Галина Кизима - Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая

• Название: Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая
• Автор: Галина Кизима
• Жанр: Энциклопедии
• Год: 2017
• ISBN: 978-5-17-101364-6

«Не копать!», «не полоть!» и «не поливать!» – это основы новейшей, без преувеличения, революционной концепции, предложенной известным садоводом-практиком, автором десятков книг по выращиванию овощей и фруктов на даче, Галины Александровны Кизимы. Возможно кому-то такой способ «борьбы за урожай» покажется странным и неприемлемым, но не торопитесь с выводами. То, что он работает уже доказано самим автором и сотнями тысячами ее последователей, многие из которых когда-то скептически отнеслись к призывам знаменитой огородницы с 55-летним стажем. Следуя советам Галины Александровны Кизимы, вы с удивлением очень быстро обнаружите, что многие некогда трудоемкие операции по уходу за растениями исчезнут из арсенала обязательных, но это скажется на урожае только в лучшую сторону. В этой книге вы найдете ответ на, казалось бы, неразрешимый вопрос: как поменьше работать, но больше получать.

---

Иногда садоводы вставляют в стебель тонкую медную проволочку, для того чтобы избежать фитофторы. На мой взгляд, лучше постепенно насытить медью растение, опрыскивая его 2–3 раза за время роста, начиная с рассады, слабым раствором хлорокиси меди (1 г на 1 л). Кроме того, неплохо помогает регулярное профилактическое опрыскивание препаратом Фитоспорин, но начинать его надо с конца июня.

Томаты, растущие в открытом грунте, как правило, не подвержены грибным заболеваниям, но если плоды будут лежать на земле, то им заболевания фитофторой не избежать.

Другое грозное заболевание томата – плесень листьев. Проявляется болезнь в виде желтоватых пятен на листьях, пачкающих руки, в дальнейшем листья засыхают. Болезнь распространяется очень быстро и может погубить томаты в теплице буквально за неделю. Провоцирует заболевание слишком высокая (95 %) влажность в теплицах. В самом начале заболевания прекратить полив, почву посыпать мелом или золой, хорошо проветрить теплицы, заболевшие листья снять и сжечь.

К менее распространенным болезням относится белая и серая гнили плодов, которые выражаются в появлении гнилых пятен на плодах, часто у плодоножки, что вызывает их опадание. Лучшая мера защиты – это хорошая вентиляция теплиц. Увядание томата, как правило, вызвано гнилью стебля. В этом случае ничего не остается, как выкопать растение и уничтожить. Вершинная гниль чаще поражает перец, но иногда бывает и у томатов. Это не болезнь, это недостаток калия, кальция и влаги. Растение начинает перекачивать их в точку роста из вершинной части плодов. Ткань плода обезвоживается, бледнеет, затем отмирает и загнивает. Как только заметили светлые пятна на плодах, дайте полив и подкормку кальциевой и калийной селитрой (по 1 столовой ложке каждой на 10 л воды).

Вредителей у томатов немного, но есть один довольно опасный – это белокрылка (мелкая белая бабочка-моль). Белокрылка – сосущий вредитель, очень плодовитый. Уничтожить его можно химическими ядами Ton-стар или Конфидор, Командор после опрыскивания которыми плоды нельзя есть 20 дней. Обычно ими пользуются уже после уборки урожая, если нападение вредителя слишком сильное. Есть менее действенное, но зато экологически безопасное биологическое средство Фитоверм, после применения которого уже через двое суток томаты можно есть. Существуют специальные клеевые пластинки-ловушки для летающих насекомых, которыми можно пользоваться в теплицах.

Типичные неудачи при выращивании томатов

1. Не происходит оплодотворения – причина в высокой влажности или высокой температуре в теплице (опрыскать в утренние часы препаратами Бутон или Завязь и делать хорошее проветривание теплиц);

2. Опадают завязи – причина в излишних подкормках азотом или навозом, либо настоем сорняков после пересадки на постоянное место; по этой же причине происходит задержка плодоношения и чрезмерный рост надземной части;

3. У томатов образуются фасеточные (махровые) цветки – причина в низких температурах при закладывании цветочных почек, из махровых цветков образуются уродливые, сросшиеся из нескольких плодов, томаты, семена из которых брать нельзя, так как это уродство может передаваться потомству, поэтому ненормально крупные бутоны фасеточных цветков следует удалять еще в стадии бутонов;

4. Медленный рост завязей – причина в длительном похолодании, пасмурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур (в этой стрессовой ситуации следует подкормить кальциевой селитрой – 3 столовые ложки на 10 л воды по пол-литра раствора под куст).

Иногда садоводы бывают сами виновны в создании стрессовых ситуаций, когда поздно открываюттеплицы. Их надо открывать не позднее 8 утра, пока температура внутри и снаружи теплицы отличаются всего на 2–3 °C. Если открывать теплицу в 10 утра, то снаружи температура еще невысокая, а в теплице уже поднялась до +20–25 °C. Как только теплицу открыли, начинается выравнивание температур, которое протекает быстро. Растения отрицательно реагируют на быструю смену температуры – у них прекращается процесс фотосинтеза, то есть приостанавливается развитие на 2–3 часа, и задержка происходит в наиболее ценные утренние часы.

Можно ли выращивать свои семена томатов?

Можно, но только из сортов, а не из гибридов (гибриды помечают знаком F1). Лучшие семена получаются из недозрелых томатов бурого цвета. Если вы хотите их продавать, то дайте им полностью вызреть, но не перезреть, так как всхожесть семян упадет. Разрежьте красный вызревший томат, выньте чайной ложкой семена и замочите их в соке этого же томата на 2 суток, потом промойте в воде, подсушите, разложите по пакетикам и надпишите на пакетах название сорта и год. Если вы готовите семена для себя и своих знакомых, достаточно из недозрелого томата вынуть ложкой семена прямо на туалетную бумагу, размазать их, раздвигая примерно на 1 см друг от друга, и высушить, надписав название сорта и год прямо на туалетной бумаге. Когда бумага высохнет, свернете ее в трубочку, наденете резинку и будете хранить. При посеве достаточно отрезать кусочек бумаги с семенами и разложить по влажной поверхности почвы, сверху присыпать сухой почвой и уплотнить ее.

Петрушка

По краям томатной грядки в теплице я ращу петрушку. Причем с одной стороны высеваю корневую, а с другой высаживаю 15–16 кустиков листовой, выращенной черев рассаду.

Есть разновидность листовой петрушки, которая называется кучерявая. Она интереса не представляет, поскольку зелень ее хотя и красивая, но очень грубая. Обычно ее используют для украшения подаваемых на стол блюд. Из-за красивой зелени ее используют на грядках-клумбах.

На рассаду я высеваю исключительно листовую петрушку, чтобы иметь раннюю зелень.

Сею точно так же, как сельдерей, но только в начале марта. Сначала со стороны грядки около стенки теплицы сею сухие семена корнеплодной петрушки прямо в грунт, точно так же как морковь, и сразу накрываю полосой пленки: во-первых, чтобы не испарилась влага, во-вторых, чтобы не засыпать почвой при пересадке томатов.

По самому краю томатной грядки со стороны прохода высаживаю рассаду листовой петрушки сразу после высадки томатов на расстоянии 30 см друг от друга. Перед высадкой рассады томатов снимаю полосу пленки над посевами корневой петрушки, хорошо поливаю прямо по растениям и всходам Фитоспорином и Гуми. Затем при посадке томатов снова прикрываю всходы корневой петрушки. После высадки томатов сгребаю почву с пленки и снимаю ее окончательно. Больше я петрушку вместе с томатами не поливаю. Волшебница позволяет делать до четырех срезок практически под корень за лето. Я ее в больших количествах ем (в том числе и с творогом), сушу, солю и использую в заготовках на зиму. А корнеплодную выкапываю поздно осенью, увожу домой на хранение в холодильнике и морозилке. Несколько корнеплодов оставляю в почве для использования весной.

Петрушка – растение холодостойкое. Аистовую можно вырастить через рассаду (посев в конце марта), а корневую, как всякую культуру со стержневым корнем, лучше не пересаживать, и потому я рекомендую ее сеять прямо на место в грунт самой ранней весной. В регионах, где не бывает зимних оттепелей, петрушку спокойно можно сеять под зиму в ноябре. В северных регионах под зиму сеять не рекомендуется, поскольку во время оттепели все холодостойкие культуры взойдут и могут погибнуть от внезапного мороза без снега. Лучше сделать посев в марте. Для этого грядки и борозды на них надо приготовить с осени. С осени надо приготовить мешок сухой почвы и оставить ее в сарае. В марте потребуется лишь смести снег с грядки, пролить борозды горячей водой из чайника, слегка присыпать их золой и посеять петрушку. Затем присыпать сверху заготовленной сухой почвой и набросать снег на грядку. Всходы будут дружными и ранними. Болеть такая петрушка ничем не будет.

Петрушка к плодородию почв не требовательна. Петрушка любит фосфор, а потому прекрасно растет вместе с томатами. Если вы растите ее на отдельной грядке, то в почву перед посадкой следует заделать примерно по три столовые ложки суперфосфата на каждый погонный метр площади. У листовой петрушки срезку можно делать, как только появились 5–6 хорошо развитых настоящих листа. Срезку можно делать 3–4 раза за лето. У корневой петрушки листья лучше не срезать, чтобы получить хорошие корнеплоды. Аистовую можно подкормить пару раз настоем сорняков, а корневую – золой. В сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по влажной почве. В сухую погоду надо сначала почву хорошо полить и затем посыпать ее золой.