Сергей Синельник - На мотоциклах «Урал» вокруг света

• Название: На мотоциклах «Урал» вокруг света
• Автор: Сергей Синельник
• Издательство: И.В. Балабанов
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2006
• ISBN: 5-901049-48-9, 5-901049-42-Х

Впервые в истории мирового мотодвижения путешественники братья-близнецы Сергей и Александр Синельники, вместе с командой, совершили кругосветную экспедицию на отечественных тяжелых мотоциклах «УРАЛ», проехав за год и 10 месяцев 75 тысяч километров по 35 странам мира пяти континентов Земли. При этом они преодолели около 6000 км полного бездорожья (пустыня Сахара) и, кроме того, пересекли три великие австралийские пустыни — Викторию, Гибсона и Большую Песчаную, где вообще никогда не появлялись русские путешественники.

Для широкого круга читателей, увлеченных романтикой экспедиций, нелегких испытаний, дорог, поиска нового и неизведанного.

---

В Сантосе подъехали к самому океану, но так чтобы не доставал прибой. Стоим, устремили свой взор к горизонту, вдаль. Любуемся. Тем временем начался прилив, он чуть не затопил нашу «Хонду», вовремя опомнились, отскочили. Оказывается, это так быстро происходит!

Подтянули цепь, отрегулировали, а смазку для цепи нам подарил местный мотоциклист, дал два больших тюбика. Уж очень заинтересовался он нами и нашим маршрутом, пригласил на обед в кафе.

Ночевали с 15 на 16 сентября 2002 — в придорожной гостинице около берега Атлантики, вблизи города Сантоса.

Отсюда направляемся к центру Южной Америки, к городу Куяба (CUIABA), а дальше двинемся ближе к Амазонии — бассейну великой реки. Если глядеть на карту нашего, российского, издания, то по ней мы будем, как бы, «подниматься» к экватору, всё выше, выше, к границе Перу. А вот когда берёшь некоторые карты местного издания, то у них всё наоборот: северный полюс подразумевается внизу, а южный — вверху, вот и выходит, что направляясь к экватору, по ихней карте, опускаемся всё ниже. Ощущение, что до экватора ещё так далеко. Но он, на самом деле, где-то тут, рядышком. И мы купили карту обычную — привычную для нас, с направлением на север — на верх листа.

Продолжают лить дожди, как нам объяснили, здесь, в сентябре-октябре, такое может продолжаться неделями.

В области Сан-Пауло дороги хорошие, но платные на протяжении 800 км, правда почему-то с мотоциклистов плату не берут, а только записывают номера. Проехали крупный город, но почти не плутали, хоть все надписи невозможно разобрать. Наверное, у меня появляется особое чутьё от долгих странствий по чужим дорогам. А «как проехать» узнавали и без знания языка, очень просто: подъезжаешь к какому-нибудь человеку, достаёшь чистый листок, говоришь название города, куда нам надо, и просишь нарисовать карандашом схему проезда. Срабатывает безупречно!

Бензозаправки на пути встречаются часто, бензин заправляет всегда работник и расчёт происходит с ним же, а не в кассе. 93-й бензин стоит около 60 центов — это в 2 раза дороже, чем в России. А вот цены на все другие товары и на продукты питания дешевле, чем у нас.

В дорожном кафе приспособились покупать одно блюдо на двоих, уж очень оно велико: сюда входит и тарелка фасоли, и тарелка риса, к ним вареное мясо и салат. Остается удивляться аппетиту бразильцев! — неужели они всё это могут съесть в одиночку? А стоит такой «набор» всего около 90 рублей, ешь — не хочу!

Темнеет тут рано — тропики, одно слово, но пока видна на дороге разметка, можно ехать до позднего вечера.

Ночёвка с 16 на 17 сентября 2002 — в придорожной гостинице вблизи городка Бауру (Bauru), далее нам держать курс на городок Андрадина (Аndradina).

Не думали мы, что весна тут такая сырая, дождливая — приходится одеваться тепло, куртки, брюки. Круглосуточно не снимаем «непромоканцы» — приросли к ним.

«Гоночная эйфория»

От долгой езды я просто перестаю чувствовать руки, они как ватные, не ощущаю ими руля. Помню, на «Урале» такое тоже бывало, но реже, по-видимому «Хонда» полегче, «отыгрывает» неровности дороги, и требует от меня больше мелких движений в управлении; или я стал меньше отдыхать, меньше останавливаюсь — не знаю! А что останавливаться — двигатель на «Хонде» греется меньше, чем на «Урале» — у «японки» есть радиатор и масляное охлаждение. Надо бы прекратить доводить себя до такого состояния, до изнеможения, это всё добром не кончится: я просто перестаю чувствовать реальность, и нахожусь как будто бы в состоянии полёта, невесомости. Это эйфория — вредная, затягивающая, уводящая в никуда!

И вообще почему-то у меня установился внутри «настрой» спортсмена-гонщика, а не путешественника, и это — неправильно. Всю Россию проскочили быстро, и тут то же самое: мчимся вперёд, вперёд, и кроме дорог ничего не видим. Потом дома спросят: «Ну, рассказывай, Серёга, что видел!? Путь-то проделал немалый!» А что я отвечу?: «Дорогу видел, да местность мелькала по бокам, мимо глаз!» Не-е-е-т, с этой гонкой пора завязывать, ведь не соревнования же! Понимаю это мыслями, головой, но — что за феномен? — ничего с собой поделать не могу, гоню и гоню! С утра до позднего вечера — едем и едем, останавливаемся только заправить мотоцикл и поесть! Наказание!

Скорость по бразильским дорогам можно держать 100 км в час, иногда 120. Бензобака ёмкостью 13 литров хватает на 250 км, но тут вдруг местные жители предупреждают нас, что дальше с заправками будет похуже! Мы с Тимуром подумали, посовещались и решили: не будем обременять себя канистрами с бензином, багажник и так под грузом, трещит по швам, вот-вот отвалится! Ночёвка с 17 на 18 сентября на окраине городка Трес-Лагоас (Tres-Lagoas). Пересекли знаменитую реку Парана. Красотища! Следим за картой и указателями — где-то скоро должен быть городок Кампо Гранде (Сатро Grande), в котором нам поворачивать на север, а до этого мы всё время стремились на запад, на запад. И вроде бы не гнали мы так сильно, но, наверное, головами крутили на местные достопримечательности, что чуть не пролетели нужный поворот. Едва усмотрели указатель в том Кампо Гранде — нам дальше на посёлок Рио Верде де Мато Гроссо (Rio Verde de Mato Grosso), потом на городок Коксим (Coxim). Всё твердим: «Пора изучать язык!» Но не даётся он нам — хоть тресни! Когда добираемся до кемпинга, валимся с ног, тут лишь бы помыться и отдохнуть, какой уж язык? Но бывало, что ночевали и в палатке, так было в ночь с 18 на 19 сентября, поставили свой «домик» через 100 км после посёлка Кампо Гранде.

Вот тебе и поломка на японской технике. Не успели проехать по Южной Америке 2000 км, как порвалась цепь, хорошо, что взяли запасную. На замену ушло несколько часов — эта техника мне незнакома, изучал!

По мере продвижения в глубь материка, удаления от Тихого океана, дорога всё ухудшалась, вскоре совсем исчезла разметка, местами асфальт вовсе разбит. Мы, вообще-то, надеялись на лучшее, тем более, если учесть, что у них тут в Бразилии нет железных дорог, все перевозки — только автомобильные, движение больших грузовиков с товарами очень интенсивное — что ж они за дорогами-то своими не следят?!

Постепенно меняется не только дорога, но и заметно меняется вид городков и маленьких посёлков вдоль дороги. Уже «невооружённым» глазом видна бедность этих краев, удалённых от столицы, много обветшалых и убогих домишек. Ближе к океану уровень жизни был гораздо выше, в населённых пунктах там было намного чище, здания были аккуратнее и красивее, газоны пострижены. Но вот что странно — в любом крупном столичном городе, даже самом чистом и благополучном внешне, всегда много нищих: они ходят по улицам в одной грязной набедренной тряпке, попрошайничают, что-то суют тебе, чтоб ты купил. А вот здесь, в провинции, таких нищих нет — некий средний уровень бедноты, если можно так сказать, и всё!

19.09.2002. Мы сегодня перевыполнили план — проехали больше 500 км, достигли городка Рондонополис (Rondonopolis), после которого нашли место для ночёвки, и эту ночь — с 19 на 20 сентября 2002 спали в палатке, недалеко от дороги. Без знания языка, в принципе, обходимся, но сложно объясниться при поломке мотоцикла. Зато случаются комичные бытовые случаи — например, просишь в столовой хлеб, а тебе приносят тарелку жареного мяса.

Дожди прекратились, мы въехали в засушливые районы страны, позади 3000 км со старта, позади остался город Culaba. Весны как не бывало здесь жара стоит днём и ночью нестерпимая. Решили иногда раздеваться по пояс, чтобы было не так жарко, но люди почему-то смотрят на нас не очень хорошими взглядами, а девушки — с явным интересом. Быть может здесь не принято ходить раздетым на улице, или у них считается, что ещё на дворе зима стоит, а может быть — для них это и не жаркая погода?! Мы так и не поняли.

Но иногда, среди этой дикой жары, вдруг налетают тропические шквалы с сильным ветром и ливнем, с неба буквально обрушиваются реки воды. Я почему-то думал, что большая часть пути будет проходить через джунгли, а получилось, наоборот, от самого океана всё тянется и тянется саванна, густой растительности нет, по лугам и полям разбросаны редкие деревья на них листва пышная, да ещё встречаются и редкие пальмы — вот тебе и ожидаемые джунгли!

На обочинах дорог можно увидеть большие гниющие туши сбитых машинами обезьян, однажды видели раздавленную полуметровую ящерицу. Ночью на дорогу выползают огромные жабы, каких я ещё никогда не видел, шлёпают прыгая, словно человек шлёпанцами. А то выползают на дорогу большущие пауки величиной почти с голову человека; так что, когда еду ночью, да на приличной скорости, то очень внимательно вглядываюсь в клочок дороги высвечиваемый фарой — наезд на такого паучищу с мясистым телом может стоить нам жизни! Поскользнёшься!

В этом, биологическом, смысле, здесь вообще надо привыкать: везде, по стенам палатки, когда мы её разбиваем, в придорожных столовых, в кафушках — везде лазают непонятные объекты типа ящериц и гигантских жуков. Надо было пригласить в команду специалиста-энтомолога; нам поначалу было как-то непривычно от такого жуткого соседства, но потом привыкли — ничего страшного! Так и местные жители — не обращают на эту живность никакого внимания!