Анастасия Колпакова - Ваш домашний виноградник

• Название: Ваш домашний виноградник
• Автор: Анастасия Колпакова
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2013
• ISBN: 978-5-699-57891-7

Многие считают, что вырастить виноград на своем участке – дело сложное и проблематичное. Действительно, эта культура требует особого отношения и своевременного ухода. Для тех, кто хочет попробовать свои силы в выращивании винограда или узнать о нем что-то новое, – наша книга.

Читатель познакомится с самой актуальной и современной информацией о выращивании винограда – от выбора посадочного материала и разбивки участка до сбора и заготовки урожая. Подробно и пошагово описаны необходимые агротехнические приемы, методики формовки, обрезки, пасынкования, способы размножения и прививки. Календарь работ на винограднике поможет не забыть о важных садовых мероприятиях и получить хороший урожай.

---

Если саженец собираются установить в яму вертикально, то все корни выше 2-го узла удаляют. При посадке «под лом» (см. далее) корни можно оставить.

Перед посадкой корни саженца окунают в смесь из 2-х частей глины и 1-й части перегноя.

Если у вас нет возможности посадить подготовленные саженцы сразу, их следует обернуть влажной мешковиной и убрать в прохладное место. В таком виде их можно хранить еще неделю, не забывая по мере необходимости смачивать мешковину.

Устройство зимнего укрытия

Виноград укрывают сразу после первых осенних заморозков. Если утеплить растение раньше времени, можно только навредить ему. Виноград, как и любая другая культура, нуждается в закалке, иначе самое надежное укрытие не спасет его от морозов. Первые заморозки совсем легкие, ночная температура в эти дни опускается всего от –1 до –2 °С. Виноград переносит их достаточно спокойно. Закаленная виноградная лоза приобретает светло-коричневую окраску.

Перед укрытием виноград обязательно поливают. Дело в том, что сухая промерзшая земля опасна для корневой системы растения. Гораздо комфортнее она чувствует себя в «ледяном панцире», образующемся в увлажненной земле.

При укрытии важно не допустить, чтобы лоза соприкасалась с землей.

Молодой виноград можно укрывать различными материалами: сухим камышом, соломой, сеном, автомобильными покрышками. Один из самых распространенных материалов укрытия – полиэтиленовая пленка. Она достаточно дешевая, достать ее не составляет труда. Однако полиэтиленовая пленка – не самое безопасное укрытие для винограда. Под пленкой создается «парниковый эффект», из-за чего почки могут начать преть, а весной – сгореть под солнцем. Поэтому нужно следить, чтобы полиэтилен не соприкасался с почками.

Лучше всего укрывать виноград лапником, т. е. ветвями хвойных пород деревьев – сосны, ели. Во-первых, лапник обеспечит достаточно теплый микроклимат, чтобы виноград не пострадал от мороза. Во-вторых, колючая хвоя защитит растения от мышей и других грызунов-вредителей.

Если вы припозднились с устройством укрытия для винограда, и земля уже промерзла, укутайте лозу и рукава кустов неткаными материалами, например спанбондом или лутрасилом.

Для устройства такого укрытия закаленные виноградные лозы обрезают, оставив на каждой по 5 – 10 почек. Обычно такие лозы получаются длиной 1 м, реже – 1,5 м. На землю кладут лапник, чтобы не допустить контакта лозы с почвой. Толщина такой прокладки должна быть от 6 до 10 см. На подстилку укладывают виноградные лозы по направлению их роста и пришпиливают согнутой в дугу проволокой. Шпильки должны быть достаточно надежными, чтобы сопротивляться обратному давлению прижатой к земле лозы.

Пришпиленные лозы сверху укрывают еще одним слоем лапника. Он должен быть не слишком плотным, чтобы обеспечить в укрытии вентиляцию. Если «шатер» из веток будет слишком плотным, непроницаемым для воздуха, под ним будет слишком большая влажность, и виноград выпреет.

Поверх лапника укладывают листы рубероида, полиэтиленовую пленку, куски шифера, фанеру. Эти материалы будут защищать виноград от дождя и мокрого снега. По бокам этого слоя укрытия оставляют зазоры для вентиляции.

Когда выпадет постоянный снег, его сгребают снеговой лопатой и насыпают на зимнее укрытие винограда слоем толщиной не менее 10 см. Сделать это необходимо до наступления сильных морозов.

Посадка черенков в школку

Школка – это участок для выращивания саженцев из черенков. Школка должна хорошо освещаться солнцем в течение всего дня и проветриваться со всех сторон. Земля для выращивания саженцев должна быть легкой, сыпучей, богатой питательными веществами.

Посадку черенков начинают со 2-й половины апреля и завершают до 10 – 15 мая. Если затянуть с посадкой, черенкам может не хватить времени для роста и вызревания побегов, и виноград пострадает от осенних заморозков.

В апреле школку перекапывают на глубину 40 см. Из земли тщательно выбирают корни сорных растений. Почву удобряют. На 1 м2 вносят 1 – 2 ведра перегноя, 2 ведра песка, 1 совок древесной золы и 100 г нитроаммофоски. Чтобы заделать удобрения, участок еще раз перекапывают, но на сей раз не лопатой, а садовыми вилами. Почву и удобрения во время перекопки тщательно перемешивают.

На участке формируют небольшие холмики для посадки черенков. По возможности их стараются ориентировать с севера на юг, чтобы почва лучше прогревалась, а черенки получали достаточно солнечного света.

Черенки подготавливают к посадке. Их подрезают, оставляя на каждом по 3 глазка. Нижний срез делают на 5 мм ниже 1-го глазка, а верхний – на 1 см выше последнего. Через свежие срезы из черенка быстро испаряется вода, и он может подсохнуть. Чтобы этого избежать, верхний срез парафинируют. Парафин подогревают до 80 – 90 °С, чтобы растопить до жидкого состояния, и на полсекунды окунают в него верхнюю часть черенка (на 10 – 15 см длины). Чтобы парафин лучше приставал к древесине, в него рекомендуется положить 3 – 5%-ный битум или пчелиный воск. Тонкая парафиновая пленка защитит черенок от чрезмерного испарения влаги. Парафинированные черенки можно высаживать в школки без земляных валиков. Способ посадки остается обычным, черенки высаживают, оставляя над поверхностью 2 почки.

Обратите внимание, для этой операции можно использовать только специальный парафин для производства саженцев (продается в мешках по 20 кг). Свечной парафин содержит добавки и примеси, ядовитые для растений, поэтому обрабатывать срезы черенков им нельзя.

Для черенков подготавливают канавки глубиной 40 см и шириной в одну лопату. Черенки устанавливают вдоль стенок канавки на расстоянии 12 – 15 см друг от друга. Глубина посадки должна быть такой, чтобы на поверхности остались 1 – 2 почки. Как и при посадке саженца, канавку засыпают землей до половины, утаптывают, обильно поливают теплой водой и, когда вся влага впитается, засыпают канавку землей до краев. Сверху формируют валик из рыхлой земли. Он должен возвышаться на 10 – 12 см над верхней почкой. Сразу после посадки почву еще раз рыхлят.

Если черенков много, их высаживают рядами, которые роют на расстоянии 30 см друг от друга.

Когда существует необходимость быстро размножить ценные сорта винограда, целесообразно прибегнуть к способу выращивания саженцев из укороченных черенков длиной 25 – 30 см. За лето они удлинятся до 50 – 60 см и превратятся в обычные саженцы, которые уже можно пересадить на постоянное место. Посадку укороченных черенков в школку проводят так же, как и посадку обычных. Однако над поверхностью земли оставляют только одну почку, а остальные удаляют. В этом случае все питательные вещества пойдут на формирование и вызревание одного сильного побега.

В течение лета школку 3 – 4 раза поливают, напуская воду в междурядья. После поливов почву рыхлят и пропалывают. Рыхление проводят также после каждого дождя, чтобы разрушить корку на поверхности земли. Холмики рекомендуется разрыхлять руками. Так снижается риск повреждения молодых побегов. При необходимости, одновременно с поливом вносят минеральные и органические подкормки. В августе поливы прекращают, иначе побеги не вызреют до наступления холодов.

При посадке в школку черенков нескольких сортов винограда несложно запутаться. Чтобы разграничить сорта, их надо высаживать с промежутками в 20 – 30 см. Возле 1-го растения нового сорта устанавливают колышек, на котором пишут название сорта. Желательно также перерисовать в тетрадь план школки и указать количество высаженных черенков каждого сорта.

Когда из земли покажутся побеги, холмики начинают понижать. Делать это надо осторожно и постепенно, чтобы не оголить растения слишком сильно. Достаточно открыть только зеленую часть побега. Землю отгребают руками, причем желательно понижать холмик в пасмурную погоду или вечером, чтобы виноград не погиб от палящих солнечных лучей.

Чтобы лоза лучше вызревала, в конце июля ее полностью открывают и удаляют у саженца верхние корешки.

2 – 3 раза за лето саженцы обрабатывают раствором бордосской жидкости для профилактики развития грибных заболеваний винограда, в частности мильдью.

В конце августа выщипывают верхушки побегов. Делается это для лучшего вызревания древесины. С этой же целью прищипывают и многочисленные пасынки, оставляя по два листика.

Обработка почвы

Состояние почвы очень важно для успешного развития винограда. Обеспечение оптимального развития мощной корневой системы растения и, соответственно, сильной надземной его части зависит от того, есть ли в почве необходимые питательные вещества, какова ее влажность, воздухопроницаемость и теплопроводность. На земле не должно быть сорняков, поскольку они выступают соперниками культивируемого растения в плане ресурсов, т. е. питательных веществ и влаги. Кроме того, сорняки создают тень, чем ухудшают тепловой режим почвы.