П. Федоров - Плотник-любитель

• Название: Плотник-любитель
• Автор: П. Федоров
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2016
• ISBN: 978-5-699-88240-3

Вы любите делать вещи своими руками и хотите попробовать свои силы в одном из старейших ремесел – плотницком? Тогда эта книга – для вас. Вы научитесь выбирать подходящую древесину, при помощи подробных описаний и многочисленных иллюстраций овладеете основными приемами работы, узнаете секреты плотницких инструментов. Но главное, с помощью нашего издания вы сможете попрактиковаться в изготовлении оконных рам, лестниц, дверей и даже срубов. Простой и доступный способ изложения позволит достичь успеха даже тем, кто с работой плотника до сих пор был знаком лишь понаслышке.

---

Гнилые сучья. Дерево, теряя сучья, часто загнивает у основания этих сучьев, образуя так называемую крапивную (зеленоватого цвета) и табачную (табачного цвета) гниль. Гниль эта может быть вычищена топором, если не углубляется далеко в ствол дерева.

Червоточина. Нападению червей чаще всего подвергается свежесрубленное дерево, с которого не снята кора. Вообще черви и насекомые портят молодую древесину более старой, протачивая в дереве множество каналов. Лес, сплавленный водою, редко подвергается червоточине.

Наружные повреждения дерева. Кроме перечисленных нами главнейших болезней и пороков дерева, существуют и другие повреждения, менее вредные, наносимые дереву соседними падающими деревьями (во время бурелома), а также топором. К этим повреждениям принадлежат затесы, надрубы, царапины и т. д. Иногда эти затесы и надрубы зарастают правильными слоями древесины и тогда получают название прорости. У наших хвойных пород прорость всегда покрывается смолою и называется засмолком или серянкою.

Напротив, глубокие трещины на торцах, идущие по годичным слоям дугами, служат признаком недоброкачественности лесного материала, так как такие трещины нельзя будет скрыть в изготовленном изделии и самое изделие будет непрочно.

Наружные признаки здорового дерева. Наружный осмотр дерева требует некоторого практического навыка. Прежде всего осматривают торцы дерева, которые не должны иметь глубоких трещин, что иногда свидетельствует о неумелой или небрежной просушке, хотя древесина может быть здоровой и доброкачественной. Если торцы закрашены, то их необходимо отторцевать, т. е. обрезать поперечной пилой. Мелкие лучевые трещины в сухом лесе не считаются вредными для поделок, если при отделке изделия они не окажутся на поверхности.

Боковой осмотр древесины так же важен, как и осмотр торцов. Здесь могут быть обнаружены пороки и болезни дерева, вредные для поделок: например, всякого рода гниль, табачные сучья и т. п. недостатки. Сучья здоровые вообще не вредны и указывают только на второстепенность материала и пригодность его для изделий, в которых этот недостаток может быть терпим. Вообще, кроме здоровой древесины, следует обращать внимание на годичные наслоения, которые должны быть мелки и малозаметны. Широкослойность служит признаком рыхлого строения древесины, и следовательно, такое дерево будет менее прочно. Если слои идут параллельно краям доски и цвет доски ровный, несколько усиливающийся к середине, то это может отчасти служить признаком доброкачественности материала. Напротив, неровность цвета древесины и неправильные годичные наслоения, идущие от краев наискось (косослой), – признак плохого и непрочного материала. Судить о доброкачественности дерева можно также по звуку издаваемому деревом при ударе в торец обухом топора: если звук чистый и гулкий, то дерево здоровое (не гнилое); глухой звук, напротив, свидетельствует, что порча древесины уже началась.

Заготовка леса и сорта его

Рубка леса всегда производится зимою, так как в это время года органическая деятельность внутри дерева замирает, а следовательно, представляется менее риска избежать порчи и заражения дерева после свалки. Срубить дерево можно с помощью топора; это старинный способ заготовки леса, сохранившийся в некоторых местностях и ныне. Сначала делают надруб ствола до сердцевины с той стороны, на которую хотят повалить дерево. После этого такой же надруб, только несколько выше первого, делают с другой стороны, направляя удары топора так, чтобы они доходили по наклонной линии до надрубки, сделанной ранее. Центр тяжести дерева перейдет на сторону первого надрубка, и дерево свалится на эту сторону.

Свалка дерева пилою более употребительна и производится по тем же правилам, как и надрубка топором. Дальнейшая обработка сваленного ствола заключается в обрубании сучьев тонкой вершины и, наконец, в разрезке пилою на бревна и снятии с последних коры.

Круглый лес, заготовленный в бревнах, кроме породы дерева, различают по длине бревна и толщине его верхнего отруба (вершина).

Пластины. Пластинами вообще называют две половины бревна, распиленного вдоль. Они употребляются во многих случаях взамен бревен или же толстых досок (например, при постройке сараев, конюшен, простых заборов и прочего).

Доски. По достоинству пилки и доброте доски разделяются:

1) на обрезные, или чистые, у которых ребра или кромки острые и без обливин, т. е. части окружности бревна остающейся на узкой, неопиленной грани доски;

2) полуобрезные, у которых часть кромок имеют обливины;

3) полу чистые, кромки которых имеют обливины по всей длине доски.

Для плотничных работ пригодны все эти сорта досок, если они доброкачественны и по своим размерам удовлетворяют назначению.

Обрешетники. Под этим названием имеются в продаже на лесных дворах четырехгранные бруски толщиною в 6,3, 7,6 и 8,9 см, употребляемые для поперечной настилки под крышу.

Жерди не представляют собою необходимого строительного материала, но во многих случаях жерди полезны и могут заменить бруски для изгородей, временной ограды и прочего.

Дрань, или дранки, делают обыкновенно из сосновых и еловых бревен и обязательно из сырого леса, расколов его сперва начетверо и отделив кору. Лес для раскалывания на дранки должен быть прямослойный и по возможности без сучьев. Они идут для обрешечивания стен под штукатурку.

Поделочный лес. Лес, предназначенный на изготовление различного рода поделок из дерева, называется поделочным лесом. Древесина такого дерева должна быть здорова, и, кроме того, дерево должно быть хорошо просушено, чтобы сделанная из него вещь при высыхании не могла покоробиться или растрескаться.

Распиловка бревен. Продольная распиловка ведется или вручную, с помощью особой пилы, изображенной на рис. 1, или же на механических станках на заводах. Ручная распиловка бревна труднее и обходится много дороже механической, где одновременно станок ведет по одному направлению несколько резцов, тогда как вручную пила режет только последовательно один рез за другим.

Рис. 1

Для ручной распиловки бревна ставят козлы приблизительно в рост человека и на расстоянии друг от друга несколько менее длины бревна, предназначенного для распиловки. На эти козлы по наклонной плоскости, образованной из брусьев, одним концом прикрепленных к концам козел, накатывают бревно так, чтобы оно своими концами опиралось на стойки.

Затем бревно укрепляют железными крючками или скобами для того, чтобы дерево лежало плотно и не каталось из стороны в сторону. Когда это сделано, на торце бревна (вершине) намечают мелом направление и расстояние резов один от другого. Для распиловки нужны двое рабочих, из которых один, старший, стоит на бревне, а другой, младший, внизу. Верхний рабочий берет пилу за верхние ручки, а нижний – за нижнюю вставную ручку. Двигая пилу вверх и вниз, производят по направлению, намеченному мелом, рез. Двуручная пила режет только при движении пилы вниз, а при восходящем движении выбрасываются опилки. Для того чтобы пила не вязла во время распиловки, в разрез вколачивают клинья, которые по мере удлинения реза переносятся далее. На обязанности верхнего рабочего лежит правильное направление пилы, тогда как нижний с силою тянет пилу вниз и свободно пускает ее, когда она должна быть поднята вверх.

Бревно сначала обрезают с двух сторон, а затем перекантовывают на эти стороны и начинают рез по направлению, перпендикулярному первому. Таким образом получаются сорта досок и брусьев, о которых мы упомянули выше.

Инструменты

Топор. Простейший и наиболее употребительный топор изображен на рис. 2; он состоит из клинообразного куска железа со стальной наваркою в нижней колющей части, называемой лезвием. Верхняя часть топора – обух – делается массивным и имеет треугольную проушину, в которую плотно насаживается деревянная рукоять – топорище. Лезвие заостряется под тупым углом с целью увеличить колющую силу инструмента, тогда как обух действует только своею тяжестью.

Если топор легко перерубает сук с одного удара, то считается хорошим. Топор выковывается из доброкачественного железа волокнистого сложения, стальная же наварка должна быть достаточно тверда, но не хрупка, чтобы конец топора не крошился во время работы и чтобы лезвие можно заострить на точильном камне и выправить на бруске. Остроту и прочность топора пробуют на еловом суке, который, как известно, отличается особенною твердостью.