Илья Мельников - Как воплотить в жизнь колодец мечты

• Название: Как воплотить в жизнь колодец мечты
• Автор: Илья Мельников
• Жанр: Сделай сам

В нашей книге вы узнаете как воплотить в жизнь колодец своей мечты. Мы расскажем из каких материалов можно возвести колодец, ведь разновидностей колодцев огромное множество. Мы поможем вам разобраться, с чего начать и как не допустить ошибок. Так же узнаете как изготовить опалубку, железобетонные кольца, как устроить фильтры и многое другое…

---

Технология опускного устройства колодца

Сначала роют котлован глубиной 3…6 м или более. Грунт вынимают лопатами и удаляют от колодца на расстояние 15 м, чтобы в дальнейшем он не оказывал давления на почву. Чем глубже котлован, тем удобнее в нем работать. Дно котлована тщательно выравнивают, чтобы оно было горизонтальным. Устанавливают первый венец сруба или опускную раму, чтобы она была строго горизонтальна. На нее последовательно устанавливают остальные венцы сруба согласно проставленным номерам, тщательно припрессовывая деревянным молотком каждое укладываемое бревно и проверяют его вертикальность.

Таким образом возводят сруб до уровня земли.

Как устроить шахтный колодец

В зависимости от материалов, применяемых для устройства колодца, шахтные колодцы могут быть деревянными, железобетонными, бетонными, кирпичными, каменными.

Состоят шахтные колодцы из следующих частей:

оголовка (верхняя часть);

ствол (самая длинная часть);

водоприемная часть (находится в самой воде);

зумпф (нижняя часть ствола; устраивают в случае, когда постоянно требуется запас воды).

Оголовок колодца является наземной частью. Он защищает колодец от попадания в воду пыли, травы, атмосферных осадков, различных предметов и т. д. Зимой он предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху оголовок должен быть закрыт водонепроницаемой крышкой из любого материала. Крышка должна плотно закрывать колодец, но в то же время легко подниматься или сниматься.

Ствол представляет собой открытое строго вертикальное пространство, то есть шахту во всю глубину колодца. Чтобы грунт не осыпался со стенок шахты и прочно держался на них, его укрепляют деревянными стенками, которые называют срубом. Состоит сруб из венцов, срубленных из плотной сухой древесины. Для облегчения работы венцы сруба, бревна или пластины соответственно метят, чтобы при сборке знать, куда их уложить. Метки бывают различными, но чаще всего их делают римскими цифрами (рис. 55). Первым делают самый нижний венец, за ним второй и т. д. Припазовывать бревна и пластины венцов надо как можно плотнее, чтобы между пазами не могли просачиваться вода-верховодка, различные загрязнения, грунт.

Вместо деревянного сруба применяют бетонные кольца, каменную или кирпичную кладку или монолитный железобетон. Лучшей считается круглая форма ствола, но чаще его делают квадратным и реже прямоугольным или шестигранным. Самой простой считается квадратная форма ствола.

Водоприемная часть – это нижняя часть ствола, в котором собирается и храниться вода. В зависимости от требуемого количества воды в сутки водоприемную часть выполняют разной высоты (глубины). Нормальной обычно считается глубина 0,75…1,3 м…2 м. Эту часть колодца выполняют из самой прочного материала, способного служить много лет.

Зумпф (рис. 56) представляет собой нижнюю часть ствола. Он предназначен для сбора необходимого количества воды при небольшом ее поступлении в колодец. Поэтому колодец обязательно заглубляют на необходимую глубину ниже водоносного пласта. Вместо зумпфа можно увеличить водоприемную часть сруба, устроив ее в виде шатра.

Как устроить шахтный колодец из дерева

Как правило, колодцы устраивают из дерева, потому что для их строительства почти всегда имеется материал, особенно когда рядом находятся леса.

Ствол колодца выполняют из древесины и устанавливают в вырытой в грунте шахте, стенки которой затем укрепляют срубом. Древесина для колодца должна быть прямослойной, удобной для обработки, сухой, не зараженной жуками-древоедами и грибами, водоустойчивой и не придавать воде привкус или портить ее вкус. Чем качественнее будет древесина, тем длительнее она служит. Частый ремонт срубов колодцев нежелателен, так как отнимает много времени и требует постоянного запаса материалов.

Для подводной части сруба используют бруски толщиной 16…18 см, а для надводной – бруски толщиной 22 см. Толстые бруски разрушаются медленнее, чем тонкие. Кроме бревен и брусков используют пластины, которые получают из распиливаемых бревен толщиной 22 см и более. Бревна, бруски и пластины должны быть сухими и с внутренней стороны остроганы, а не отесаны.

Отесанные бревна имеют много мелких заколов древесины, в которые попадают и задерживаются загрязнения, и которые вместе с попадающей в них водой ускоряют гниение древесины. Сухая древесина, намокая в воде или в сырости, набухает и уплотняет пазы и угловые соединения. При устройстве соединений во время рубки необходимо добиваться плотного примыкания их друг к другу.

Чаще всего для устройства срубов применяют древесину дуба, лиственницы, сосны, вяза и ольхи, березы, липы, осины, ели.

Дуб

Дуб является самой прочной древесиной для устройства подводной и надводной частей сруба. В надводной части сруба древесина дуба служит около 25 лет, в подводной – больше. Первое время дуб придает воде неприятный привкус, потому что в нем содержатся дубильные вещества. Кроме того, дубильные вещества окрашивают воду в коричневый цвет. Такую воду употреблять нельзя. Если нижняя часть сруба, находящаяся в воде, выполнена из дуба, то воду приходится длительное время выкачивать ведрами или насосами. Применять такую воду можно только свежепоступившую. Если в колодце вода проточная, то откачивание воды не требуется. В дубовой мореной древесине дубильных веществ не остается. Мореной древесина становится потому, что длительное время находилась или находится в воде и в ее поры проникают растворенные в воде соли железа, которые от реакции с дубильными веществами ржавеют, заполняют поры древесины и окрашивают ее в черных цвет. Обрабатывается мореная древесина с большим трудом.

Для того, чтобы получить мореную древесину для нижней части сруба, находящегося в воде, необходимо распилить, расколоть или острогать бревна, заготовить из них 5…8 венцов и проставить на них порядковые номера для облегчения в дальнейшем их сборки. Заготовленные венцы положить на год или два в воду, лучше проточную. Затем вынуть венцы из воды и положить их под навес или в сарай для просушки. Место должно быть без сквозняков, так как от них появляются глубокие трещины. Иногда заготовленную древесину сначала вымачивают, а затем изготовляют венцы. Но лучше сначала сделать венцы и вымочить их в воде.

Лиственница

Лиственница служит столько же, сколько и дуб. Привкуса воде не дает. В надводной части сруба служит 20–25 лет.

Сосна

Древесина сосны прямая, качественная, легкая, хорошо колется, легко обрабатывается. Ее часто применяют для срубов. В надводной и подводной частях сруба служит до 20 лет. Непросушенная древесина иногда придает воде смолистый привкус. При использовании сухой древесины привкус в воде незначительный и со временем он исчезает.

Вяз и ольха

Эти породы деревьев в воде сохраняются до 20 лет, в надводной – до 5 лет. В сырых местах быстро загнивают. Привкус воде не придают.

Береза

Береза в воде сохраняется до 10 лет. В надводной части – до 5 лет. В сырых местах быстро загнивает.

Липа

Липа применяется довольно редко и в неглубоких колодцах. Причина в том, она очень мягкая и в воде быстро приходит в негодность. Замена сгнивших венцов в неглубоких колодцах гораздо легче, чем в глубоких. Нижние венцы в основном выполняют из сосны, ольхи, вяза, осины, лиственницы, дуба.

Осина

Осина придает в первое время воде неприятный горьковатый привкус. В воде сохраняется до 15…20 лет. В надводной части – около 5 лет.

Ель

В сырых местах ель быстро загнивает. Выделяет капли липкой смолы. Не очень прочна.

Как устроить сруб

Срубы изготовляют из древесины в виде бревен, брусков или пластин. Форма срубов бывает разная, но самая распространенная – квадратная. Размер сруба с внутренней стороны 1,5 × 1,5 м. Пластины получают путем распиливания бревен диаметром 23…25 см на две части вдоль их длины. Толщина пластины 10…12 см. Распиленные стороны строгают. Чем глаже они обработаны, тем меньше них оседают пыль, слизь и др.

Далее бревна нужно отесать на один кант – одну сторону, которую также следует острогать. Срубы выполняют чаще всего "в лапу", то есть без остатка, реже – "в угол", с остатком. При рубке "в лапу" длину пластин делают на 20…25 см длиннее, чем требуется по проекту. Эти припуски необходимы для изготовления угловых соединений. Так как рубка "в лапу" довольна сложна, ее можно заменить более простым соединением, устраивая коренной шип прямой формы. Шип высотой 2 см должен быть в середине лапы.

Вместо коренного шипа вставляют шип из дубовой древесины. Кроме шипов в угловых соединениях необходимо шипы необходимо ставить на каждом бревне, бруске или пластине – по 2 шипа на расстоянии до 50 см один от другого. Высота шипа 10 см, толщина 4 см, ширина 5 см. Если ставят 2 шипа, то их располагают от середины на расстоянии 25 см, а если три, то один шип ставят на середине соединения, а два по краям. Шипы рекомендуется располагать в шахматном порядке: если на первом бревне или пластине поставлены 2 шипа, то на втором ставят три и т. д.