Дэни Эртон - Учимся фотографировать

• Название: Учимся фотографировать
• Автор: Дэни Эртон
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2014

Данная книга является уникальным пособием, которое расскажет вам о главных тонкостях фотографирования. В книге изложено много конкретных советов, описаний практических приемов, раскрыты секреты мастерства профессионалов. Кроме этого вы узнаете, какие бывают виды съемок, что такое обработка фотографий, как подружиться с фотоаппаратом, какая техника подойдет вам лучше всего и много другой полезной информации. Данное пособие предназначено для начинающих фотографов. В нем вы получите ответы на интересующие вопросы, узнаете основные рекомендации, которые помогут вам сделать первые шаги в мир фотографии.

---

Недостатки режима:

• Может получиться неверная экспозиция из-за ошибки фотокамеры при выборе освещенности.

• Если нужно недодержать или передержать снимок, автоматический подбор экспопары может помешать.

Полностью ручной режим. Позволяет наиболее точно контролировать процесс съемки и создания снимков, обозначается как «М». все настройки выставляются вручную, фотограф сам добивается необходимой экспозиции.

Преимущества ручного режима:

• Незаменим при студийных съемках со вспышками.

• Дает отличное качество изображения при правильных настройках.

• Обеспечивает необходимый результат съемки.

• Можно корректировать параметры в ходе съемки, делая несколько снимков и выставляя каждый раз новые настройки.

• Предоставляет широкий простор для экспериментов и творчества.

Недостатки режима:

• Не подходит для высокоскоростной съемки (например, для репортерской).

Неопытному фотографу в ручном режиме работать очень сложно.

Глава 3. Как сделать правильную фотографию

3.1. Как правильно пользоваться автофокусом фотоаппарата

Неважно, зеркалка у вас сейчас или «мыльница», автофокус есть и в том, и в другом фотоаппарате. И для того, чтобы сделать качественный и интересный снимок, неплохо бы научиться использовать автофокус правильно.

3.1.1. Автофокус зеркалки

Автофокус зеркалки имеет несколько точек фокусировки (обычно от 3 до 9) и может работать в двух режимах – выборочном и полностью автоматическом. Автоматический режим – это когда автофокус самостоятельно определяет, на какую именно точку навести резкость. Обычно приоритет отдается точкам, расположенным ближе к центру кадра. Если в центр кадра попадает какой-либо заметно контрастирующий с общим фоном объект, то автофокус наводится именно на него. В том случае, если автофокус не находит точки фокусировки в центре кадра, он наводится на периферийные точки фокусировки. Такой вариант не очень хорош, поскольку объект съемки может быть расположен сбоку, а автофокус сфокусируется на более ярком и пестром заднем плане – в этом случае фото будет просто испорчено. Наиболее распространенный сюжет, который легко можно испортить автофокусом – это так называемый парный портрет. Здесь автофокус сам выбирает, какой план важнее, и лицо одного из позирующих на снимке будет смазанным.

Для того, чтобы исключить возможные ошибки, следует изначально установить фокусировку по центральной точке. В том случае, если потребуется навести резкость на объект, расположенный не в центре кадра, воспользуйтесь таким несложным и надежным способом: объект съемки поместить в центр кадра, нажать кнопку спуска, но не полностью, а так, чтобы сработал автофокус. После этого, не отпуская кнопки, следует скомпоновать снимок и дожать кнопку спуска. При таком способе автофокус зафиксирован, и объект съемки получится четким, в каком бы месте кадра он не находился.

Иногда полезно также использовать такую функцию автофокуса, как следящий режим – с этой функцией ваша зеркалка постоянно фокусируется на объекте независимо от того, будете вы снимать или нет. Данная функция немного сокращает время работы батареи фотоаппарата, но зато экономит массу времени на создание кадра. Вам не придется ждать, пока автофокус наведет резкость – а это часто несколько секунд, играющие большую роль при съемке. Кроме того, «следящий режим» будет полезен при съемке движущихся объектов – через видоискатель вы следите за объектом, удерживая его в центре кадра, а автофокус при этом «сопровождает» объект съемки – готовность практически мгновенная, и снимки получаются на редкость удачные.

3.1.2. Автофокус мыльницы

Все основные рекомендации по использованию автофокуса мыльницы практически такие же, как и для зеркалки, есть только несколько особенностей, поскольку автофокус мыльницы для фокусировки использует матрицу фотоаппарата. Лучше всего в этом случае автофокус «цепляет» зеленые объекты, хуже всего – синие и красные. Такая особенность объясняется структурой самой матрицы, в которой на один синий и красный пиксель приходится по два зеленых.

Кроме того, на мыльнице на вертикальные объекты автофокус наводится гораздо быстрее и качественнее. К примеру, однородную вертикальную линию автофокус различит, а вот однородную горизонтальную может вообще не отличить от общего фона. Поэтому здесь есть маленькая хитрость – при горизонтальной съемке определенных сюжетов (скажем, ночное озеро с далекой линией берега и ночным небом фотоаппарат следует повернуть на 90 градусов, то есть таким образом, чтобы контрастная линия горизонта была вертикальной по отношению к кадру, дать время автофокусу «поймать» объект и после подтверждения фокусировки просто повернуть аппарат горизонтально.

На высоких ISO шум матрицы будет причиной сбоев автофокуса при съемке в темных местах. Поэтому для того, чтобы яркость «вечернего» фото была на одном уровне с дневным, следует поднять чувствительность матрицы, то есть искусственно осветлить картинку.

3.2. Задний план

Новички в фотографии часто спрашивают – почему задний план у зеркалки получается размытым? Все просто – глубина резкости, или ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) у зеркалки зависит от нескольких факторов:

• Глубина резкости тем меньше, чем меньше расстояние от объектива до объекта съемки.

• Чем больше реальное фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости.

• Чем меньше диафрагменное число (значение диафрагмы), тем меньше глубина резкости.

Если быть точным, то глубиной резкости обозначают диапазон пространства, который на результирующем изображении будет выглядеть резким. Управлять глубиной резкости необходимо при помощи диафрагмы. При достаточно широко открытой диафрагме (это маленькие числа – 2, 4, 8) в итоге получится малая глубина резкости. А если сделать наоборот, гораздо больше объектов отображаются объективом резко.

То есть для того, чтобы сделать фото с хорошо размытым задним планом, нужно учесть три вышеуказанных фактора. Существуют сложные формулы, по которым можно очень точно рассчитать глубину резкости, но на практике они вам вряд ли пригодятся. Основная информация уже изложена выше.

С мыльницей сделать хороший размытый задний план практически невозможно. Можно достичь небольшого размытия, делая снимок с максимально открытой диафрагмой и на максимальном фокусном расстоянии.

Диафрагменное число обозначается буквой А.

3.3. Свет и тени

Для построения действительно качественного и интересного снимка необходимо уметь удачно находить освещение. Даже очень интересная композиция при неудачном освещении будет испорчена. Часто для того, чтобы выделить на снимке композиционный центр, прибегают к игре света и тени.

Одним из основных средств, использующихся для выявления формы предмета съемки, является съемка против света. Часто именно благодаря удачно выбранному цветовому решению света фотографу удается создать неповторимую форму.

Свет может быть рассеянным, направленным или смешанным. Направленный свет зачастую делает изображение плоским, поэтому стоит уделить внимание теням – они значительно оживят снимок. Чтобы добиться правильной экспозиции, следует сделать несколько пробных снимков, для каждого меняя точку съемки. Можно использовать отраженный свет – отраженный как от блестящих поверхностей, так и от самого объекта съемки. При выборе такого объекта обратите внимание на то, что многие предметы свет пропускают – к примеру, одежда или листья деревьев.

Рассеянный свет существенно уменьшает контраст и в основном служит для выявления деталей у темных либо просто одноцветных предметов.

При съемке также стоит учесть особенности освещения в разное время дня. Утреннее освещение характеризуется четкими переходами от света к тени, часто – преобладающими голубыми оттенками. Лучи солнца в это время дня могут создавать своеобразные рисунки. В полдень переходы от света к тени резкие, солнце стоит прямо над головой, что создает большие контрасты. В это время можно передать на снимке особое ощущение зноя, а иногда и жажды – если удачно выбрать точку съемки.

Снимать в послеполуденное время, вечером и при наступлении сумерек проще, чем в полдень, из-за значительно меньших контрастов. Чем ниже садится солнце, тем больше появляется желтых тонов. К заходу солнца появляются голубые тона, освещение от присутствия облаков изменяется. Становятся прозрачными тени, они приобретают самые разные формы, яркость неба значительно возрастает. В это время суток можно сделать очень интересные кадры, если сумеете оценить всю эффектность вечернего освещения.

Современные цифровые фотоаппараты способны передать и всю гамму ночных красок – от света луны до отражений на воде и ярких отблесков костра. Используя всевозможные источники света, можно сделать очень интересные и неординарные снимки.