Владимир Кизель - Победивший судьбу. Виталий Абалаков и его команда.

• Название: Победивший судьбу. Виталий Абалаков и его команда.
• Автор: Владимир Кизель
• Жанр: Биографии и Мемуары
• Год: 2002

Абалаков, Виталий Михайлович ― альпинист; родился 1905/06, умер 1986, Красноярск, Москва. Инженер, заслуженный мастер альпинизма (1935), заслуженный мастер спорта (1941), заслуженный тренер СССР (1961). Первым совершил восхождение на пик Ленина (Памир, 1934).

ЗМС СССР ― 1940. Родился в  Енисейске в казачьей семье. Детство и юность провел в Красноярске. С 1932 ― жил в Москве. Окончил Московский химико-технологический институт им. Менделеева, инженер-механик. Со времени войны до выхода на пенсию работал в Центральном научно-исследовательском институте физической культуры (ЦНИИФК) и Центральной лаборатории спортинвентаря (ЦЛСИ), преобразованной впоследствии во Всесоюзный институт спортивных и туристических изделий (ВИСТИ). Занимался разработкой и конструированием спортивного снаряжения и приборов. Является автором первого советского альпинистского снаряжения, которое так и называется: «абалаковское». Разработал ряд приемов и методик страховки в горах. Гимнастические снаряды, на которых проходили выступления гимнастов на Московской Олимпиаде-1980, созданы В. Абалаковым. С юности имел много спортивных увлечений, но более всего его привлекало то, что сделало его альпинистом: походы по тайге, по порожистым сибирским рекам, сложные маршруты на Красноярских столбах. Любовь к природе — характерная его черта. С детства, по его словам, он был не очень крепок, так что его вошедшая в легенду физическая сила и выносливость ― результат железной воли. В 1931 ― впервые попав на Кавказ, Виталий с женой Валентиной Чередовой и братом Евгением первыми из советских альпинистов совершили траверс вершин Дыхтау ― Миссес-тау ― по тем временам восхождение исключительное. Так он стал альпинистом. В 1932 ― с братом Евгением и А. Гермогеновым совершает траверс Ляльвер ― Джанги. В 1933 ― руководит учебно-спортивным походом на Алтае, совершает первый траверс главной вершины Алтая Белухи и первовосхождение на Икту. В 1934 ― группа армейских альпинистов с его участием первой из советских восходителей поднимается на пик Ленина. В том же году в числе первых четырех советских альпинистов получает введенное тогда звание заслуженного мастера альпинизма. 1935 ― зимнее восхождение на Эльбрус, летом руководит альпинистской группой экспедиции «Оловоразведка», которая ведет поиск оловянистых руд в высокогорье (Туркестанский хребет, Памир). С ним его постоянные друзья: брат, жена, Андрей Малеинов, Женя Тимашев, Миша Дадиомов, Ленц Саладин, Виктор Корзун. Совершает там несколько восхождений: пик Оловянный, пик Гранитный, пик Остроконечный и др. 1936 ― сначала Дыхтау, а затем Хан-Тенгри на Тянь-Шане (с Е. Абалаковым, Л. Гутманом, М. Дадиомовым и Л. Саладином). При спуске с Хан-Тенгри во время жестокой непогоды — обморожение и последующая ампутация нескольких пальцев на руках и части ступни правой ноги. В ходе репрессий был арестован и около двух лет находился в тюрьме. После освобождения настойчиво тренируется, через два года катается на горных лыжах, после войны возвращается к активному альпинизму. В 1946 ― организовывает альпинистскую команду ДСО «Спартак», во главе которой проходит СЗ стену Накры. С этого времени он бессменный руководитель созданной им команды. Команда быстро завоевала авторитет лидера, открывая каждый год все новые и новые пути на вершины Кавказа, Памира и Тянь-Шаня. За четырнадцать лет участия в первенстве СССР (1947-1960) команда не выходила из тройки призеров, много раз была чемпионом, иногда сразу в двух классах. В. Абалаков лично совершил более 150 восхождений. Основные восхождения: 1947 ― п. Щуровского по СЗ стене; 1948 ― траверс Безенгийской стены с подъемом по С ребру Шхары; 1949 ― чемпионский траверс Коштан по С гребню ― Крумкол ― Мижирги, В и З ― п. Пушкина ― Дыхтау Главная (Н. Гусак, В. Чередова, Я. Аркин, И. Леонов, В. Пелевин, В. Мартынов, Ю. Москальцов); 1950 ― Шхельда 2-я, З вершина по С ребру; 1951 ― С стены Чанчахи и Уллутау; 1952 ― п. XIX партсъезда (Памир); 1953 ― п. Щуровского по СВ стене; 1954 ― Дыхтау по СВ стене — одно из высших достижений команды; 1955 ― экспедиция на Памир, траверс Музджилга ― Сандал; 1956 ― экспедиция на Тянь-Шань, п. Победы по С склону, на вершину поднялись 11 спартаковцев. В 1958 ― был одним из руководителей советско-китайской экспедиции на п. Ленина (взошел 21 человек). В 1959 ― был назначен заместителем руководителя несостоявшейся гималайской экспедиции и тренировался с командой на Памире. Совершили первовосхождение на п. Ахмади Дониша (п. Ворошилова) по В стене с ледника Бивачного. В 1960 ― пройдя траверс, Раздельная ― п. Дзержинского ― п. Ленина ― п. XIX партсъезда, В. Абалаков стал первым троекратным восходителем на п. Ленина. После 1960 ― руководил альпинистскими мероприятиями в различных горных районах страны. В 1962 ― организовал большую экспедицию на Памир, в составе которой были московские, ленинградские, украинские молодые спартаковцы; группа В. Абалакова вела разведку южной стены п. Коммунизма. В 1969 ― руководил экспедицией в Восточные Саяны. В 1972 ― руководитель международной альпиниады на п. Коммунизма. В 1974 ― начальник спортивной части первого международного альпинистского лагеря «Памир». В том же году на п. Ленина трагически погибли восемь девушек ― команда Э. Шатаевой. Среди причин этого несчастья называют и безучастность руководства МАЛ «Памир» в организации и проведении женского восхождения. Оставив большой спорт, переключается на байдарочные походы. Порожистые реки Урала, Карелии, Кольского полуострова дают острые ощущения, чем-то напоминающие горные. Занимался инструкторской и тренерской работой практически с первых лет своей альпинистской деятельности. Был первым руководителем Всесоюзной школы инструкторов альпинизма. В 1961 ― ему в числе первых было присвоено звание заслуженного тренера СССР по альпинизму. До конца жизни вел общественную работу по альпинизму. Начиная с 1931 ― член президиума и пленума руководящих органов альпинизма: секции альпинизма ОПТЭ, ВЦСПС, секций (Федераций) Московского и Всесоюзного спорткомитетов. Награжден орденами Ленина, Дружбы народов, Знак Почета, многочисленными медалями и почетными грамотами различных организаций. Был почетным членом национальных альпинистских клубов Великобритании, США, Польши. Печатные труды по альпинизму: «Организация дальних высотных экспедиций» (М.: ФиТ, 1937); «Основы альпинизма» (М.: ФиС, 1941; второе издание ― М.: ФиС, 1958); «О длительных технически сложных траверсах» (соавтор Я.Г. Аркин, 1952); «Спортивный инвентарь» (соавтор Я.Г. Аркин: М., ФиС, 1949); «Тренировка и восхождения высшей категории трудности» (соавтор А. Овчинников) ― Спутник альпиниста. М., ФиС, 1970 и др. (По материалам Веры Матвеенко, Веры Шер).

---

По рации вызвали караван, но бешеная Муксу не давала переправы три дня. Наконец, пришло известие, что он прибудет на рассвете следующего дня.

Были заранее уложены все вьюки, палатки, и с утра тетя Настя варила, жарила разную еду с помощью двух «молодых» (на последнем она настояла). Строгий начальник разрешил изготовить на сухарях и изюме бражку, под эту марку развели весь медицинский спирт на облепихе.

Наступил последний вечер лагерёчка под Музджилгой. Темнело. Над столом горели лампочки (аккумуляторы рации уже были не нужны), запылал костер ― в него полетели антенна, стойки от палаток. Искры взлетали высоко в темное небо и с ними взлетала вверх наша «высокоинтеллектуальная» песня:

Васька Хлюст ― ах, ох, намазал лыжи один раз ― эй, ой!
Васька Хлюст ― ух, ах, поехал на Кавказ ― ай, эй!

С прикриком и присвистом, притопом и прихлопом. А с нависающих над лагерем скал, наверное, смотрели киики из темноты удивленными глазами, в которых отражался свет костра.

Костер утих, зазвучали иные песни: о дорогах солдата в пыли и тумане, о ямщике в степи… Костер погас, осталась лишь грусть подернутых пеплом углей… Возник момент тишины, и никто уже не решился ее нарушить. Мы молча разлеглись кто где, под яркими памирскими звездами ― только слышался шум реки Муксу.

А на рассвете засвистали издалека переправившиеся караванщики.

Много пройдено троп. По тяжелым путям
Провели караваны свои,
По обрывам крутым, по речным берегам
В глубину незнакомой земли.
Пусть проляжет в лесу и расщелинах скал
След тяжелых и верных шагов -
Мы оставили там, где никто не бывал,
Легкий пепел своих костров.

За свои восхождения на первенстве Союза мы получили вторые места по классам технически сложных и траверсов, а также были награждены серебряными жетонами. 

Часть пятая

Проблема № 1

В 1943-45 г.г. было сделано важное географическое открытие ― изящному Хан-Тенгри пришлось отдать первенство главной высоты Тянь-Шаня спрятанному южнее пику 7439 м., самому северному семитысячнику Мира, названному пиком Победы, кряжистому, широко раскинувшемуся, приземистому, уступающему по красоте Хан-Тенгри, но, естественно, сразу привлекшему помыслы альпинистов. Чтобы добраться до него, надо пройти шестидесятикилометровый ледник Южный Инылчек до впадения в него ледника Звездочка.

Пик Победы (7439 м)

Выяснилось, что пик штурмовала, не зная его высоты, экспедиция А.А. Летавета еще в 1938 г. Поднимались в исключительно тяжелых условиях, но героическая тройка ― Л. Гутман, А. Сидоренко, Е. Иванов ― в тумане дошла, подморозившись, до перегиба гребня на высоте 6930 м по альтиметру. Они дали название: «Пик 20-летия комсомола». Л. Гутман писал в своем дневнике и отчете: «На западе одна неизвестная еще вершина торчит над морем облаков. Видимо, это очень высокая вершина». Это, очевидно, и была главная вершина пика Победы, дальше к юго-западу хребет Кокшаал-Тоо сильно понижается. Как писали участники экспедиции Летавета в своей статье в 50-х годах: «мы были на вершине восточного плеча пика Победы». Это восхождение, несомненно, выдающееся исключительным мужеством, отвагой и силой воли его участников, заслуживающих восхищения, в высотный альпинизм тех времен вписало яркую страницу.

А перед альпинистами стояла «проблема № 1» ― взять главную вершину пика Победы.

Первая попытка восхождения была сделана экспедицией Е.Колокольникова в 1949 г., однако, группа была сброшена лавиной (жертв, к счастью, не было). Вершина очень лавиноопасна, что показала она и в дальнейшем.

В 1955 г. на штурм пика Победы пошли две экспедиции: Казахского и Узбекского спорткомитетов. Первая ― в составе 12 человек под руководством В. Шипилова поднялась примерно до 6900 м к Восточной Победе, но налетела жестокая буря, порвавшая в клочья палатки. (В этом районе Центрального Тянь-Шаня бывает так, что вы идете в ясный, тихий солнечный день и вдруг замечаете, что воздух стал желтоватым ― это значит, что через пару часов придет снежная буря, которая может продлиться день и два и намести метр и два снега). Вот такая буря погубила казахскую группу, из 12-ти спасся только один ― Урал Усенов. Узбекская группа успела спуститься с 6400 м.

Сейчас этот пик много раз побежден, совершены восхождения по нескольким путям, траверсы, но в 1956 г. это была нерешенная задача. Высотный экзамен команда прошла, Виталий задумался об этом пике.

Собралась команда, и решение было принято ― идем!

В январе 1956 г. Виталию исполнилось 50 лет. Перед официальным чествованием вся команда нагрянула к нему в гости с поздравлениями. Мы спели ему песню, сочиненную коллективно под руководством Боровикова:

Шеф нам отдал приказ ― лезть на Дыхтау.
Говорит, там найдем вечную славу.
И вот идем, кряхтя ползем, стеная лезем…
Нам бы малость поспать, нам не до песен.
Что ни день, что ни час ― жизнь все короче.
Шефа крик будит нас во мраке ночи.
Мы идем сквозь снега, висим над бездной,
Шеф ведет нас вперед рукой железной.
И вот взошли…
Теперь все вниз, скорей спуститься!
Ведь завет мудрецов ― вовремя смыться.
Шеф дал новый приказ ― лезть на Победу,
Говорит: «я ее ― и вас ― доеду!» 

Пик Победы

Мы беспокойны, мы любим север.

Эмиль Верхарн

И та здесь партия прошла,

Здесь нет иных путей,

Но след их вьюга замела -

Скорей, ямщик, скорей!

Н.А.Некрасов

Всю зиму шли подготовка и тренировки… В начале экспедиции проведен 10-тидневный тренировочный сбор на берегах дивного озера Иссык-куль ― голубого озера в кольце снеговых хребтов. Собрались все: Леонов, оставив свою команду, Гусак, оставив работу, Боровиков, Ануфриков, Аркин, Филимонов, автор ― «старики», пригласили талантливых молодых выпускников «Спартака» Петра Буданова, Константина Клецко, Германа Аграновского, Юрия Тура, присоединили из казахского альпклуба Урала Усенова, Сембая Мусаева, Т. Авдеева, Р. Кельвера. Завхозом пригласили энергичного Ария Полякова, доктором ― побывавшего раньше в «Шхельде» Н. Гаджиева и, наконец, мужественно отправился с нами известный журналист Евгений Симонов ― наш будущий Гомер.

Караван на леднике Ю.Инылчек

И вот наш караван (вертолеты тогда еще в обиход не вошли) начинает путь по 60-километровому леднику Инылчек. Два дня проводим мы караван: кони скользят, падают, прыгают через трещины, спотыкаются ― кони не подкованы шипами, мы тянем, тащим, толкаем, перевьючиваем…

Одна лошадь застряла в трещине, другая упала в ледниковую реку, третья свалилась на идущих внизу... Погоняем, снова гоним вперед. Ледник Звездочка ― приток, ведущий к подножью Победы, у слияния с Инылчеком оказывается в этом году сильно разорванным, поэтому приходится ставить базовый лагерь на жиденькой морене на углу. Пик Победы из лагеря не виден из-за скалы. Караван поскорее уходит вниз, а мы остаемся наедине с могучей горной цепью Кокшаала. Как сейчас принято говорить, мы «морально мобилизованы».

Как ни устали, надо ставить большой лагерь, а это ― 3 тонны груза. Хлопочет наш энергичный завхоз Поляков, залечивает незначительные наши раны доктор Гаджиев (ох, и попил он нашей кровушки при анализах, но зато сделал диссертацию).

Наш повар Андрей, проживший свои сорок лет в яблоневых садах города Пржевальска, с опаской смотрит на свое поле деятельности, например, на газовую кухню между двух трещин, в которых временами потрескивает лед, но он мужественный человек, хоть и измученный дорогой, затевает какие-то нестерпимо вкусно пахнущие блинчики.

К сожалению, мы их плохо оцениваем, так как слишком устали. Тяжелым шагом расходимся по палаткам и… застываем на месте. Облака разошлись, вышла луна и прямо перед нами стоит изящная и могучая, строгая и белая пирамида Хан-Тенгри, поблескивая гранями...

Сон был крепок, но нетерпение подняло нас рано. Разворачивалась величественная мистерия восхода ― алых лучей на мраморах «Хана». Но нам не до того, мы спешим за угол скалы на встречу со «своей» вершиной (будет ли она нашей?). Мощный и тяжелый гребень, раскинувшийся так, что высота не ощущается, но на эстетику времени нет взглядом профессионалов в красивых облаках снежной пыли над гребнем видим лишь силу ветра, в белизне снега ― трудность прокладки следов и опасность возможных лавин.

Первый выход ― к подножью вершины (4700 м) на заброску грузов, просмотр и выбор дальнейшего пути. Палатки расставлены, и неожиданно подбегает оставленный в базовом лагере пес Спартак, который приблудился к нам по дороге из селения Оттук. Как нашел преданный пес путь между трещин разорванного ледника ― загадка.