Сергей Синельник - На мотоциклах «Урал» вокруг света

• Название: На мотоциклах «Урал» вокруг света
• Автор: Сергей Синельник
• Издательство: И.В. Балабанов
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2006
• ISBN: 5-901049-48-9, 5-901049-42-Х

Впервые в истории мирового мотодвижения путешественники братья-близнецы Сергей и Александр Синельники, вместе с командой, совершили кругосветную экспедицию на отечественных тяжелых мотоциклах «УРАЛ», проехав за год и 10 месяцев 75 тысяч километров по 35 странам мира пяти континентов Земли. При этом они преодолели около 6000 км полного бездорожья (пустыня Сахара) и, кроме того, пересекли три великие австралийские пустыни — Викторию, Гибсона и Большую Песчаную, где вообще никогда не появлялись русские путешественники.

Для широкого круга читателей, увлеченных романтикой экспедиций, нелегких испытаний, дорог, поиска нового и неизведанного.

---

29.12.2003 г. Наши 730 км и становимся на ночёвку в Сан-Фелипе. Смотрим на карту: на юг, до столичного Сантьяго, осталось 80 км, а до границы с Аргентиной, на востоке, то же самое, а может — и все 100 км. Решаем — куда? И хоть с океаном жаль прощаться, но делать нечего — едем в Аргентину! Нам — к Огненной Земле.

Дорога и тут опять идёт по пустыне Атакаме, опять одно однообразие, но хоть жары нет. Едем весь день в куртках, а к вечеру надеваем свитера и дождевые куртки, брюки.

И уже забыли мы сколько раз занимались ремонтом генератора — время от времени у него что-то там случается внутри, и он — раз! — и начинает артачиться! Опять встали.

Кому интересно: 93-й бензин тут стоит 430 песо за литр, а курс такой — за 1 доллар — 600 песо дают. Получается — литр бензина около 0,7 доллара, вполне. И питание тут не дорогое, жить можно!

После городка LA SERENA началась автострада, двухполосное движение в обоих направлениях. Но всё равно — дорога всё также пустынная, очень мало машин, и это несмотря на то, что приближаемся мы к столице страны. Кроме того, в Чили очень мало мотоциклов, за всё время увидели только пяток, не больше.

Сегодня проехали опять свои 680 км за день, в среднем так и выходит — каждый день проезжаем не менее чем по 650. Получается, целый день в седле, организм устаёт, и не только от сидения и неподвижности, но и от однообразия окружающей природы. Я даже и не знал, что Чили — страна пустынь. Уже 5 дней в пути, пройдено от Лимы 3400 км, показатель неплохой, но кроме пустыни ничего не видели. Вот вам и масштабы безжизненности!

Европы я так и не увидел в Чили, разве что, дороги как в Европе.

А вот люди внешне, конечно, отличаются от жителей Перу, те больше похожи на индейцев, а здешние — на испанцев. Интересно, почему?

30.12.2003 г. В стороне осталась столица страны — Сантьяго, а мы уходим влево, держим путь к Аргентине, осталось примерно 70 км до границы. Наконец-то видим большие деревья, горные реки, а вдалеке засветились заснеженные горы.

Начали подъём в горы, всё выше и выше и выше, и тут наш «Волк» стал опять терять мощность, совсем плохо тянет в гору. В чём дело? А подъём ещё и ещё — высота уже больше 3000 метров над уровнем моря. А перед самой границей дорога стала серпантинной, на высокую гору делает аж 25 витков! Такого я ещё не видел никогда и нигде — настоящий супер-серпантин! Бесконечные затяжные подъёмы, скалы, прижимы, всё выше и выше и выше — поднялись на высоту почти 4000 метров. Двигатель наш совсем плохо «тянет».

Аргентина

31 декабря 2003 года.

— Сергей! Когда я высплюсь? Когда я проснусь сам, а не так, как здесь — «Володя вставай, пора!» — «а-а-а?» — проснувшись и лёжа на кровати, Володя произнёс свои первые предновогодние слова.

— Завтра утром, Володя, обещаю тебя не будить. Всё-таки завтра первый день нового года, праздник, сделаем небольшое послабление, двинемся в путь не в 8:00, а в 9:00 или в 9:30.

— А сейчас Дома 15:00 и там все уже вовсю готовятся к празднику, суета!

— Надо ехать дальше, может тоже сегодня отметим в нормальном месте, только бы ночь не застала в горах, а впрочем — не так и важно.

Мы в Аргентине первую ночь, вчера вечером прошли границу, относительно быстро, за 45 минут, платить никаких сборов не надо. Таможня находится на горе, под большим куполом, напоминающим купол цирка, только тут — металлический и обдуваемый всеми ветрами, и стоит он не на самой границе, а в 15–20 км от неё, ехать надо.

А главное — вдалеке увидели гору Аконкагуа — высочайшую вершину Южной Америки — 6950 метров. Вот где мощь!

На горных серпантинах асфальт. Цивилизация и тут не кончается. С бензином и питанием тоже проблем нет. Езжай — не хочу! За день сделали свои «законные» 600 км.

Дорога, конечно, чуть похуже, чем в Чили, после таможни она ведёт вниз, в долину, вдоль русла горной реки, и спускались очень долго. Обрадовали люди, очень приветливые такие, большинство европейской внешности, на стоянках подходят, интересуются нами, мотоциклами, подсказывают как ехать дальше, хотят чем-нибудь помочь.

Аргентина — первая страна в Латинской Америке, которая выглядит вполне цивилизованной, тут очень мало домов похожих на землянки, в основном — хорошие, добротные здания.

Нам ехать до города Мендоса и оттуда начнём спускаться точно на юг, в Патагонию, к финишу, к островам Огненная Земля, на самый юг Аргентины и Чили.

Едем и удивляемся, что природа тут напоминает нашу — такие же тополя, ивы, и трава такая же, впечатление, будто едем в средней полосе России. Факт!

Дорога идёт на юг, справа от нас, вдалеке, в туманной дымке, видны очертания цепи гор — Кордильеры. А справа всё та же пустынная местность, поросшая редким кустарником, вдалеке, как будто, переходит в степь, а может просто напоминает степь.

Думаем всё о празднике. На стоянке несколько раз пытался и всё-таки дозвонился домой, поздравил родителей, дозвонился и в Москву — Геннадию в «Журнал Фёдора Конюхова», тоже поздравил, немного поговорили, попросил его передать приветы Андрею, Паше и Роме, они все вместе в журнале работают.

Тут Новый Год на носу, а у нас генератор опять отказался работать, пришлось полностью разобрать его. Потом пришлось разбирать стартер — и всё равно не работает. Оказалось, проводок, от тряски переломился, который идёт к регулятору напряжения. Пока Володя всё это делал, я бегал звонить. А вокруг собрала куча Детей, вот Володя и решил «посвятить» их всех в комсомольцы, нацепил на их грязные футболки последние свои комсомольские значки с Лениным. Я им преподал урок географии, а в награду, за терпение, отдал оставшиеся наши календарики с мотоциклом

«Урал», лица мальчуганов аж засияли от радости. Поиграл с ними в игру, мы в детстве называли эту игру «трясучкой», нужно трясти деньги, монеты, потом бросать, а потом ударять одну монету об другую, какая перевернётся «орлом», ту забираю я, а которые легли «решкой», передаю другому. Так и стучали по очереди, но из-за незнания языка они не всё поняли.

Потом эти пацаны пошли на бензозаправку, что неподалёку, и стали там хвастаться календариками, вот девушка на кассе вышла и давай просить меня подарить ей тоже календарик, я порылся, порылся в рюкзаке и нашёл, последний, и отдал — она с таким чувством попрощалась с нами. Мы тронулись, мальчишки долго нам махали.

— А ты, Дед, ещё злился на детей, мол, мешают тебе работать, а оказались хорошими ребятами, дети же, и мы такими же любопытными сами были? Помнишь? — это я Володе на ходу кричу. Он молчит, покуривает только.

Дорога ухудшилась, асфальт разбит, местами вообще нет, к тому же серпантинная. Между городками Маларгуэ и Сапала участок длиной не менее 230 км оказался совсем уж в плохом состоянии: весь в дырках, ямах, а чаще асфальта вообще нет, только щебень и гравий — как будто вернулись в российскую глубинку! Привыкли мы уже к серпантинам, но движение затрудняется из-за множества перевалов и очень крутых поворотов. Тяжело тут водилам с большегрузными машинами. Как они не улетают!?

По Аргентине проехали уже около 600 км. Поднимаемся в горы.

Остановились как-то в маленьком посёлочке, эдаком оазисе среди пустыни, охладить двигатель, а заодно поесть в столовой. К нам вышел худощавый испанец, поприветствовал, немного знает английский, он организовал в этих местах ресторан, кемпинг и живёт с семьёй, пятеро детей.

Накормили они нас, а он отпускать не хочет, предлагает остаться ночевать. Я так понял, ему скучно здесь, а тут накануне праздника появились путники из далёкой России, ему хочется встретить Новый год с нами. Но на часах уже 19:00, а терять 5 часов до Нового года не хочется. Поговорили немного, он в последний раз предложил остаться, но я махнул рукой — только вперёд!

— Смотри, будь осторожен, внимателен, дорога до Буты-Ранкуиль очень плохая, асфальта нет, ямы на протяжении двухсот километров, к тому же серпантинная дорога!

Мы поехали, стал накрапывать дождь, мне стало грустно от расставания с хорошим и добрым человеком, редко встретишь такого на пути, может, и надо было остаться?! И куда мы спешим, ну, подумаешь, потеряли бы 5 часов, зато дошли бы с Володей порыбачить, рядом, в горной речке, наверняка водится рыба. А потом думаю — нет, надо торопиться! Куда? Домой! Именно домой. А потому — всегда просто вперёд.

200 км той дороги показались вечностью, повстречалась только одна машина, все нормальные люди сидят дома, отмечают праздник. Ровно к 00 часам въехали в Буту-Ранкуиль.

Хотели купить вина, чего-нибудь поесть и уехать в горы. Но все магазины оказались закрыты, сумели только найти шоколадку и сок. Я думал, может в Аргентине как-то иначе встречают этот праздник, но оказывается, всё как и у нас: ставят в домах, в магазинах, в офисах искусственные ёлочки, наряжают игрушками. А в Перу мы видели ёлочки наряженные ракушками. После 00 часов, множество народу повываливало на улицу, и давай взрывать петарды, пускать салюты, город наполнился светом, взрывами, треском, шумом, пороховой дым ударил в ноздри, когда мы ехали по центральной улочке на выезд из городка. Всё банально, как и у нас. Большинством людей движет стадное чувство.