Алексей Абрамов - Древоделие. Как стать фрилансером. Часть I, техническая

• Название: Древоделие. Как стать фрилансером. Часть I, техническая
• Автор: Алексей Абрамов
• Жанр: Хобби и ремесла

Книга является популярным учебным пособием по большинству видов работ с деревом. В ней изложены основы столярного дела, резьбы и отделки. Я делюсь секретами реставрационного искусства, резной иконы и деревянной скульптуры. Есть главы о позолоте и об электрическом инструменте. Книга содержит большое количество технических иллюстраций, видео и моих авторских работ (на обложке «Царица Савская»). Также попутно припоминаю жизненные рабочие ситуации своего тридцатилетнего стажа.

---

Шпон. Начиная со средних веков, в древоделии используют шпон. Отборные стволы под шпон называются ванчесы. Шпон бывает строганный, пиленый и лущеный. Наиболее распространенный строганный шпон в настоящее время бывает толщиной 0,6—1,5 мм. Для мозаики (маркетри, интарсия) используют самый тонкий шпон, потому что вручную косяком его удобно резать. Мозаика геометрическая называется паркетри. Для паркетри лобзиковым станком с тонкой пилкой можно нарезать стопками повторяющийся рисунок. И шпон в этом случае может быть любой толщины. Наиболее красивый срез шпона (как и массива) – радиальный, от центра к заболони. Очень красивый шпон от корней дерева или от карельской березы бывает неправильной формы, его сращивают в листы по кривым линиям так же как делается мозаика. То есть: накладывая листы краем друг на друга, и прорезая по нужному абрису.

Строганный шпон для фанерования больших щитов укладывают по порядку расположения в пачке от одного дерева (кноль). При выборе расположения облицовки надо стремиться создавать максимальную иллюзию массива. Однако каково бы ни было первое впечатление, когда начнут появляться царапины и вмятины, впечатление массива пропадает. Не говоря о том, что массив можно реставрировать до бесконечности. Хотя можно и шпон заново наклеить, но это уже новодел, а не реставрация, хотя порой по-другому нельзя.

Срезая вкруговую по спирали распаренные стволы, получают лущеный шпон, из которого делают фанеру. Листы клеятся крест на крест по направлению волокон. Слово «фанера» незаслуженно имеет неблагозвучную репутацию. Это очень хорошая вещь, которая и стоит, кстати, недешево. Фанера бывает лицевая (облицовочная) и черновая; водостойкая (пропитанная под давлением) и неводостойкая. Фанера вошла в употребление с 1930-х годов.

В качестве основы для фанерования используют столярные плиты. По ошибке, или по хитрости, в торговле столярными плитами часто называют фанерованное ДСП. На самом деле этот термин означает клееный щит из массива хвои или березы, с двух сторон оклеенный двойным слоем шпона. Торцы плиты должны быть заделаны продольной массивной рейкой. А рейка вклеивается в паз щита. Черновая рубашка шпона должна идти наискосок.

При изготовлении мебели из ценных пород все запасы материала, находившиеся вблизи мастерских, были израсходованы к началу ХIХ в. На лошадке-то много не навезешь, поэтому, где можно, употребляли шпон. Но в конце этого века, когда появились железные дороги, начинают везти древесину издалека и снова массив входит в употребление. Не сложно распознать американский и европейский орех: первый – желтоватый, а второй сиреневатый.

Ускоренная сушка. В связи с сушкой материала наблюдается еще такое явление: на поверхности досок образуется слой дубильных веществ, который препятствует выходу влаги, поэтому, когда долго сохнувший материал начинают строгать, то он сразу еще дополнительно усыхает на ощутимую величину. Можно досушивать резьбу и в процессе работы: во время перерывов ее завертывают в газеты, помещают в целлофановый мешок и кладут к батарее. Газеты каждый раз кладут новые. Круглые заготовки под скульптуру для ускорения процесса и предотвращения растрескивания насквозь просверливают с торца длинным сверлом. Отверстие впоследствии заделывают пробкой. Вообще высушить большой оковалок – проблема. Существует промышленный способ сушки целиковых стволов при помощи тока высокой частоты, который подсоединяется с двух концов.

Разные породы по-разному используются: из елки, например, делают музыкальные инструменты – она красиво звучит, из дуба – бочки для выдержки коньяка, из бука гонят уксус, из русской лиственницы сделаны сваи в Венеции. Одни породы проводят ток, другие нет, и так далее. Эту интересную тему развивать можно долго, но важно одно – делать неповторимые вещи можно из любого сорта дерева, каждый по-своему красив и достоин внимания, с каждым надо познакомиться. Чтобы научиться отличать один от другого по внешнему виду, надо видеть их живьем, и даже самые качественные цветные иллюстрации здесь бы мало помогли. Рекомендуется провести экскурсии в магазины Буманс и Вудсток, находящиеся на севере Москвы.

Есть народное предание о том, что на осине Иуда удавился, (осина дрожит) и поэтому нельзя церковные вещи из нее делать, и даже некоторые высокообразованные иереи его придерживаются. Однако если рассудить трезво, во-первых, в Израиле осина не растет, а во-вторых, осина – это такое же творение Божие, как и все остальное, а все, что сделал Бог – хорошо.

Кстати, осина, будучи мягкой породой, со временем твердеет так, что трудно вбить гвоздь.

Практическая работа

Выполняется при наличии образцов дерева.

Требуется отличить похожие между собой породы.

1. СОСНА, ЕЛЬ различаются по типу сучков. У ели ветки растут перпендикулярно, следовательно, сучки круглые и более темные. Сосновые сучки более вытянутые и менее твердые, расположены мутовками, группами на одном уровне. (Анекдот: «умирая старый столяр говорил – всем врагам простил, еловому сучку не простил»). ЛИСТВЕННИЦА из той же серии, но имеет большую твердость и немного темнее.

2. ДУБ, ЯСЕНЬ, КАШТАН. Ясень светлее, имеет более мелкие поры. Каштан значительно мягче дуба и ясеня, и соответственно легче. У каштана сосудики потоньше. Ясень светлее дуба и более графичен. Дуб более живописный.

3. ЛИПА, ОСИНА И БЕРЕЗА. Липа самая мягкая, осина тверже, береза еще тверже. Береза имеет наиболее проявленный рисунок. Липа и осина также белого цвета; липа – более теплый оттенок, осина – холодный.

4. КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА И КЛЕН ПТИЧИЙ ГЛАЗ. Глазки карелки крупнее и более «кудрявые», птичий глаз имеет более скромный вид.

2. Изготовление резчицкого инструмента

Немец без инструмента с кровати не свалится.

Н. С. Лесков

Качество инструмента. Резьбой можно назвать то, что делается полукруглыми стамесками. Прямыми стамесками и косяком делают только самые примитивные виды геометрической резьбы. Профессиональный набор составляет до 200 шт., но в каждой конкретной работе используется лишь меньшая его часть (см. рис. 2). Точно подходящий размер нужен для серийной порезки.

Лучшие стамески – кованые. При ковке уплотняется кристаллическая решетка металла, приобретая повышенную прочность. Кузнецы делают инструмент из колец подшипников, рессор и толстых пружин, также хороши штыри от ткацких веретен.

Инструмент, или «снаряд», по-старинному, надо любить. Работу, выполненную с недостатком инструмента, придется долго и упорно вышкуривать, а это уже совсем дурной тон.

Все обладатели настоящих резчицких наборов собирали их постепенно в течение нескольких лет, да и в течение всей жизни инструмент совершенствуется: менее качественный заменяется на лучший.

Рис. 2. Скатка-киса для хранения резчицкого набора.

Резьбой называется то, что делается таким набором.

По внешнему виду качество стали не определишь, изделия одной и той же фирмы каждый раз могут быть разными. Импортный профессиональный инструмент (PFAIL Швейцария) стоит столько, что о нем можно только мечтать, а импортный ширпотреб отличается от нашего только привлекательным внешним видом. Ощупывание стали напильником тоже не всегда показывает пригодность стамески, только уж если очень хорошо стесывается, значит, сталь мягкая, можно попробовать отдать термисту на перезакалку, или наоборот, перекаленную, крошащуюся сталь – на отпуск и нормализацию. Различные марки стали имеют разный режим закалки и охлаждения. Заниматься этим кустарно иногда удается, а иногда нет. Дело тонкое. Кузнецы и инструментальщики приблизительно определяют вид стали по характеру искр на точиле. Качество инструмента окончательно определяется путем заточки и апробирования на дереве (смотри соответствующую главу). «Неправильную» сталь невозможно даже заточить, или она быстро тупится. Можно еще проверить стамеску вертикальным ударом киянки поперек волокон.

Рис. 3. Сергий Радонежский. На лике видны следы стамески. При попытке сгладить их на компьютере теряется вся красота.

Виды радиусов стамесок. По степени крутизны радиусы стамесок делятся на пять основных вида: крутые, полукрутые, полуотлогие, отлогие и полуплоские. По ширине стамески отличаются аналогично стандартам винтов: чем больше размер, тем больше шаг и наоборот. Вот для сравнения эти стандарты в миллиметрах: 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 и далее шаг должен еще увеличиваться.

Рис. 4. (О.А.)

Каких размеров не хватает, покажет сама работа. Меньше миллиметра нужно иметь еще две-три плоских стамески, которые делаются из надфилей и затачиваются с ребра. С плоской стороны надфиля можно сделать парочку отлогих размеров. Также нужны три косяка с двусторонней заточкой. Острый угол применяется для крутых поворотов, полуострый – для плавных. Имеется в виду не угол заточки, а форма лезвия. Два косяка с односторонней заточкой, правый и левый – подрезать в углах фона. Кроме этого используются четыре или пять штук полуплоских стамесок, они применяются, когда нужно сделать прямую плоскость или фон где-нибудь в углублении, куда не влезешь рубанком, в том числе при выборке ковчега в иконной доске, режут ими преимущественно поперек волокон. Еще нужно около семи обратных стамесок с полуотлогим профилем, они незаменимы, когда по прямой или вогнутой кромке надо сделать скругление (см. рис. 5).