В. Лещинская - Альпинарии и камни в саду

• Название: Альпинарии и камни в саду
• Автор: В. Лещинская
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2006
• ISBN: 978-5-93642-055-8

Естественное стремление владельцев приусадебных участков создать на прилегающей к дому территории настоящие произведения альпийского ландшафта воплощается в строительство альпинариев в виде различных каменистых композиций. Это и каменистые горки, и альпийские мини-сады, и подпорные стенки, приподнятые клумбы, террасированные цветники, искусственные скалы, осыпи, овраги, рокарии, гравийные садики и т. д. Как правило, такие композиции (особенно, если они создаются в комплексе с водоемами, пусть даже самыми небольшими) становятся доминантами конкретного участка. Завершающий этап такого строительства – правильный подбор и посадка альпийских и субальпийских растений, которые украсят и эстетически завершат дизайнерский замысел.

Автор искренне надеется, что предлагаемая тема заинтересует читателей и поможет им войти в увлекательный мир альпийского ландшафта.

---

Ц = В: В/Ц = 190: 0,68 = 279 (кг/куб. м)

Для приготовления бетона понадобится 1 весовая часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Если 1 часть цемента равна 279 кг/куб. м, то 3 части песка – это 837 кг/куб. м, а 5 частей щебня – 1395 кг/куб.м. Расчет закончен.

Некоторые специалисты предлагают следующую рецептуру бетона специально для камней в рокарии: 1 часть цемента, 2 части крупнозернистого речного песка, 2 части измельченного и просеянного торфа (по объему).

Для удобства определения количества требуемых материалов в качестве единицы измерения принимают десятилитровое ведро, в которое вмещается: 13–15 кг цемента, 14–17 кг песка, 15–17 кг щебня (гравия).

Затворяют бетонную смесь в металлическом или деревянном ящике, корыте или даже садовой тачке. На середину емкости по всей длине насыпают цемент и заполнитель, после чего начинают их перемешивать лопатами до получения однородной смеси. Лучше, если это будут делать одновременно два человека, работающие во встречных направлениях. Полученную смесь немного смачивают водой и снова перелопачивают. Для бетона подходит любая вода, пригодная для питья, и категорически противопоказаны болотные и сточные воды, содержащие жиры, растительные масла и кислоты. К смеси добавляют еще немного заполнителя и воды, не прерывая перелопачивание. Каждый раз воду добавляют маленькими (!) порциями и так до тех пор, пока не получится однородная бетонная масса необходимой пластичности. Когда бетон будет готов, в земле выкапывают ямы неправильной формы для «отливки» искусственных камней. Стенки ям обмазывают полученным раствором слоем толщиной 5 см. Через несколько дней, когда бетон схватится, «отливки» вынимают из ям и очищают от земли. Искусственные камни готовы!

Транспортировка камней

Лучше приобретать натуральные камни на каменоломнях и каменных складах. Здесь вам не только предложат большой ассортимент камней, но и дадут профессиональную консультацию, помогут выбрать камни и за определенную плату доставят их на ваш участок.

Продают камни обычно тоннами, а гравий и щебень – кубическими метрами. Цена зависит от горной породы, способа обработки камня, его формы. Так, плитняк стоит дороже грубого карьерного камня. Камни, подобранные по форме и размерам, стоят дороже сваленных в свободные груды.

Ответственным моментом является подсчет строительных материалов. Еще до того, как отправиться на склад, вам придется рассчитать необходимое количество камней. Ошибка в расчетах может обернуться дополнительными проблемами, среди которых недостаток камней – более серьезная проблема, чем избыток. Сразу предупрежу, что подсчитать требуемое количество камней будет сложно. Натуральные камни не кирпичи: каждый индивидуален и неповторим, в том числе по форме и по размеру. В среднем для каменистой горки площадью 10 м2 необходимо порядка 2–3 тонн камней. Если рокарий возводится на каменистом откосе, то количество камней сокращают примерно в 2–3 раза (в зависимости от рельефа). На строительство 1 куб. метра подпорной стенки потребуется порядка 1 тонны отборных камней прямоугольной формы. Более точное количество камней зависит от того, как именно будет выглядеть ваш каменистый садик и как плотно вы будете укладывать камни. Немаловажными при расчете являются вес и плотность камня. К полученным результатам не забудьте приплюсовать камни, которые пойдут на сооружение дорожек, лестниц, разделительных бордюров и прочую «мелочь».

Если приблизительные расчеты покажут, что камней нужно много, необходимо позаботиться и о том, каким образом вы доставите их к месту строительства каменистого садика. При покупке камней на каменном складе проблема может быть решена сама собой: как правило, склады обеспечивают доставку Вам остается только проследить за тем, чтобы до пункта назначения доехали крупные и красивые глыбы, а не груда мелких обломков. Если же вы планируете самостоятельно транспортировать камни, то позаботьтесь о том, чтобы задние шины вашего автомобиля были накачены больше обычного. Излишне говорить, что грузовик предпочтительнее легковушки! Для транспортировки камней используйте специальные поддоны. Маленькие камни укладывайте на середину поддона, а большие – по краям.

Для передвижения больших камней по садовому участку используйте лебедку или тачку. Можно воспользоваться и такими подручными средствами как бревна и доски. Так, большие плоские камни удобно катить при помощи нескольких бревен или металлических труб. Правда, поверхность земли должна быть достаточно ровной. На участке с неровным рельефом ворочать тяжелые камни поможет лом, который привязывают к камню наподобие рычага. Когда необходимо поднять камень на некоторую высоту, используйте наклонную плоскость (например, доску), по которой можно катить камень вверх, переворачивая его с одного конца на другой. Приподнимая тяжелый камень, помните, что следует сгибать колени, а не спину!

Обработка камней

Наиболее удобны в работе камни весом от 10 до 100 кг. По размеру необработанные камни делят на:

– огромные глыбы (диаметром более 1 м);

– крупные валуны (диаметром до 1 м);

– мелкие булыжники.

Слишком маленькие камни нецелесообразны, так как со временем полностью уходят в грунт. Очень большие и тяжелые камни трудно перемещать.

Что касается формы камней, то она может быть самой разной. Все зависит от вида рокария и творческой задумки мастера. Для создания каменистых горок и искусственных скал подойдут камни самой неожиданной и оригинальной формы, в то время как подпорную стенку и приподнятую клумбу, как правило, сооружают из прямоугольных булыжников или, в крайнем случае, из камней с двумя плоскими гранями, верхней и нижней. А для камней садовых дорожек и лестниц главное – чтобы ровной была лицевая поверхность, по которой будут ходить.

Как же получить камни необходимой формы? Самый простой способ – отбирать именно те камни, что вам подходят. Правда, практика показывает, что сделать это трудно. Скорее всего, вы столкнетесь с необходимостью работать с тем материалом, что есть. А это значит, что вам придется научиться обрабатывать камни самим. Впрочем, не стоит пугаться: не такая уж это и сложная работа!

Различают следующие способы обработки:

1. Обкалывание с одной или нескольких сторон,

2. Дробление больших камней на маленькие,

3. Раскалывание вдоль слоев.

Способ обработки камня зависит не только от желаемой формы, но также от горной породы. Так, для обкалывания более всего подходят камни с плотной кристаллической структурой (гранит, песчаник, известняк). Сланец и гнейс обладают слоистой структурой, поэтому во время обработки имеют тенденцию раскалываться не поперек, а вдоль слоя. Это затрудняет обкалывание, но удобно для раскалывания на слои.

Обкалывание плотных камней начинают с разметки граней на каменной заготовке. Для этого используют угольник и разметочное зубило. Необработанный камень укладывают на край рабочего стола таким образом, чтобы одна из его граней как бы нависала над краем стола. При помощи угольника и зубила на верхней грани камня проводят линию, проходящую точно над линией края стола. Аналогичным образом делают отметку на нижней поверхности камня, предварительно перевернув его и выровняв первую линию по краю стола. Затем делают отметки по бокам. В результате вы получаете с одной стороны каменной заготовки 4 линии, совпадающие по углам. Легким ударом молотка по зубилу делают предварительные надколы по имеющимся отметкам. Работают вполсилы, дабы не расколоть камень. Далее, используя зубило с твердым наконечником, надколы слегка углубляют. Тем самым, вы как бы подготавливаете камень к обкалыванию. Обкалывание производят все тем же зубилом, по которому на этот раз ударяют с заметно большей силой, пока не образуется разлом. Начинают обкалывание с верхней и нижней поверхностей, каждый раз устанавливая камень обрабатываемой поверхностью вверх. Чтобы каменная заготовка была неподвижной во время обкалывания, ее подпирают другими камнями. В заключение неровности подравнивают все тем же зубилом. Если необходимо, операцию обкалывания повторяют от начала до конца на остальных гранях каменной заготовки.

Обработку граней слоистых камней производят при помощи циркулярной пилы. Разметку граней осуществляют с помощью линейки и зубила, но только с одной стороны. Назовем ее условно верхней. Сделав отметку, на верхнюю поверхность каменной заготовки кладут наконечник шланга и пускают воду. Несильный, равномерный водный поток должен поступать перпендикулярно отметке, прямо под абразивный диск циркулярной пилы. В целях безопасности пила должна иметь двойную изоляцию. Строго по отмеченной линии при помощи циркулярной пилы делают желобок глубиной не более 6 мм. Во время работы давить на пилу не надо: пусть она режет под тяжестью собственного веса! После этого каменную плиту кладут поверх дренажной подушки на то место, где она будет лежать, и бойком килограммового молотка ударяют по той части камня, которую вы хотите отколоть. Если откалываемая часть – слишком длинная, рекомендую использовать сразу два молотка.