Сергей Кашин - Уличные печи-мангалы, грили и камины

• Название: Уличные печи-мангалы, грили и камины
• Автор: Сергей Кашин
• Жанр: Кулинария
• Год: 2013
• ISBN: 978-5-386-06453-2

Дачный участок не будет выглядеть вполне завершенным, если в нем не будет камина. С помощью этой книги вы сможете самостоятельно построить уличный камин, печь или очаг. Она включает описания как самых простых, так и более сложных очагов.

Понятные чертежи, дельные советы, простые проекты, инструкции по сборке – немного вашего времени, и вы насладитесь домашним уютом и вкусом копченостей собственного приготовления!

---

17. Даже когда печь готова к эксплуатации, не следует сразу же загружать ее максимально возможным количеством топлива. Для первого раза достаточно 20 – 25 %, для второго – 30 – 40 %, для третьего – 60 – 70 % и так далее, пока не выйдете на полную норму.

Кладка уличных очагов не отличается от кладки обычных каминов. Чтобы защитить от нагрева наружные поверхности, используются вермикулит или каолиновая вата, из которых образуется теплозащитный слой толщиной 100 – 150 мм, иногда она доходит до 250 мм, что зависит от назначения уличного очага.

Кроме того, теплоизоляционный слой позволит аккумулировать максимальное количество тепла внутренними поверхностями печи, что и требуется для приготовления пищи. Кладка уличной печи представлена на рис. 7.

Если на участке устанавливается русская печь, то необходимо правильно выполнить кладку топливника (горнила). Для него желательно использовать качественный полнотелый кирпич, еще лучше, если это будет огнеупорный или шамотный.

Рис. 7. Кладка уличной печи:

1 – расширительный шов; 2 – шамотный или тугоплавкий кирпич; 3 – обыкновенный глиняный кирпич; 4 – теплоизоляция; 5 – топливо; 6 – шампур; 7 – дымовые газы; 8 – дымовой канал

Свод печи выкладывается на кружала (о том, как сделать кружала и выложить свод, см. далее), причем они не разбираются по окончании кладки, а выжигаются.

Основание топливника (под) надо теплоизолировать, чтобы уменьшить потери тепла и увеличить теплоаккумуляцию. В первую очередь выкладывается основание, для которого используются бруски (лучше, если они будут из лиственницы) сечением 100 Ч 100 мм, обработанные антисептиком. Для прочности они скрепляются скобами. По периметру подготовленного таким образом основания выкладываются 2 ряда полнотелого кирпича, а промежуток между ними заполняется блоками, изготовленными из керамовермикулита, которые послужат теплоизолятором между деревянным основанием и кирпичным подом топливника.

После этого по периметру опять поднимаются 2 ряда, а середина между ними засыпается кварцевым песком в смеси с битым стеклом.

Далее по периметру выполняются еще 2 ряда, а участок между ними заполняется без раствора подовым кирпичом, который надо тщательно притирать друг к другу, укладывать строго горизонтально, контролируя свою работу с помощью уровня. В последнюю очередь подшлифуется кирпичом и крупнозернистым абразивным бруском.

Следующий этап – изготовление и установка кружал, выполнение свода. При этом по наружному периметру кладется печной кирпич, а пространство между наружным периметром теплоизолируется вермикулитом или каолиновой ватой, над сводом устраивается песчаная засыпка толщиной 250 мм, которая перекрывается 3 рядами качественного кирпича. Все, о чем шла речь, наглядно показано на рис. 8.

Рис. 8. Теплоизоляция горнила уличной русской печи (разрез А – А):

1 – брус; 2, 7 – кирпич; 3 – керамовермикулит; 4 – вермикулит; 5 – кружало; 6 – свод

Внутренняя поверхность дымосборника уличного очага (русской печи, камина, барбекю) должна выполняться максимально ровно, без каких-либо выступов, стесываний и т. п. Дымосборник представляет собой усеченную пирамиду, и стенки его выполняются с наклоном 30° (рис. 9).

Кладка достаточно сложная, но обеспечивает качественное функционирование очага.

Если следовать упрощенному варианту и выкладывать дымосборник ступеньками, постепенно выпуская кирпич и сужая конструкцию, то неровная внутренняя поверхность впоследствии создаст проблемы, поскольку на ней будет оседать сажа, что значительно ухудшит тягу.

При выполнении дымосборника-пирамиды надо пользоваться «болгаркой», чтобы аккуратно подгонять грани кирпича.

Рис. 9. Кладка дымосборника уличной печи (русской, камина, барбекю)

Помимо того, чтобы правильно сложить уличную печь, ее еще нужно красиво отделать. Как правило, это осуществляется в процессе кладки. Например, наружные стены выкладываются качественным красным или глазурованным кирпичом. Очень эффектно смотрится отделка печи натуральным камнем: бутовым, гранитом и др. Чтобы это осуществить, еще на стадии возведения печи необходимо теплоизолировать нагревающиеся поверхности от наружной кладки, поскольку на горячей плоскости никакая отделка долго не продержится.

Если предполагается облицовка природным камнем, то наружная стенка выкладывается из полнотелого печного кирпича, который хорошо связывается с облицовочными материалами. Чтобы облицовка долго радовала глаз, на поверхность кирпича и камня непосредственно перед декорированием необходимо нанести клей ПВА, а потом камень, смазанный цементным раствором, прикладывается к печи. Работать необходимо именно в такой последовательности. Добавлять клей в кладочный раствор нельзя.

Если камень тяжелый, он потребует дополнительной фиксации с помощью анкеров, которые заделываются в кладку. С внутренней стороны камней выпиливаются пазы под анкера, к которым облицовка крепится проволокой или стальными пластинами.

Чаще всего печь кладется из кирпича, поэтому необходимо различать его стороны и части (рис. 10).

У стандартного кирпича шесть сторон, из которых две самые большие называются постелями (соответственно верхней и нижней), а остальные поверхности – это грани: две длинные называются ложковыми, две маленькие – тычковыми (в дальнейшем ряды так и именуются: ложковые и тычковые). Грани образуют ребра (на их качество следует обращать внимание при кладке).

Рис. 10. Обыкновенный глиняный кирпич: его размеры (указаны в миллиметрах) и части:

а – целый; б – трехчетвертка; в – половинка; г – четвертка; 1 – тычок; 2 – верхняя постель; 3 – ребра; 4 – ложок

Чтобы можно было осуществлять перевязку швов (рис. 11), от которой зависит прочность печи, применяются как целый кирпич, так и его части. Оптимальной является перевязка швов в 1/2 кирпича, но при использовании трехчетверток и половинок разрешается минимальная перевязка в 1/4 кирпича.

Рис. 11. Правильная перевязка швов

Класть кирпич можно по-разному (рис. 12), поскольку стенки печи могут иметь различную толщину (рис. 13).

Если кирпич поставить на ребро, то кладка будет осуществляться в 1/2 кирпича, следовательно, и стенка получится самой тонкой. Чаще всего кладка ведется в 1/2 кирпича, когда он кладется плашмя. При этом необязательно использовать целый кирпич: такую же толщину дадут две четвертки, уложенные на ребро. При стенке в 3/4 кладка ведется в 1/2 кирпича плюс 1/4, то есть кирпич ставится на ребро.

Кладка в 1/2 кирпича с полным перекрытием швов возможна, если две четвертки поставить на ребро, при этом один ряд должен быть выше другого на 5 – 6 см и их швы не должны совпадать.

Стенку в кирпич можно получить, если чередовать тычковые и ложковые ряды, при этом первые укладываются поперек стены, вторые вдоль, для перевязки швов применяются трехчетвертки.

Рис. 12. Положение кирпича в кладке:

а – плашмя в 1/2 кирпича; б – на ребро в 1/4 кирпича; в – стоймя

Рис. 13. Выполнение стенок печи разной толщины:

а – в 1/4 кирпича; б – в 1/2 кирпича; в – в 1/2 кирпича (в 1/2); г – в 3/ 4 кирпича; д – в 1/2 кирпича (1/2 с перекрытием швов); е – в кирпич

Чтобы кладка получилась прочной и надежной, между внутренними и наружными стенками через каждые 2 – 3 ряда следует выполнять замки (рис. 14).

В процессе кладки часто возникает необходимость изменить форму (в частности, при кладке свода или арки) или размер кирпича. В таких случаях мастера прибегают к колке и теске кирпича, качество которых напрямую зависит от навыка и практики. Если вы планируете заниматься кладкой печей профессионально, то необходимо научиться делать это с помощью молотка-кирочки. Такое умение особенно пригодится, если во время работы из-за отсутствия поблизости электрической розетки не будет возможности воспользоваться «болгаркой».

Чтобы расколоть нормально обожженный кирпич, не требуется делать на нем насечки – достаточно просто наметить линию. Если на кирпиче имеются тончайшие трещины, то насечка обязательна, иначе ровно расколоть его не удастся. Насечка выполняется по всему периметру на глубину 5 мм. При этом кирпич должен находиться в левой руке (поперек ладони), и молотком-кирочкой, который удерживается в правой руке, наносится удар (их может быть и несколько), после которого он раскалывается. Чтобы линия получилась ровной, лезвие молотка должно быть направлено к плоскости кирпича или к линии раскалывания под углом 90°. При другом угле кирпич раскалывается произвольно.

Рис. 14. Выполнение в кладке замков