивающей мазью. Кто покупает такую мазь в магазине, а кто делает пропитку своими силами, зачастую используя трофеи прежних охот. Вот, например, один из рецептов: в пол-литра дегтя добавляют 100 г нутряного кабаньего или медвежьего сала (можно и свиного), 30 г воска, 50 г скипидара и варят до получения однородной, достаточно жидкой массы в водяной бане (вывесив котелок со смесью в большой кастрюле с водой).

Весьма распространены в охотничьей практике резиновые сапоги. Они годятся и для минусовых (до — 10 °C) температур, если надеть сначала тонкие хлопчатобумажные носки, потом — толстые шерстяные, а сверху намотать суконные портянки. Понятно, что такие сапоги нужно выбирать на 2–3 номера больше, чем обычную обувь, и обязательно с высоким подъемом, чтобы их можно было без особого усилия надеть, а когда нужно, то и достаточно легко и быстро снять, даже если внутрь попала вода и пропитала носки и портянки. Охотничьи резиновые сапоги бывают разной высоты, их надо выбирать по погоде и по охоте, но можно их и самому нарастить, приклеив или пришив двойные брезентовые ботфорты нужной длины, которые затем следует обработать водоотталкивающим составом.

Для зимней охоты ничего лучшего пока не придумано, чем деревенские валенки. Правда, эту старинную обувку можно «осовременить». Надеть на них глубокие галоши или, обрезав голенища где-то чуть выше щиколотки, пришить взамен суконные ботфорты. Такие же ботфорты можно пристрочить и к суконным ботинкам (из тех, что в шутку называют «прощай, молодость»). И только при очень сильных морозах, если предстоит медленная и недолгая ходьба, рекомендуются меховые («лётные») унты.