Юрий Гейко - Дураки, дороги и другие особенности национального вождения

• Название: Дураки, дороги и другие особенности национального вождения
• Автор: Юрий Гейко
• Жанр: Прочая документальная литература
• Год: 2011
• ISBN: 978-5-386-02659-2

В итоговую книгу Юрия Гейко «Дураки, дороги и другие особенности национального вождения» вошло все лучшее «автомобильное», написанное в «Комсомольской правде», рассказанное на «Авторадио» и показанное на телевидении. Статьи, посвященные самым разнообразным практическим темам, волнующим автомобилистов: защите автомобиля от угона, выборе резины, щеток, фар, стекол, зимнему обслуживанию автомобиля, автокосметике, ДТП, правилам поведения на дорогах и этике автомобилистов, соответствию автомобиля требованиям активной и пассивной безопасности, езде ночью и в ограниченном пространстве, сну и еде за рулем, животным и детям в машине; социальные статьи о милицейских «разводках» и способах противодействия им, о психологии гаишного развода, недоплате и ловушках страховых компаний, схемах обмана на дороге; а также путевые заметки, исторические обзоры и лирические очерки, посвященные автомобилям.

---

Допустим, вы куда-то съехали и забуксовали – что делать? Перво-наперво, ни в коем случае не газовать. Попробуйте трогаться со второй передачи и давать газ, только чтобы машина не заглохла. Старайтесь, чтобы при этом передние колеса не были сильно вывернуты: чем они прямее стоят, тем больше у вас шансов выехать. Опытный водитель знает, что если у машины есть раскачка туда-сюда хотя бы 20 сантиметров, то она, скорее всего, выедет без посторонней помощи: вперед-назад, вперед-назад, надо только не газовать, а быстро переключать передачи и попадать, что называется, в такт. А у мужчин, как известно, чувство такта развито от природы.

Если раскачки нет, то это значит, что вы капитально сели и, скорее всего, «на брюхо»: берите лопату и откапывайтесь. Зимой вообще полезно возить в багажнике совковую лопату с короткой ручкой.

Очень часто машина буксует в безобидном, казалось бы, месте, потому что одно ее ведущее колесо попадает на лед. Здесь надо либо порубить лед лопатой, либо посыпать его песочком.

И последнее: если вас все же понесло, вы сбрасываете газ и инстинктивно жмете на тормоза. Не делайте этого, последнего! Это только усугубит вашу ситуацию.

Не тормозите при заносах – с невращающимися, заблокированными колесами машина теряет даже ту управляемость, которой обладала.

Как бы ни протестовал ваш организм, снимите ногу с тормозной педали и попробуйте поддать газку, только немного.

Я уже писал об этом, но буду повторять до тех пор, пока вы меня не послушаетесь: самое гениальное, что вы можете сделать после наступления зимы, – на свободном пространстве позапускать на разных скоростях и передачах машину в занос и повыходить из него. Не считайтесь ни со временем, ни с затратами – этот опыт бесценен.

А еще лучше – в сильный гололед не ездить вообще: себе дороже встанет.

Сильный мороз

Допустим, на улице сильный мороз (ниже минус 17° С), а вам позарез надо куда-то ехать – какова последовательность ваших действий? При запуске двигателя в мороз надо обязательно выжимать сцепление, если КПП механическая, а то стартеру тяжело будет крутить и двигатель, и коробку передач.

Обычно карбюраторные «Жигули» в сильный мороз заводятся при полностью закрытом подсосе (если он есть). Часто они тут же глохнут, и, чем сильнее мороз, тем большее количество раз это повторяется – до трех, четырех, прежде чем двигатель заработает бесперебойно. Не спешите отпускать педаль сцепления: движок еще холодный, слабенький, себя-то еле тащит.

Дело в том, что многие считают: если рычаг коробки стоит на нейтрали, то коробка не работает. Это не так. Большая часть ее валов и шестеренок крутится, если педаль сцепления отпущена. Полностью КПП выключена, когда сцепление выжато. Поэтому, если вы отпускаете на нейтрали педаль сцепления, это значит, что вы начали разогревать КПП, что создает дополнительную нагрузку на двигатель.

При запуске инжекторного двигателя ни в мороз, ни в жару педаль газа трогать нельзя – электроника сама знает, сколько смеси подать в цилиндры.

Скажу сразу – ездить без нервотрепки на собственных автомобилях в сильный мороз могут себе позволить только состоятельные люди. Потому что износ деталей резко, очень резко увеличивается.

Один запуск двигателя в сильный мороз, как утверждают исследователи, эквивалентен по износу нескольким сотням километров пробега. Прикинем: на работу, с работы – всего пара морозных недель состарит ваш двигатель минимум на 10 000 километров, а это чуть ли не годовой пробег среднего частника.

Резиновые детали на морозе, как известно, дубеют, а это значит – текут сальники двигателя, коробки, манжеты тормозов. И ладно, если бы они текли только в сильный мороз, они не перестают течь и в слабый, и даже весной и летом. Дело в том, что чем тверже резина, тем больше она при трении изнашивается. То же относится и к шинам, вы-то едете в теплом салоне, и у вас ощущение, что машина прогрелась. Но не забывайте, что прогрелся только двигатель и совсем чуть-чуть коробка, а все остальное – амортизаторы, рычаги, ступицы, тормоза, колеса – работает, трется, катится на ледяном ветру и изнашивается, изнашивается, изнашивается...

Так выпьем же за то, чтобы машины погубили культуру.

Эрих Мария Ремарк

То, что в сильный мороз работают на износ трущиеся и катящиеся детали, это еще полбеды. Беда в том, что страдает и сам кузов. Вы замечали: чем холоднее на улице, тем жестче подвески? Да, амортизаторы тоже деревенеют и потому передают на кузов усилия от дороги значительно большие, чем обычно. Соответственно и места крепления к кузову амортизаторов и рессор разрушаются быстрее. Там появляются трещины, сначала невидимые глазу, а потом все большие, и где-нибудь в середине лета вы с удивлением обнаруживаете, что днище надо варить.

При морозе ниже минус 25 °С масла, маркировка которых начинается с 10W..., 15W..., неприемлемы. Надо заливать 0W..., в крайнем случае 5W... Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из чисел 35 или 30 вычесть число перед буквой W.

Из этого следует:

► при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует;

► если в средней полосе страны с ее перепадами температур можно зимой ездить на «всесезонке», то в Сибири, где не редкость зимой минус 30 °С и ниже желательно летом применять летнее масло, а зимой – зимнее.

Есть смысл в гараже рядом с градусником (или за окном) подвесить на веревочке прозрачные пузырьки с маслом и тосолом или антифризом, залитыми в двигатель вашей машины, а перед запуском двигателя встряхнуть их. Если текучести жидкости нет – готовьтесь к проблемам. (Можно залить и солярку, если двигатель дизельный, так как с соляркой уже при минус 20 °С начинаются проблемы.) Не стоит оставлять включенной на ночь передачу – бывали случаи, когда при сильном морозе рычаг механической КПП на нейтраль никак не ставился.

Можно использовать в сильный мороз предпусковые подогреватели, они разные – от электроспирали, вставляющейся в двигатель вместо масляного щупа, до капитальных, на жидком топливе, работающих и прогревающих не только двигатель, но и салон.

Электроспирали – заменители щупа малоэффективны, они разжижают масло в радиусе нескольких сантиметров от себя, хотя порой и этого бывает достаточно для запуска двигателя.

Жидкие подогреватели двигателя и одновременно салона очень эффективны и в морозы ниже минус 40 °С, об этом свидетельствует опыт водителей Оймякона, Верхоянска, Якутска.

При минус 20 – 35 °С есть смысл использовать подогреватели типа фенов: горячий воздух надо направлять прежде всего на впускной коллектор. У них всех один недостаток – они работают от 220 вольт, то есть нужна розетка или кабель от розетки.

Карбюраторный двигатель в сильный мороз придется прогревать около 10 – 15 минут, до тех пор, пока он не станет бесперебойно работать и «тянуть» машину при несильно выдвинутом «подсосе». Для прогревания инжекторного двигателя достаточно двух минут: одной – на двигатель и одной – на коробку.

Ездить на машине с инжекторным двигателем в сильный мороз можно при почти пустом бензобаке, а вот загонять ее в тепло и выезжать из тепла на мороз желательно при полном.

То же самое при перепаде температуры: сегодня – оттепель, а завтра – мороз, – залейте в оттепель бак под пробку. Дело в том, что в воздухе вообще, в том числе и в воздухе внутри бензобака, всегда есть пары воды. Когда автомобиль стоит в тепле или в оттепель – это пары. Когда вы выезжаете на мороз или холодает, пары превращаются в кристаллики льда, они тяжелее топлива, поэтому оседают и забивают топливную систему. При перепаде температуры есть смысл чаще, чем рекомендуют инструкции, менять топливный фильтр и при каждой заправке добавлять в бак так называемые «вытеснители влаги».

Главная проблема, знакомая каждому водителю в сильный мороз, это когда стартер «сдыхает» прямо на глазах. И вот тогда мы обращаем свои взоры к аккумулятору.

Аккумулятор – это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило, мы узнаем о его «импотенции» в то утро, когда он оказывается бессилен. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить батарею новую. Еще лучше – так называемую «необслуживаемую»: на три года хватит, а там – на выброс. Не помню случая, чтобы мне или моим друзьям удалось из трехлетней батареи сделать пригодную для зимы. Заряжай не заряжай, меняй электролит, а ее все равно хватает на «две крутки». Ее можно использовать летом. Важнейший показатель АКБ – стартовый ток: чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель.

При запуске двигателя напряжение в его сети падает до 7 – 8 вольт, что маловато для хорошей искры свечей. Поэтому неплохо бы на катушку подать 12 вольт от другой, автономной АКБ, не забывая, что ток ее при этом должен быть не менее 3,5 – 4 ампер.