Людмила Ростова - Исцеляющая вода: «живая», «мертвая», золотая, «волшебная», талая, святая и колокольная

• Название: Исцеляющая вода: «живая», «мертвая», золотая, «волшебная», талая, святая и колокольная
• Автор: Людмила Ростова
• Жанр: Здоровье
• Год: 2011
• ISBN: 978-5-222-18058-7

В этой книге собраны уникальные рецепты, рекомендации и секреты приготовления в домашних условиях воды с особыми свойствами, которые помогут вам исцелиться, омолодить свой организм, повысить иммунитет, привести к балансу и гармонии ваши разум, тело и дух.

---

Какой из этих двух путей выбрать, решаете вы, узнав стоимость работ и необходимого инструмента, оценив свою квалификацию и т. д. Только помните, что без грамотной разведки вы можете оказаться в неприятном положении: вырытый глубокий колодец, с уложенными бетонными кольцами или деревянным срубом, окажется на дне сухим.

Устройство и изготовление колодцев

Принято считать, что основными типами колодцев являются: трубные, буровые (или трубчатые), восходящие и нисходящие ключевые колодцы.

Два последних типа колодцев мы рассматривать не будем, немногие хозяева участков могут похвастать тем, что на их земле бьют ключи.

Трубные колодцы

В большинстве случаев трубные колодцы изготавливают с использованием готовых бетонных колец диаметром 1-1,5 м и высотой 1 м. Обычно глубина таких колодцев не превышает 10 м, и делают их следующим образом: равномерно подрывают ручной лопатой грунт и опускают кольцо на всю высоту, затем сверху ставят следующее кольцо и подрывают грунт дальше и т. д. Над кольцами ставят треногу с блоком для выемки грунта (обычно ведром) и подъема по тросу рабочего, проводящего подкоп. Лучше всего использовать кольца с замком (углубление по торцевой части кольца, в которое плотно вставляется следующее кольцо). Цена такого кольца диаметром 1 м около 50 долл. США, стоимость работы с вывозом вынутого грунта для укладки десяти колец 500 долл. США, то есть общая стоимость десятиметрового колодца составляет 1 000 долл. США. Работа, которую выполняют 2-3 рабочих, займет несколько дней. После заполнения водой нескольких нижних колец рекомендуется засыпать дно колодца слоем промытого песка, затем гравия (гальки, щебенки) 10-20 см каждый слой, после чего несколько раз откачать воду. Работа обычно проводится ранней осенью, когда грунтовые воды опустились; весной необходимо повторить откачку воды.

Многие специалисты рекомендуют, несмотря на плотную посадку колец в замки, для уплотнения швов проложить прокладку из просмоленной пеньки или других волокнистых материалов, не подверженных гниению. Применяют также обмазку из смеси цемента и жидкого стекла (обычно 1:1 по объему). Во всяком случае, для колец без замков (а такие кольца имеют, как правило, не только неровные торцы со сколами, но часто и форму, весьма далекую от окружности) такие меры защиты необходимы. Иначе верховодка может занести в колодец любые вещества, включая минеральные удобрения, навоз и т. п. Более того, кольца без замков необходимо скреплять в пяти местах стальными скобами во избежание возможных перекосов и появления щелей между кольцами. С этой целью на расстоянии 10-20 см от торца победитовым сверлом делают отверстия, скобы окрашивают масляной водостойкой краской, хорошо просушивают, после чего начинают стяжку колец. Лучше вставлять скобы с внутренней стороны колец, загибая их концы снаружи.

Если уровень подземных вод на вашем участке лежит ниже 10 м от поверхности земли, то в этом случае делают сквозной проход трубного ствола до водоносного слоя, одновременно устанавливая распорки, предотвращающие обвал стенок. Затем кольца опускают в ствол.

Вокруг колодца необходимо сделать замок из глины (толщиной до 1 м), а затем зацементировать поверхность, что позволит избежать проникновения в колодец дождевой воды. После этого можно поставить сруб с плотной крышкой или закрепить над колодцем кровлю. Рекомендуется также вывести вентиляционную трубу высотой 1-1,5 м над уровнем колодца. Если вы собираетесь эксплуатировать колодец и в зимнее время, необходимо сделать плотную теплую крышку (например, на деревянную крышку, прикрепить лист пенопласта толщиной 5 см, закрыв его с двух сторон несколькими слоями полиэтиленовой пленки). Желательно также утеплить и сруб колодца.

Трубные колодцы также можно изготавливать из кирпича или природного камня.

Шахтные колодцы

Еще 10-20 лет тому назад самыми распространенными шахтными колодцами были деревянные, так как вблизи лесных массивов всегда можно подобрать необходимые лесоматериалы и изготовить сруб. Сейчас, в связи с широкой продажей бетонных колец, деревянные шахтные колодцы стали делать реже. Тем не менее, вкратце рассмотрим устройство и изготовление таких колодцев.

Одним из основных условий долгой работы колодца и наличия качественный воды в нем является выбор древесины, которая должна отвечать следующим требованиям:

– не должна придавать воде привкус и быть зараженной грибками, жуками-древоточцами и т. п.;

– должна быть:

• водоустойчивой;

• удобной для обработки, прямослойной и сухой;

• остроганной (а не отесанной) с внутренней стороны сруба, так как заколы древесины ускоряют гниение сруба.

Лучшей древесиной для колодца считается лиственница, которая служит 20-25 лет, а главное, не придает привкуса воде. Дуб служит такое же время (в подводной части сруба еще больше), но дубильные вещества первое время придают воде привкус, окрашивают ее в коричневый цвет. Поэтому достаточно долго после изготовления колодца из дуба воду откачивают, используя только свежепоступившую. Раньше использовали мореную дубовую древесину: изготавливали дубовые венцы, на год-два укладывали их в проточную воду, например в ручей, затем в сарае, где древесина защищена от сквозняков, венцы просушивали.

Можно также использовать сосну, вяз, ольху и осину. Древесина этих деревьев в подводной части сруба служит около 20 лет. В надводной части сруба вяз, ольха и осина служат недолго (около 5 лет), поэтому на Руси колодцы иногда делали, комбинируя сорта древесины.

Форма деревянных срубов может быть самой разной, но чаще всего она квадратная, размеры с внутренней стороны 1,5 х 1,5 м.

Срубы изготавливают из бревен, брусьев или пластин. В последнем случае распиливают бревна диаметром 20-30 см вдоль их длины, затем распиленные стороны строгают.

Для бревенчатого сруба бревна обтесывают на один кант, одну сторону строгают. Выполняют срубы чаще всего рубкой «в лапу».

После изготовления сруба вынимают грунт на глубину 2 м, устанавливают треногу с полиспастом, делают на глубину 1 м водоупорный замок, утрамбовывая заранее приготовленную мятую глину, и опускают сруб. Шахту снова копают, выбирая грунт на толщину венца, через 5 венцов укладывают более длинные (на 20-30 см) бревна, которые ликвидируют возможные перекосы. При обильном водоносном слое на дно шахты опускают коробку, сбитую из толстых досок, стараясь ее как можно больше заглубить. Затем на дно слоем 20-30 см насыпают крупный песок, щебенку, гальку. Такая засыпка не позволяет взмучиваться илу.

Сруб шахтного деревянного колодца должен быть изготовлен тщательно, без трещин (если небольшое количество трещин все-таки появится, нельзя конопатить их изоляционными материалами, которые быстро загнивают), сколов. Венцы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Изготовление качественного деревянного сруба шахтного колодца требует достаточно высокой квалификации рабочих, опыта, поэтому при возможности рекомендуем вам остановить свой выбор на колодце с бетонными кольцами.

Также шахтные колодцы делают и из природного камня, и из кирпича.

Трубчатые (буровые) колодцы

Предположим, что результаты пробного бурения показали: на вашем участке водоносные слои залегают на глубине свыше 10-20 м. В этом случае обычно делают трубчатый колодец. Заметим, что строительство трубчатого колодца оценивается примерно в 5 раз дешевле (без учета стоимости бурения), чем шахтного, и занимает меньшее время. Поэтому при выборе источника водоснабжения необходимо тщательно взвесить все преимущества и недостатки шахтных и трубчатых колодцев, выяснить стоимость работ, материалов и сроки изготовления.

Если же вы решили сделать буровой колодец своими силами, ознакомьтесь с устройством и изготовлением таких колодцев, краткое описание которых приведено ниже.

Изготавливают такие колодцы бурением скважины с последующим опусканием свинченных стальных труб выбранного диаметра; обычно такого, чтобы в трубу можно было опустить погружной насос. В части трубы, находящейся в водоносном слое, сверлится большое число отверстий для прохождения в нее воды. Профессиональные буровые установки расположены на специальных автомашинах, вращение бура осуществляется от двигателя через передаточные устройства, уже подобранные металлические трубы имеют резьбу и навинчиваются автоматически, а не вручную.

Для плотных каменистых грунтов применяют специальные буры, использующие ударный способ разработки грунта с удалением продуктов разрушения каменистых грунтов из скважины. Самостоятельно пробурить скважину в таких грунтах без специальной установки практически невозможно.

Существенная деталь колодца – фильтры, очищающие воду, поступающую к насосу, от взвесей.

Самый простой гравийный фильтр – гравий засыпают в скважину после ее устройства. Сначала в скважину опускают дырчатую трубу или сетчатый фильтр, который по мере подъема обсадных труб обсыпают гравием. Зерна гравия должны быть в десятки раз крупнее диаметра водоносного песка.