Анатолий Волков - 1981 год. О 23 днях и еще кое о чем. Путешествие по Средиземному морю

• Название: 1981 год. О 23 днях и еще кое о чем. Путешествие по Средиземному морю
• Автор: Анатолий Волков
• Жанр: Историческая проза

Во время круиза по Средиземному морю в 1981 году (как и в других путешествиях) я ежедневно вел подробные записи обо всем, что повстречалось, что увидел, чему удивлялся. Так как это было свыше трех десятков лет тому назад, в советское время, о котором молодое поколение имеет весьма смутное представление, да и люди постарше уже запамятовали о многих повседневных делах, я постараюсь напомнить и о них.

---

Из Эпидавра поехали к Арголикскому заливу в Нафлеон, первую столицу Греции после её освобождения от турецкого ига. Этот промежуток ехали по дороге не двухрядной, а узкой асфальтовой прихотливо вьющейся между холмами, деревушками, с крутыми поворотами, спусками и подъёмами. Вот здесь то, многих и укачало. Поэтому, когда проезжали Нафлеон, все уже и песни петь перестали, на что, в качестве запевалы, большим мастером показал себя Узбекали Джанибекович – казахские, русские, татарские, киргизские, азербайджанские, но сил больше не было уже ни у кого. Но, когда приехали в Микены и остановились у ресторана «Агамемнон», все высыпали сразу и уселись в зале за накрытыми столами, на которых уже стояли вода, вино, лежали груши и салат из свежих овощей с оливками. Пить и жевать все принялись очень энергично. И только слегка утолив голод, подняли глаза и осмотрели зал – стекло со всех сторон, колонны и ригеля отделаны светлым залакированным деревом, мебель такого же типа, что и в таверне «Ночные Афины», но только светлая. Но вот и принесли что-то печёное, слоёное, как определили наши женщины: сыр и тесто, или тесто и сыр, а также по два хороших куска мяса и крупно зажаренный картофель.

После этого вышли, забыв обо всех дорожных укачиваниях. Вокруг, конечно, оказались магазинчики, в которых продавались всевозможные греческие вазы из керамики, в т.ч. покрытые кобальтом, оникса (о, прелесть!) – 1900, 2500 и т. д. драхм, вышитые кофточки, вязаные кофты (100% all wool) и пр. Насмотрелись, но на покупки почти никто не решился, памятуя о том, сколько ещё впереди стран и сколько валюты с собой.

Но вот и 14 часов. Уселись в свои автобусы и снова в путь. До дворца Агамемнона уже рукой подать, Этот дворец является одним из центров т.н. крито-микенской культуры в XV – XIV веках до нашей эры. Название это пошло от сделанных в 1876 г. Шлиманом в Микенах и в 1892 г. Эвансом на Крите открытий, после проведённых ими раскопок. Очень велика роль Шлимана, поверившего в то, что описанные Гомером события о походе греков на Трою имели место. В истории Греции сейчас насчитывают несколько периодов: крито-микенский XV – XIV вв, Гомеровский XI – VIII вв, архитектурный VII – VI вв., классический VI – IV вв. и период эллинизма IV – I вв. до н. э. Строительство в этих местах началось ещё в XVIII – XVII вв. до н.э. так называемыми ахейцами. Строили из каменных глыб, нижние из которых были весом до 12 тонн каждая. Но расцвета культура достигла на Крите, а затем уже её приёмы и черты стали применять, использовать и на материке, где она получила даже более широкое распространение.

Сами остатки Дворца, массивные каменные глыбы, глубокие места захоронений, где возложив умершего, по обычаям тех времён, пировали, а остатки пира разбрасывали, производят впечатление незыблемости, твёрдости, ничем непоколебимой гордости. Сверху, из этого Дворца, подобраться к которому было почти что невозможно, Агамемнон и другие правители смотрели на изумительно прекрасные окрестности, в которых изумрудные холмы плавно переходят в долины, а рощи и поля прихотливо сменяют друг друга. От него за несколько минут мы доехали ещё до одного места захоронения древних. Прямо в холме вырыто конусообразное углубление, выложенное массивными камнями. Роза замерила их. Каждый камень это три расстояния от большого пальца до развёрнутого мизинца, а таких камней уложено 35 рядов. Что и говорить – с размахом хоронили предки.

* * *

И вот – снова в путь. В Афины, точнее в Пирей. По дороге проезжали сосновые рощи, назвать которые лесами язык не повернётся. К деревьям привязаны ящики, в которые собирается сок, добавляемый греками в вино. Большой размах у греков приобрёл культ бога Диониса. По дороге побеседовали с гидом о делах земных.

Зарплата рабочих на государственных предприятиях (на частных платят больше) у начинающих (т.е. ничего ещё не умеющих) 14000 драхм. Постепенно, по мере роста стажа и квалификации может дойти до 100000 драхм. Водители получают от 25000 до 50000 драхм в зависимости от времени работы и других условий. Образование – до 6 класса включительно обязательное и, следовательно, бесплатное, а далее лицей 3 года и гимназия 3 года и 4 года университеты. Здравоохранение платное. Наша гид – Калиопа – учится на третьем курсе университета в Афинах, живёт у родителей. Её отец пилот Боинга 707 летает уже 30 лет, каждые полгода проходит медкомиссию. У них собственный дом и поэтому ей не надо платить за общежитие – 4000 драхм и за питание – 10000 драхм, т.е. того минимума без которого студент не сможет прожить. Также необходимо платить за книги, за пользование лабораториями.

Некоторые цены.

Мясо – 500—600 драхм за килограмм, хлеб 5—10 (булка-палка), сахар – 40, цитрусовые – сейчас, когда сбора урожая ещё не было – до 30 драхм за килограмм, затем будут дешевле. Квартиры: при найме или аренде – в зависимости от размещения дома – от 20000 драхм в месяц в центре за комнату до 5000 на окраине. Но все сейчас считают, что раз к власти пришли социалисты, то будут изменения и домовладельцев ограничат в их праве взвинчивать цены. Рабочий день 8 часов при пятидневной неделе. Но, например магазины работают шесть дней: во вторник, четверг, пятницу по 8 часов начиная с 8 утра, а по понедельникам, средам, субботам до 2 часов 30 минут дня. Наша Калиопа за два дня поездки заработает 5000 драхм, из которых 1000 будет отдана государству.

Дорога снова, теперь уже с другой стороны, привела нас к Коринфу. Кстати, на дорогах встречаются иногда чаще, иногда реже маленькие часовенки. Они устанавливаются родственниками в тех местах, где в результате дорожных катастроф погибли их близкие как память о них и как напоминание живущим, как защита для них. Во времена великих римских завоеваний Коринф был разрушен, но затем они же его и восстановили. Вообще римляне почти ничего не разрушали. Более того, они сделали множество копий, благодаря которым мы теперь можем знакомиться с искусством Древней Греции. Жители Коринфа благодаря удачному месторасположению у перешейка и предприимчивости жителей были богаты материально, но бедны духовно. Св. Павел, который проповедовал слово Божье во многих странах, в Коринфе провёл 18 месяцев. Коринфяне были искусными ювелирами, строителями, они изобрели свой собственный коринфский ордер отличный от простого ионического; они также были искусными моряками и строили прекрасные суда – галионы.

Для того чтобы вести в этих местах раскопки приходится сносить действующие поселения. Так, в одном из мест, после сноса части посёлка, откопали древнюю Агору с храмом Аполлона, построенного на век раньше Парфенона, с колоннами из цельного куска мрамора. С этими местами связано много легендарных имён, например, Медея, Сизиф. Величественны остатки стен древнего Акрополя на высоком холме. В настоящее время Коринф является центром нома (области), в нём проживает около 20 тысяч жителей.

Что поражает при сопоставлении, например, Одессы и Греции. Одесса, естественно, на много моложе, но в ней чувствуешь себя как в старом, грязном музее, а искусство греков, как древних, так и современных заключается помимо всего и в создании зданий, дорог, произведений искусства, которые вселяют в человека светлые чувства. Даже такие махины как Парфенон, или современные крупные строения, не подавляют человека своим размерами, тяжестью, гигантизмом и не унижают обшарпанностью и наплевательским отношением, как к другим, так и к себе. Как в Одессе.

Чисто бытовая деталь при сравнении магазинов – в Афинах, да и других местах такое впечатление, что все всё продают, но никто ничего не покупает. У нас то, наоборот.

Но вот добрались и до Пирея, поблагодарили Калиопу и Микоса, сделали им небольшие подарки (Кыз-Куу) и побежали на остающиеся 45 минут по магазинам. Кстати, хорошо, что кончилась плёнка, а то перед Пиреями проезжали мимо одной из гаваней, где фотографировать запрещено, берег ограждён колючей проволокой, патрули из вооружённых матросов и даже имеются лёгкие орудия. В магазинах всё тоже, костюмы мужские от 3000 до 4000 драхм (4 – тройка) и т. п.

* * *

Кстати о торговле. 27 января 1996 г в газете Ва банк была опубликована статья Еленой Калядиной «Хорошая шуба любит, когда её гладят против шерсти», в которой, в частности, отмечалось: «Если в развесёлом афинском порту Пирей, куда быть может, вас пригонит счастливая средиземноморская волна, прямо у трапа разудалый грек (скорее всего, отечественного происхождения) предложит вам прямо-таки за копейки дорогой пушистый товар, будьте бдительны! Не теряйте самообладания и в том случае если после сладкозвучных увещеваний вас доставят непосредственно к заветному прилавку, за которым в честь предстоящего приобретения обильно угостят местными резко тонизирующими напитками. Ваш тонус стремительно упадёт уже на следующий, когда с приобретения точно тополиный пух, посыплется жидкий мех. Да, чуть не забыла о главном – ценах. Их диапазон широк в зависимости от меха и фасона – от 450 до 150 тысяч долларов. И в связи с этим последнее напутствие. Отправляясь в греческий шубтур, забудьте известную формулу: «Мне, пожалуйста, получше и подешевле».