Всеволод Галкин - Врач в пути

• Название: Врач в пути
• Автор: Всеволод Галкин
• Издательство: Наука
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 1984

В книге рассказывается о работе советского врача в ряде стран Азии и Африки, а также на востоке нашей страны. Автор описывает систему здравоохранения государств, в которых ему довелось побывать, повествует о быте и нравах местных жителей, о бескорыстной помощи, которую оказывает Советский Союз дружественным государствам, о нелегком и интересном труде врача.

---

Йеменцы едят сравнительно мало, но довольно часто, считая и чай или юрт с лепешкой. Основная еда — с утра и до полудня — до сильной жары, затем после захода солнца, часов в шесть, и незадолго до сна. Считают, что только обездоленный, несчастный (мискин) ложится спать натощак. Такая же традиция и в других аравийских регионах. Это рационально, так как пищеварительные железы, хотя и слабее, функционируют и ночью, а влияние соляной кислоты желудочного сока или «едкой» желчи на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, «не прикрытую „пищевой" кашицей», вызывает постоянное раздражение последней.

Полезным (отчасти вынужденным из-за сильной жары) является и недолгий отдых в полдень, после еды. При горизонтальном положении тела объем крови, проходящей через органы брюшной полости, увеличивается в несколько раз, что способствует активизации деятельности пищеварительной системы и лучшему усвоению пищи…

…Вот сколь интересную информацию получаешь от тех, кому сам рассказываешь о новейших достижениях современной медицинской науки. Да, поистине кладезь премудрости — в вековых традициях йеменского народа, его древнейшей культуры!

…Вечером мы посетили концерт местного ансамбля песни и танца. В небольшом зале одного из общественных зданий Эль-Мукаллы были расставлены стулья так, что посередине осталось свободное пространство, импровизированная сцена. Зал ярко освещен, тем чернее кажется ночь за распахнутыми окнами и открытыми настежь дверьми: зал продувается ночным ветерком — не жарко. Нас провожают в первый ряд и усаживают рядом с тремя йеменцами, облаченными в темно-серые полотняные костюмы. Знакомимся. Ближайший сосед, Салем Мухаммед Джубран, оказался первым секретарем хадрамаутской организации йеменской социалистической партии. Рядом с ним председатель народного совета провинции и руководитель профсоюзов.

Начинается представление. В зале погашен свет, только на сцене бутафорский костер — это партизанский привал времен революции: хореографическая группа изображает печальный эпизод истории — бойцы, жены и матери оплакивают погибших в борьбе с колонизаторами. Но вот костер разгорается, молодые, красивые йеменцы несутся в воинственном танце бедуинов — в руке кинжал, за спиной ружье. Они готовы к бою, они победят. Громко звучит музыка: небольшой оркестр национальных инструментов расположился в глубине сцены, и музыканты стараются не менее, чем танцоры. Далее показываются сценки из мирной жизни, в том числе комические: например, о бестолковых, неудачливых охотниках. Концерт удался: аплодисменты, одобрительные крики публики. Я останавливаюсь на этом зрелище по той причине, что музыкальные представления были запрещены по исламским канонам, так же как живопись и скульптура… И вот всего за несколько лет создан такой ансамбль (под руководством концертмейстера из одной нашей кавказской республики). Не будучи специалистом, не могу профессионально оценить работу артистов этой южнойеменской провинции, но хочу отметить следующее: ярко проявились пылкость и богатство фантазии арабов, давно известные по литературным шедеврам.

…Ранним утром я любовался с террасы Резиденции океаном и прибрежными скалами. Отсюда, с высоты, отчетливо видна линия горизонта, голубая морская гладь и причудливое нагромождение гор, протянувшихся вдоль берега, которые в утренних лучах солнца праздничные, разноцветные: аквамариновые вдали, золотисто-желтые (песчаник) — вблизи и изумрудные от поросли весенней, свежей зелени — весна здесь наступает в конце января. Бездонное, ярко-синее небо без единого облачка, свежий ветерок с океана.

Позавтракав, садимся в машину и едем в глубь провинции. Это маленькое путешествие устроено нашими коллегами в рамках чисто познавательной, не рабочей программы, так как сегодня выходной — здесь, как известно, день отдыха пятница.

Минуя Эль-Мукаллу, попадаем в зону пустыни, редких пальм у скудных источников воды — оазисов, и вся эта область окружена горными хребтами. Дорога хорошая, современная, вдоль нее время от времени попадаются каменные колодцы под крышей — для путников. Это не естественный источник, а искусственный запас воды, создаваемый тысячелетиями силами окрестных жителей на «общественных началах». Цель нашей поездки — один из крупнейших оазисов, где расположен городок Гейль-Бавазир. Останавливаемся на базаре — обычном йеменском су́ке, — чтобы купить «кока-колу». Непредвиденное обстоятельство. Вокруг нас собираются жители: больше детей, но немало и взрослых. Подходят торговцы, оставив свои лавки, вот даже мулла (как объяснил врач из Эль-Мукаллы, с которым мы прибыли сюда). В чем дело? Ведь иностранцев-специалистов — строителей (недалеко завод строительных блоков), агрономов, врачей из СССР и других стран — здесь видят довольно часто. Оказывается, вчера многие видели и слышали мое выступление по телевидению. Интересно посмотреть на меня вблизи!

Это одна из примет нового — телевизор почти в каждом доме (запрет на зрелища снят). Въезжаем в густой пальмовый лес, в глубине которого искусственный бассейн и красивое здание: бывший дворец султана. Сейчас здесь своего рода дом отдыха для трудящихся: членов кооператива, рабочих каменоломни. Прохладно и влажно — по множеству арыков струится вода. Кроме пальм гигантские акации — дерево в два обхвата, стручки величиной с кукурузный початок, немало дынных деревьев, папайи. Заходим в дом: на ковриках на полу сидят и пьют чай отдыхающие. Сюда приезжают семьями: отец, мать, многочисленные дети, некоторые в красных пионерских галстуках… В Гейль-Бавазире лучшая в мире хна, которую употребляют и женщины и мужчины.

Возвращались в самую жару, искупаться в океане перед обедом было истинным наслаждением. Угостили нас и папайей, и кокосовым молоком, и местным блюдом, напоминающим узбекский плов. Кстати, блюдо это одно из рациональных в мире: рис содержит ценнейший для гормональной системы витамин Е, растительное масло нейтрализует побочные свойства бараньего жира. В целом это блюдо можно считать весьма питательным, но не способствующим развитию атеросклероза…

…К вечеру состоялась встреча с руководителем партийной организации провинции Хадрамаут Джубраном и йеменскими медиками. Встреча была прощальной, назавтра мы улетали в Аден.

В сущности, побывав только в Адене, нельзя было бы составить впечатление о НДРЙ. Основные особенности, типичные картины жизни страны можно видеть в Хадрамауте, где как в капле воды отражены все оттенки быта южных йеменцев. Аден — образование искусственное, плод колониального периода. Было бы глупо отрицать те элементы цивилизации, которые привнесли сюда колонизаторы: асфальтированные дороги, многоэтажные кирпичные дома, отели, снабженные современными атрибутами комфортабельного жилища. В общем, это сооружалось для колониальной администрации, местных нуворишей, отнюдь не для бедных и средних слоев населения.

Однако другая сторона колониального быта, так сказать развращающая, сводила на нет вышеупомянутые технические удобства. Эта развращающая сторона заключалась в том, что Аден был объявлен открытым городом со всеми вытекающими последствиями: здесь можно было купить и продать оружие, наркотики… Великолепная английская шерсть, японская техника, часы из Швейцарии, норковые шубы, обувь из крокодиловой кожи — это уж сколько угодно. Однако притом — процветающая контрабанда и спекуляция, наркомания и попно-графия, гангстеризм и пиратство и многое другое. Сейчас в Адене нет роскоши, но нет и теневых сторон открытого города; недруги об этом забывают…

Все это я узнал из содержательных бесед здесь, в провинции Хадрамаут, с коллегами-врачами, другими специалистами и во время интересного разговора с Салемом Джубраном. Он поблагодарил нас за проделанную работу. Подарил символический сувенир — макет партизанской сторожевой башни, нависшей над пропастью, — символ антиколониальной борьбы, которая началась двадцать лет назад, продолжалась под рев моторов истребителей-бомбардировщиков «спитфайр», грохот бронетранспортеров экспедиционного корпуса колонизаторов и окончилась победой народа, бегством султана и уходом последнего авианосца некогда непобедимого флота Великобритании вместе с сэром Тревельяном — последним верховным комиссаром колонии Аден, столь важной военно-морской базы для контроля за зоной Персидского залива, ближневосточной нефтью.

…Рано утром на самолете внутренней авиалинии вернулись в Аден. Здесь состоялась встреча с врачами Республиканской больницы, объединенной с поликлиникой. Это довольно крупное лечебное учреждение (на 500 мест), где имеются все основные отделения: терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, кожное, педиатрическое, неврологическое. В отделениях порядок, что в немалой степени зависит от четкой работы администрации, полностью разгружающей заведующих отделениями — врачей от административно-хозяйственных забот. Республиканская больница является базой медицинского факультета Аденского университета, где обучается около трехсот студентов — будущих врачей. Немалую помощь оказывают семь работающих здесь советских врачей.