Леонид Сбойко - 7 чудес Гватемалы. В сердце страны майя

• Название: 7 чудес Гватемалы. В сердце страны майя
• Автор: Леонид Сбойко
• Жанр: Мифы. Легенды. Эпос

Гватемала… По разнообразию природы, культурно-историческому богатству, археологии эта сотня с небольшим тысяч квадратов даст фору иной стране в десять раз крупнее. Земля чудес! Своеобразны даже их названия: Киригуá, Каминалюйý, Сакулеу, Якшá, Пополь-Вух, Чилам-Балам, Тикаль, Накбэ, Такалик Абах, Таканá, Пакайя, Толиман, Чичикастенанго, Исабаль, Альмолонга, Кайалá, Текпан… Наконец, Куаухтемаллан – «Гватемала». Но самое яркое чудо этой страны – ее народ, хранящий наследие великой цивилизации.

---

Но есть и минус: высокая сейсмичность. Один из наиболее активных вулканов планеты – Пакайя – давший о себе знать в мае и июне 2010 года, расположен всего в полусотне верст от города Гватемалы. Всего же в стране 37 вулканов. Самый высокий – Тахумулько. Выше него – 4220 м – нет вершин во всей Центральной Америке. Сквозь иллюминатор я вижу три вулкана: Акатенанго (3960 м), Фуэго (3763 м) и Агуа (3760 м). Они возвышаются над облаками. Здесь, наверху – только они. Город, оставшийся внизу, кажется настольной игрой, в которую эти три богатыря разрешили человеку пока поиграть.

Когда вулканы остаются позади, в проходе самолета возникает стюардесса, которая предлагает кофе и вафли. Лететь ведь целых 45 минут. Хорошая авиакомпания. Гутен ТАГ. Второй за сегодня завтрак, в 7—15 утра. Не успеваю я его закончить, как стюардесса подходит ко мне и тихо сообщает, что пилоты приглашают меня к себе в кабину. С вещами. Я следую по проходу за стюардессой, тщетно пытаясь вспомнить, что я мог наговорить. Больше слушал.

Альфредо и Алехандро, завидев меня в проеме двери, улыбаются и тут же начинают экскурсию. Я присаживаюсь на откидной стульчик. Оказывается, мы уже пролетели департаменты Гватемала и Бáха Верапáс и вторгаемся в воздушное пространство Альта Верапáс. Местность заметно понизилась. Торчащие из подоблачной дымки горные хребты здесь сутулые. Змейки речушек – чуть менее извилистые. Лобовое стекло «Сааба-340» напоминает лобовое стекло автомобиля. Тут есть даже «дворники». Мы словно едем по небу в аэроавтомобиле.

Две пятых пути проходит над Петеном. Внизу лежит сплошная зелень, в которой то и дело протискивается голубая лента реки. Гор здесь не видно вовсе. Есть много мелких лесистых сопок. Что мне известно о Петене?

«Пет» и «петен» на языке майя-итцá означает «остров». К моменту прихода конкистадоров здесь проживали индейцы двух племен – потомки древних майя: итца и мопаны. Позже с юга пришли кекчи (ударение на последний слог). К этому времени в Петен стали проникать католические миссионеры с полуострова Юкатан. Сами итца когда-то пришли с Юкатана. Мопаны проживали в южной части Петена – в районе современного городка Долорес.

Испанские колонизаторы под предводительством Эрнана Кортеса появились здесь в 1525 году на пути в Гондурас из сегодняшней Мексики. Но завоевывать эти земли испанцы пришли лишь спустя полтора века. Итца из всех племен майя в Гватемале оказали наиболее долгое сопротивление завоевателям. Их оплот пал лишь в 1697 году, когда в Петен вошел со своими войсками генерал Мартин де Урсуа-и-Арисменди. Он объявил захваченную территорию владением испанской короны. Маловероятно, но говорят, что жители всего озерного побережья бежали из своих деревень и укрылись все на острове Флорес. В это время в Петене – территории немногим меньше Московской области – проживало всего 80 тысяч человек.

Минуло 275 лет, а население Петена составило лишь около 100 тысяч человек. Чем объяснить такой ничтожный прирост? Лесное хозяйство никогда не бывает многолюдным. А именно лесом здесь и жили испокон веков. Почвы здесь небогатые. Слабо развита инфраструктура.

Затем, за каких-то тридцать лет – с 1960 по 1990 год – половина лесов Петена была уничтожена: в цене была древесина, да и правительство пыталось «привить» этому лесному царству животноводство.

Специальным декретом правительство в 1992 году объявило все оставшиеся леса (а сохранились они, в основном, на севере департамента) охраняемой территорией. Степень охраны везде была и остается разной, но в целом под заботу государства попало свыше 2 миллионов гектаров. Тогда же государство «взялось» и за экономику Петена. Поощрялось освоение земель, разведение скота. А позже – туризм. Население за 50 лет выросло в 3,5 раза. Сегодня здесь живет 370 тысяч человек. Это примерно 10 человек на квадратный километр. Или 1 человек на 100 квадратных метров.

Индейцы составляют сегодня лишь 7% населения. Кекчи поддерживают свою традицию ношения народных нарядов и наилучшим образом сохранили свой язык. Язык майя-итца вымер, однако еще до того его успели описать студенты-лингвисты и профессора одного французского университета. Теперь потомки майя-итца мечтают изучать свой язык у французов.

Долгое время Петен был связан дорогами лишь с соседними Мексикой и Белизом. В Гватемалу дорог проложено не было. Процветало стремление к автономии. Петен не чувствовал, что принадлежит Гватемале. Кроме того, эта огромная в масштабах страны территория долгое время вообще не была департаментом, а управлялась как военный округ. Этакие задворки республики.

С конца 19 века и до середины 20-го крупнейшей отраслью Петена был сбор чикле – сока деревьев определенных сортов, из которого делались жевательные резинки, а также латекс. Петен экспортировал почти 500 тонн чикле в год в пятидесятых годах. С 60-х годов начинает развиваться сельское хозяйство. Сегодня петенцы считают, что экономика департамента должна опираться исключительно на лесное хозяйство и туризм.

Тем временем, я несу свой вклад в туристическую отрасль Петена, в размере 50 долларов, которые я заплатил еще в столице турфирме за то, чтобы в аэропорту Флореса меня встретил с табличкой гид, усадил бы меня рядом с другими туристами в автобус, отвез бы в Тикаль, провел бы меня по нему с экскурсией, покормил бы меня в тамошней столовой и привез бы назад в аэропорт.

Увлекшись видео- и фотосъемкой, не замечаю, как начинаем медленно снижаться. Вдалеке показывается, поперек нашего пути, длинный водный объект. Озеро Петен-Итца (ранее писали «Петен-Ица»). Именно на самом большом из его островов и стоит Флорес. Озеро занимает площадь в 99 кв км. Это примерно площадь одного из округов Москвы. Поражает максимальная глубина этого третьего по величине водоема Гватемалы. Для равнинной территории, посреди которой находится Петен-Итца, глубина феноменальная – 160 м. Возможно, эта точка находится в глубоком карстовом провале.

Слово «итца» означает «водяной» или «водный колдун» на одном из языков майя. Кстати, языков майя, имеющих статус официальных в тех или иных департаментах Гватемалы или в отдельных муниципиях – девятнадцать. Есть также потомок древнего ацтекского – язык науатль, есть язык шинка и есть пиджин негров карибского побережья, смесь испанского, английского, карибских креольских диалектов, под общим названием гарифуна (ударение на «и»). Крупнейшими же майянскими языками в Гватемале являются следующие четыре: киче, какчикель, мам и кекчи. На них в стране говорит около 3,5 миллионов человек.

Тем временем, мы подлетаем к озеру. Как на ладони лежит городок Флорес. Живет в нем 2000 человек. Это много для такой площади (28000 м2). Получается по 14 квадратных метров территории – жилой или прогулочной – на человека. Изначальное название Флореса – Нох-Петен. Это означает «Большой остров». Он расположен на высоте 127 м над уровнем моря. Это сравнимо с самой высокой точкой Москвы. Тикаль – на высоте 260 м. В два раза выше.

Местность вокруг своеобразная: торчат зеленые холмики округлой формы, которые не образуют хребтов, а раскиданы везде беспорядочно.

Мы делаем круг над Петен-Итца. И вот впереди вырисовывается посадочная полоса аэродрома.

Наш аэромобиль благополучно садится. Благодарю плевавших на инструкции гватемальских пилотов. Они в ответ предлагают мне лететь в кабине и в обратный путь.

Посадочная полоса Флореса из кабины пилотов. Справа – озеро Петен-Итца

Уже через пять минут выхожу в город и глазами среди жиденькой толпы встречающих, сплошь с табличками, ищу своего гида. Наконец, я его вижу. Гид талантлив: в моей фамилии из шести букв он смог сделать три ошибки. Мы идем к автобусу. Прибывших туристов ждут два автобуса на 25 мест каждый.

Самолет, доставивший автора в край найденных и ждущих своего открытия городищ майя

Глава третья

Дорога ведет сначала на восток, вдоль берега Петен-Итца, протянувшегося в широтном направлении. Затем, там, где озеро заканчивается, поворачивает на север. Здесь, за 35 км от Тикаля, открывается вид на Петен-Итца. Здесь же расположена деревня Эль Ремате, ставшая теперь одной большой гостиницей. Всего длина пути от аэропорта до развалин Тикаля составляет 63 км.

Озеро Петен-Итца

Глядя на голубое Петен-Итца, я слушаю гида, который рассказывает историю, произошедшую на противоположном (западном) берегу озера.

Когда отряд Кортеса прибыл в эти места, все были измотаны долгим переходом через джунгли. Конь Кортеса поранил ногу. Тогда испанский конкистадор попросил местного вождя присмотреть за конем, пообещав забрать его на обратном пути. А путь отряда лежал дальше на юг, в нынешний Гондурас. Коней индейцы, как известно, отродясь не видели. Пользуясь какой-то своей железной логикой, они посчитали, что грохот испанских пушек происходит от ржания коней. Отсюда недалеко и до обожествления животного. Что и благополучно совершилось. Вождь, считая коня богом, поместил его в храм и начал кормить мясом изо дня в день. Конь мяса не ел и вскоре отошел в мир иной. Испугавшись ярости Кортеса, вождь распорядился срочно изготовить статую коня в натуральную величину. Новому богу было быстро подобрано имя, означавшее Грохочущий Тапир. Простоял монумент – конь без всадника – 89 лет, пока сюда не прибыли францисканские монахи. Увидев статую, они посчитали факт ее постановки и поклонения коню язычеством и приказали сбросить монумент в озеро. Местные жители, по словам гида, утверждают, что фрагменты статуи до сих пор покоятся на дне озерном.