Юрий Подольский - Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи

• Название: Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи
• Автор: Юрий Подольский
• Жанр: Руководства
• Год: 2017
• ISBN: 978-617-12-2330-1, 978-617-12-2331-8, 978-5-9910-3752-5

Постройте уличный очаг своими руками и превратите зону отдыха на приусадебном участке в любимое место семьи и друзей! Собственная коптильня поможет управиться с домашними заготовками, уличная печь облегчит хозяйственные работы, мангал порадует свежими шашлыками, а тандыр – лепешками. Сооружение простейших очагов займет совсем немного времени и не требует многолетнего опыта и практики. Стационарный мангал, мобильный гриль, гриль-мангал из бочки, дровяная печь для летней кухни, походная коптильня, универсальный садовый очаг, банные печи-каменки, уличная русская печь, модернизированная русская печь, тандыр для выпечки лепешек. Самое важное – из многообразия очагов и печей выбрать то, что максимально подойдет для ваших нужд и кулинарных предпочтений. Все самые лучшие идеи уличных печей – в этой книге!

---

Прежде всего, вам следует тщательно измерить выбранное для площадки место и создать ее точный план на бумаге, учитывая неровности почвы, наличие растительности, розу ветров. Удобно располагать место для костра возле забора, как показано на рис. 10, а – его близость не даст ветру разгуляться. Но если этот забор отгораживает ваш участок от другой усадьбы, стоит заранее узнать мнение соседей по поводу вашей идеи.

Строительство площадки начинаем с выноса проекта в натуру – точного переноса размеров, указанных на схеме, на участок. Контур будущей площадки отмечаем колышками. Под основанием площадки выбираем грунт на глубину 30 см. Дно выемки разравниваем и тщательно уплотняем ручной трамбовкой. На дно выемки засыпаем и разравниваем слой песка толщиной 5 см. Следует учитывать, что готовое покрытие должно пропускать дождевую воду. Если грунт водонепроницаемый, в основании площадки нужно устроить дренаж. Для этого котлован следует выкопать чуть глубже и уложить на дно 15-см слой дробленого камня или крупного щебня.

Песок тоже нужно уплотнить с помощью трамбовки. Теперь надо разметить очертания костровища и границы между покрытиями из клинкера, камня и торцованного обрезного кругляка.

В той части выемки, которая отводится под покрытие из колотого камня, клинкерного кирпича и кострище, надо насыпать 5-см слой цементно-песчаной смеси (в пропорции от 1:9 до 1:12). Далее выкладывается контур покрытия из клинкера (бордюр): ряд кирпичей на цоколе из утрамбованного тощего бетона. Швы между кирпичами нужно заполнить цементным раствором и затереть.

После укладки контура нужно разровнять и сформировать уровень цементно-песчаного подстилочного слоя. Сделать это нужно очень точно, поскольку любые неровности могут вызвать просадку покрытия.

Необходимые материалы для устройства костровой площадки:

• колотый камень толщиной от 10 см – 1,9 т;

• клинкерный полнотелый кирпич 6,5 × 12 × 25 см – 480 шт.;

• гранитная брусчатка 8 × 8 × 8 см – 0,8 т;

• «брусчатка» из торцованного деревянного кругляка ∅ 10 см и толщиной 10 см – 2,5 м2;

• деревянные колья ∅ 10 см и длиной 30 см – 40 шт.;

• песок – приблизительно 2 т;

• цемент – 0,6 т.

Необходимые инструменты:

уровень, колышки, строительный шнур, прави́ло, рулетка, кирка, молотки (резиновый и тяжелый – 5-кг), лопата, грабли, тачка, строительные шпильки, кельма, ручная или механическая трамбовка, большая щетка, шланг с наконечником для распыления воды, бетономешалка, угловая шлифовальная машина, диски для резки камня.

Теперь на подстилку можно выложить покрытие из клинкерного кирпича. Первые ряды кирпичей лучше класть вдоль прави́ла – длинной ровной доски – чтобы получить ровный рисунок. Свободные места вдоль края заполняем прирезанными по размеру кусками кирпича. Клинкер – твердый материал, поэтому для его прирезки необходимо использовать специальные диски. По завершении кладки уровень поверхности надо выровнять, аккуратно постукивая по кирпичам.

Затем необходимо выложить гранитной брусчаткой место для костра, укладывая ее на слой цементного раствора толщиной приблизительно 5 см (пропорция цемента и песка 1:4). Верх кострища должен находиться на несколько сантиметров ниже уровня покрытия площадки, в противном случае пепел будет разноситься ветром.

Поверхность вокруг кострища выкладывается колотым камнем. Здесь важно контролировать уровень и вовремя подбивать молотком отдельные элементы. Щели между отдельными элементами выложенной поверхности заполняются цементно-песчаной смесью в пропорции от 1:6 до 1:9. Ее излишек сметается, а готовое покрытие несколько раз смачивается водой, чтобы цемент схватился.

Укладка покрытия из торцованного деревянного кругляка начинается с того, что по контуру площадки надо забить деревянные колья. Деревянные элементы мощения укладываются на слой утрамбованного песка толщиной 15 см так, чтобы их верх оказался немного выше каменного и кирпичного покрытия, затем деревянная «брусчатка» утапливается до уровня остального покрытия. Щели между элементами заполняются песком. Вокруг очага надо насыпать плодородный грунт, в который будут высажены растения и посеяна трава.

Все деревянные элементы должны быть импрегнированы – обработаны специальными средствами (лучше всего под давлением), защищающими древесину от гниения.

Оборудованная таким образом площадка станет не только удобным местом для вечерних посиделок у открытого огня, но и украшением усадьбы, любимым местом игр детворы и своеобразной гостиной в саду. Разумеется, ее центром будет кострище, а точнее – с любовью сложенный очаг. В зависимости от предпочтений это может быть один из предложенных выше вариантов или ваш собственный проект. Кроме того, центр площадки может занимать и легкая печь-барбекю или металлический мангал. К рассмотрению конструкций металлических печей мы теперь и приступим.

Мангалы и грили

Печь в частном домовладении – вещь незаменимая. Даже при возможности подключения к центральному отоплению наличие очага делает жизнь намного комфортнее. При этом печи могут быть самые разные. В доме самое уютное место – у камина, в садовых печах сжигают мусор, сухие ветки и траву, на мангале жарят шашлыки. Ну и какое же подворье без баньки? А главный элемент бани – печь-каменка.

Возможно, камин для гостиной варить из железа и не стоит. Все-таки кирпичная печь и солидней, и тепло держит гораздо дольше. Что же касается остальных разновидностей печей и печурок, то металлические конструкции вполне оправдывают усилия, потраченные на их сооружение.

Соединения деталей в металлических печах обычно выполняют сварными, клепаными или кузнечными. Сварные конструкции более дешевы и технологичны, клепаные стилизуются под старину или в стиле модерн. Ну а кузнечные – самые дорогие, поскольку в них вкладывается не только труд, но и душа мастера-кузнеца, создающего металлическую сказку. Ведь в такой печи металл присутствует не только для выполнения функциональных задач, но и для украшения.

Чаще всего дачники и любители пикников пользуются переносной металлической жаровней, которая имеет вид продолговатого ящика на ножках. Такое приспособление для обжаривания мяса, птицы, рыбы, грибов и овощей на раскаленных углях обычно называют мангалом. На самом деле настоящий мангал у народов Ближнего Востока представляет собой медную чашу на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой. Внутрь ставят медную или глиняную чашу с горячими углями. Крышка имеет уплощенный верх, на который можно ставить посуду для разогревания пищи. Для приготовления пищи крышку снимают и посуду ставят на таганок. Конечно, здесь вполне возможно и обжаривание, которое придает особый вкус пище.

Такие круглые жаровни пользуются популярностью и поныне, но делают их уже не из меди, а из чугуна, что позволяет готовить угли прямо в мангале. После того как дрова прогорают, шампуры с нанизанным мясом укладывают прямо на широкие бортики.

Итак, основная часть мангала – жаровня, то есть металлический сосуд, наполняемый горячими углями или дровами, после прогорания которых и получаются искомые угли. Типовая жаровня имеет форму продолговатого стального ящика, днище и стенки которого приварены друг к другу сплошным швом. Длина ящика зависит от того, какое максимальное количество шампуров вы намереваетесь одновременно размещать на жаровне. Чем длиннее мангал, тем больше порций вы сможете приготовить за один раз. Наличие свободного места позволяет одновременно с шашлыками готовить плов, нагревать воду и т. д. Кроме того, в длинном мангале вы сможете быстрее начать обжаривание – дрова сгорают неравномерно, и часть готовых углей обычно можно уже использовать, пока основная масса древесины еще горит. Но при этом следует помнить, что чем длиннее мангал, тем больше расход дров.

Ширина жаровни выбирается по длине рабочей части шампуров. Высота стенок (глубина жаровни) тоже может быть разной. Недорогие стационарные мангалы, которые многие заводы выпускают как ширпотреб, как правило, выполнены из стали толщиной 1–3 мм и имеют высоту от 40 до 80 мм. Металл походных (складных) мангалов еще тоньше, и срок их службы невелик – тонкая сталь быстро прогорает, шарниры ведет от перегрева, после чего аккуратно сложить мангал уже не получается. Впрочем, существуют и действительно одноразовые мангалы, весьма популярные в Европе. Это запаянный лоток из алюминиевой фольги весом до 500 г. В нем слоями уложены уголь, тонкая металлическая решетка и подставка из проволоки. Можно приготовить, например, порцию куриных крылышек или сосисок на небольшую компанию из 3–4 человек. А затем выбросить вместе с одноразовой посудой.