Тамара Концевая - Африка у дороги. Путевая повесть

• Название: Африка у дороги. Путевая повесть
• Автор: Тамара Концевая
• Жанр: Путешествия и география

2013 год. Возвращаясь из Азии, знала, что через две недели отправлюсь Африку брать штурмом. Почему штурмом? Неудачный предыдущий вояж на континенте по-чёрному наследил в моей душе и на какое-то время лишил меня желания «покорять» Африку. Но только лишь на время! Африка прямолинейна и дерзка. Она бросает вызов каждому, кто посмел проникнуть на её территорию. Это я чётко усвоила. Тогда я стала мужественной. Как-то независимо от моих слёзных страданий решила ещё раз вторгнуться на Чёрный континент.

---

Утром я отправлюсь в Замбию. Как оно там? Не знаю. Но в Танзанию в этот раз я вошла с другой стороны, совершенно для меня неожиданной и волнующей. Жизнь полна сюрпризов!

Замбия

Глава 4. Немного о людях-страусах

Сколько денег нужно миру? Вечная нехватка!

Ещё домик не достроен, а машина «Вятка»

Срочно требует замены, вроде для порядка.

Да и шуба в магазине лучше той, последней

У соседки по квартире, сапоги заметней.

Сколько денег нужно мне? Видимо, не мало

Столько, чтобы было всё и на мечту хватало!

Замбия, Замбези, Виктория! Эти названия ещё в школьном возрасте представлялись мне загадочными, таинственными, а места совершенно недосягаемыми. Часами просиживала над географической картой, вновь и вновь всматриваясь в очерченные контуры африканских и латиноамериканских стран, нашёптывая сама себе их чарующие названия. Там было удивительным всё: непохожие на нас люди говорили на иноземных языках, неведомые тропы таили невиданных зверей, там реки низвергались радужными водопадами, а леса звенели многоголосием птиц, океаны и моря устилали берега разноцветными раковинами, а горы роняли каменные глыбы к зелёному подножию. Мне хотелось туда! Так хотелось, что просто до слёз! Я не знала, как это сделаю, но верила своей мечте!

Два года назад подруга посоветовала посмотреть фильм «Секрет», сказав, что он про меня. Посмотрела. Про меня ни слова. Это фильм о том, как исполняются мечты. Я была поражена, что на протяжении жизни я всё делала именно так, как тому учит фильм. Поэтому очередная мечта вновь становилась явью. Я ехала в Замбию, чтобы увидеть водопад Виктория!

***

Девять часов утра. Мой автобус из Танзании прибыл к замбийской границе ещё с вечера и ночевать пришлось кому где до следующего дня, так как ночью переход из страны в страну закрывается. Утром надоедливый дождь закончился и танзанийцы потянулись на границу. Длинная очередь со стороны Замбии тоже нарастала. Пограничный пункт устроен так, что сначала замбийцы проходят контроль, а потом танзанийцы. Судя по количеству желающих попасть в Танзанию, стало ясно, что подождать здесь придётся. Автобусы лениво выстроились друг за другом вдоль улиц, ожидая своих пассажиров. Торговки с подносами предлагали относительно съедобные продукты, только мне что-то ничего не глянулось. Варёные бананы и жареная кукуруза была нарасхват, а сахарный тростник грызли почти все вокруг, видимо, вместо утреннего кофе.

Решила позавтракать в Замбии, продолжая слоняться по приграничной зоне. Грузчики возили тюки и коробки с одной границы на другую. Их тележки напоминали деревянные лестницы с приделанным к ним колесом. Они были громоздки и тяжелы. Каких только в мире нет тележек! Колёса месили грязь, превращая её в непроходимую жижу.

Продавцы валюты напрягали, поставив своей целью поменять все мои доллары на свои замбийские квачи. Делать этого здесь не стоит, в банках Замбии хороший курс обмена валюты, а мудрецы на границе предлагали в четыре раза меньше. Неужели это от недостатка ума? Ведь ни один белый не станет менять деньги, не зная курса банка. Да и белых-то кроме меня не было, а свои уж точно знают всё. Эти денежные манипуляции так и не смогла понять.

Я лениво рассматривала жителей Замбии, пытаясь уловить разницу с танзанийцами, но одни от других ничем не отличались. То же равнодушное отношение к своему костюму, те же сланцы на босу ногу. Стоп! Я замерла. Странные ноги в максимально закрытых шлёпанцах попали мне на глаза.

Человек маленького роста в неопрятно спущенных брюках имел по два пальца на каждой ноге. Это даже были не пальцы, а два толстых обрубка без ногтей. Девушка из Ботсваны была моей попутчицей по автобусу, она сказала, что это человек из племени сапади. Я просто не могла поверить, что смотрю на ноги человека из племени двупалых! Проживают эти интересные люди на границе Зимбабве и Ботсваны, недалеко от г. Фейра. Фотографировать на близком расстоянии было неприлично, только потихоньку издалека получился не очень чёткий кадр, но он есть.

Знала ли я об этих людях? Конечно, знала. Я даже помню когда это племя обнаружили в джунглях и журнал «Вокруг света» опубликовал большую статью с лощёной фотографией, где в ряд сидели люди этого племени с выставленными вперёд ногами, а на каждой по два уродливых пальца. Та экспедиция в африканские джунгли была первой официальной экспедицией, где представители разных государств объединились, чтобы отправиться на поиски людей с синдромом клешни. Хотя были путешественники, которые встречали загадочное племя ещё 100 лет назад. Я только лишь не помнила его название. Ведь лет 45 прошло. А тогда по-детски подумала, что хочу их увидеть. И вот!

Готовясь к путешествию, нашла немного информации об этих людях, но встретиться с ними было нереально. Племя никому не показывают и к ним никого не возят. Старейшины племён не позволяют смотреть на свой народ, как на диковину. Но слабая надежда на Ботсвану всё-таки была, собиралась там о них хотя бы расспросить. И вот, пожалуйста! Совсем в другом месте я смотрю на эти ноги. Да, я довольствовалась малым, зная что мало кто даже слышал об этом феномене, а уж попасть в это племя совсем невозможно.

Обычная африканская внешность. Человек был чисто одет в полосатую рубашку, лишь брюки собрались на земле гармошкой. Значит цивилизация наступает и сапади учатся носить вещи, привычные нам.

Называют их ещё люди-страусы, именно по вине двух пальцев и по скорости передвижения, только тут уж пальцы ни при чём. Они прекрасно умеют лазить по деревьям, собирая плоды и проводя в кронах не одни сутки. Всегда боялись людей со стороны, были очень пугливы, а теперь сами выходят к нам.

Странная особенность этого племени ни что иное, как уродство. За сотни лет ген «уродливых пальцев» охватил всех представителей племени, передаваясь по наследству, формируя новые навыки и привычки. Люди были изолированы от мира, не предполагая о нём, а их взяли и нашли, то есть открыли. Вот и рассасываются они теперь по нему. Благо туристов к ним пока не возят. Хотя есть ещё племя каланга на границе с Зимбабве, оно имеет подобные уродства у некоторых соплеменников. Туда туристы просачиваются.

***

Очередь со стороны Замбии закончилась и стройная шеренга танзанийцев быстро выровнялась. Выездной штамп пропечатали в моём паспорте, а на замбийском пункте оплатила мультивизу в $80, получив очередной маленький штамп, и вошла в Замбию. Квитанцию об оплате сохранила, ведь мне потом в Ботсвану с Намибией надо и снова вернуться в Замбию, а квитанция станет подтверждением уже оплаченной визы.

Сразу заметила разницу в строениях. Домики здесь были глиняные и круглые под травяной, низко спадающей крышей, а оттого напоминали грибы. С завтраком оказалось сложно. Лепёшка под названием чапати (ужас) и кисель коричневого цвета (кошмар), благо в меру сладкий. Другой еды на стороне Замбии не было. Здесь ещё в приграничной зоне принимали танзанийские деньги и я смогла ими воспользоваться.

В 12 часов дня наш автобус собрал всех пассажиров и отправился в Лусаку. Рисунок пейзажа у Замбии оказался другой. Леса светлые и прозрачные в беспорядочно разбросанных домиках. Вдоль дороги дети продавали гигантские грибы размером со сковороду, держа в каждой руке по одному. Сразу в голову фильм пришёл «Грибной человек». Никогда не думала, что грибы такие бывают!

Дорога в Лусаку стала испытанием. Десятки аварий. В основном кувыркались фуры, а их водители и пассажиры забирались на перевёрнутый прицеп и ждали чего-то, предварительно набросав веток впереди и сзади на расстояние в пятьсот метров. Этим создавали нежелательные заторы, усложняя и так непростую дорогу. На границе странный инцидент произошёл. Огромный большегруз едва сдвинулся с места и у него спокойненько так выкатилось среднее колесо. Он ехать продолжал, а колесо рядом катилось. Ну просто нарочно не придумаешь! Народ закричал и за колесом рванул, а я подумала, что такое можно увидеть только в Африке.

Мой пакет с маракуйей из Танзании шёл по кругу, сглаживая напряжение от жуткой дороги. Автобус просто пробирался меж ям и ухабов. В Лусаку приехали глубокой ночью. Автовокзал угнетал своей убогостью и спящими где только можно людьми. Оставила вещи в автобусе, а сама отправилась принять душ. Он действительно существовал на этом ночном вокзале, как и сказала моя соседка по сиденью, а водители уверили меня, что автобус будет стоять здесь до утра. Когда вернулась, то с ужасом увидела, что автобус разгружают, и все мои вещи стоят без присмотра на улице. Пока я купалась, водители всё переиграли. Они решили автобус отогнать в отстойник, а не ждать утра, как обычно. При этом у людей исключалась возможность переспать в нём и нужно было искать ночлег в ночном городе.