Алексей Басманов - В Грецию - дикарем

• Название: В Грецию - дикарем
• Автор: Алексей Басманов
• Жанр: Путешествия и география

---

В первую же ночь возникло осложнение в виде комаров. е думал, что в выжженной солнцем Греции у самого моря могут найтись комары. От них я укрывался на ночь резиновым настилом для лодки. Пришлось потратиться на отпугивающий аэрозоль. Без знания языка трудно - купил, разобрался, и оказалось не отпугивающее, а смягчающее после укуса. Мертвому припарки. а картинке же и там и там - огромный черный комар с лапками. Заменили.

Потом я некоторое время боролся с крысой, которая покушалась на мою пищевую котомку, подвешенную на стене на одежной вешалке. Когда котомка была перевешена на сук дерева, ею тут же заинтересовались муравьи. Тех, которые, поев, вылезали обратно из котомки, я старался немедленно давить, считая их носителями информации.

Хлеб и вино

Дикая жизнь и постоянная 30-градусная жара быстро и как-то сами собой подсказали рацион питания. ичего придумывать не надо было, все уже придумано древними греками.

У дачника имелись свет и вода, но я не взял кипятильника, и потому на завтрак приходилось пить не кофе или чай, а просто воду, заедая ее хлебом. И это оказалось не так уж плохо. В первые дни казалось, что чего-то не хватает, как никотина курильщику. о вскоре я стал себя чувствовать даже легче. Когда потом, страшно экономя, я все же купил баночку растворимого кофе и стал для него греть воду в камнях на солнце, то обнаружил, что особой потребности в черном порошке и не испытываю. В отсутствии кипятильника отпала и потребность пить кипяток. В самом деле, откуда у современного человека такая нужда - все пить или жутко горячим, или жутко холодным? Типичное извращение цивилизации.

Рука сама собой тянулась к бутылочке горьковатого белого вина - "Ретцины", или дешевейшему, "Геркулесу", всего по $2 за литр. о тут же разбавляла его водой наполовину. Когда-то я смеялся над одним из пунктов обвинения, предьявленного бродячему философу Сократу: пьет неразбавленным вино (да еще не портвейн, а всего лишь сухое). А тут понял, что в местных условиях сухое вино действует как водка - не разбавишь, выпадешь в осадок.

Кормиться же оказалось наиболее удобно и дешево всего тремя компонентами. Хлебом типа лаваша (он тут, как и на Ближнем Востоке, называется питой), дешевой брынзой и помидорами. Иногда прикупая к ним фрукты - апельсины из местных садов ($0.60 кило) или столь же недорогие вишни на рынке ($1.8). Все это не портится и не тяготит желудок в жару. Даже излюбленный туристами гирос ($1.2) - стружки мяса, вложенные в завернутую конусом промасленную лепешку, воспринимается тяжеловато. Один раз только, устав от экономии, я заказал в ресторане греческое блюдо номер один: мусаку ($4,5). Это сочная картофельная запеканка с рубленным мясом, баклажанами и сыром.

Хвала дикарю

Я с сожалением смотрю на людей, которые упорно ищут посредника в лице турфирмы только для того, чтобы та купила им авиабилет и заселила их в гостиницу. Они лишают себя самого главного - чувства приключения, возможности выбора. Я твердо следую привычке ездить без посредничества турфирм, и таким образом объездил довольно много стран и мест, получив только визу.

Подобная романтика, согласен, не всем по душе. о в одиночку успеваешь увидеть в несколько раз больше, чем в составе неповоротливого туристического стада. Вопрос и в деньгах. Треть всей суммы неизбежно переплачиваешь турфирме. о и гостиница, заочно избранная и оплаченная, может оказаться отнюдь не самой удачной по местоположению и цене. Зачем же лишать себя возможности выбора? а одну указанную в каталоге гостиницу на месте обнаруживается обычно еще четыре-пять, вовсе не плохих.

В ицце, например, в летний период мы с женой и дочкой сняли прекрасную гостиничную комнату с балконом, холодильником, кухонной плитой (!) и двумя кроватями общей стоимостью $30 в день на двух взрослых и ребенка десяти лет. Подчеркиваю, не на каждого, а на всех троих. В Барселоне за номер с видом на легендарный бульвар Рамбла цена была $35. В Каннах пришлось уплатить чуть больше - $40. В такую же цену обошлось житье в центре Амстердама, в Латинском квартале Парижа и в еаполе. В Риме и Флоренции, куда мы заявились за несколько дней до Пасхи, запросили по $55 в день.

Правда, обязательная часть моей тактики - знать, где приземлиться хотя бы в день приезда. Чтобы не рыскать в незнакомом городе после полуночи под проливным дождем, надо иметь один-два гостиничных адреса или по меньшей мере выяснить, где в основном располагаются дешевые гостиницы.

А для этого достаточно пойти в книжный магазин и посмотреть путеводитель. Покупать его не обязательно, адреса можно запомнить и тут же записать. Правда, путеводители бывают разные, и что в одном проходит как наидешевейшее, в другом венчает пирамиду цен.

Мой излюбленный, специально рассчитанный на "рюкзачников" - американский путеводитель серии Let's go. Путеводители этой серии есть по большинству стран, посещаемых туристами, и дает подробную информацию с адресами, ценами и даже деталями гостиничного убранства. а Западе Let's go есть в каждом книжном магазине с секцией туризма, но и в Москве можно попытаться найти его или ему подобный - например, путеводитель серий Lonely planet, Le petit fute.

Пешком к развалинам Спарты

Благополучно прожив в хижине с неделю, я решил выбраться из берлоги и проехаться по Пеллопонесу. Первой точкой, куда я добрался автобусом через горный перевал, была Спарта.

Автобусы в Греции несколько дороже поезда, поездка из афплеона в Афины, например, обходится в $8, из Салоник в Афины - в $25. о автобусная сеть намного разветвленней и ходят они быстрее и чаще поездов. Билет можно купить в кассе автовокзала или прямо в автобусе у кондуктора. Только лучше переспросить у водителя, куда идет машина, таблички за стеклом часто бывают обманчивы.

К развалинам древней Спарты можно пешком дойти в северном направлении по главной улице. о сами развалины мало что говорят о былом величии города-государства, которое оспаривало власть Афин над Пелопоннесом. Сильное впечатление производят горы, крутым валом вздымающиеся над поселением. Глядя на них, начинаешь понимать, откуда черпали свой боевой и аскетичный дух древние спартанцы. Правда, я так и не уяснил, с какой именно скалы они сбрасывали своих неполноценных детей.

Преодолев автобусом еще один горный перевал, я оказался в городе Каламата, самом южном из больших городов материковой Греции. Здесь хороший пляж, чистая вода и прекрасный вид на огромную гору, вдающуюся в море. о город как-то не очень удачно спланирован: центр отделен от моря расстоянием километра в полтора, которые каждый раз надо преодолевать. А в 1986 году он был еще и основательно разрушен землетрясением. Погибло всего десять человек, но из домов были повреждены четверть. Большинство так и стоит неотремонтированными, прибавляя городу мрачности. о вот где раздолье пожить бесплатно. Однако в Каламате нашлась неплохая гостиница всего за $13, и я позволил себе основательно отмыться и отлежаться на белых простынях.

Миновав прибрежные города Кипарисия и Пиргос, которые показались мне захолустными и невыразительными, я добрался железной дорогой до порта Патры. Этот город хорош для любителей средиземноморской портовой экзотики. Днем и ночью тут кипит жизнь. Вечером поток туристов устремляется на прогулку к главному причалу. В городе неисчислимое множество мопедов - в три часа ночи они несутся под окнами с таким же бешенным треском, как и в разгар делового дня. Куда им всем надо, непонятно. Узкие улицы с нишами в первых этажах, создающими навес от жары, удваивают грохот. очью совершенно невозможно спать.

Мотошлемы у беззаботных греков принято во время езды держать не на голове, а продетым под локоть. И закон вроде соблюден, и голове не жарко. Только бедным полицейским, призванным подавать пример, приходится одевать их по назначению.

Замкнул мой круговой маршрут Коринф. евдалеке от города можно повидать грандиозное сооружение - Коринфский канал. Когда поезд пересекает его, взгляду на миг открывается совершенно прямой, прорубленный в сплошном базальте канал длиной шесть километров, с обрывистыми стенами высотой почти сто метров. Посмотришь в левую сторону - видишь одно море, в правую - другое. Прорубкой канала увлекся еще римский император ерон, нагнав туда шесть тысяч пленников-евреев и самолично первым ударив по скале золотым молоточком. о невольники не справились, и докончить дело пришлось одной французской компании лишь в конце девятнадцатого века.

Что за люди греки?

Стандартный туристический образ грека таков: сидит в феске за красной клетчатой скатерью и весь вечер потягивает вино из графинчика. Такой образ не вполне соответствует действительности. Скатерти здесь распространены самых разных кухонных цветов, а вместо экзотического вина в тавернах греки обычно пьют просто пиво.

екоторые предпочитают сразу после работы или дома на балкончике выпить узо довольно противную на вкус, отдающую микстурой анисовую водку, запивая ее холодной водой и заедая свежим помидорчиком.