Марина Короткова - Изучение повседневной культуры России в музее и школе

• Название: Изучение повседневной культуры России в музее и школе
• Автор: Марина Короткова
• Жанр: Культурология
• Год: 2013
• ISBN: 978-5-7042-2429-7

Культура повседневности, проблематика которой стала неотъемлемой частью гуманитарного образования, сегодня вошла в широкий образовательный контекст. Ее изучают в музеях, школах и вузах. Ценность предлагаемого универсального пособия состоит в том, что оно написано на основе междисциплинарного подхода, включает знания по истории, истории культуры, методике преподавания истории и музейной педагогике. Оно ориентировано на студентов, учителей и музейных педагогов, имеющих практику работы с детьми. Структура пособия научно обоснованна и включает в себя учебный, методический и дополнительный блоки.

Книга содержит обширный фактический материал по истории российской повседневности и раскрывает различные стороны повседневной жизни общества. Книга состоит из пяти частей. Первая часть повествует о традиционной русской культуре и повседневности допетровского времени, которые целиком зависели от годового жизненного цикла и были подчинены традициям. Во второй части показаны переворот в повседневной культуре петровского времени и особенности культуры барокко и рококо периода правления Елизаветы Петровны. Третья часть посвящена повседневности классицизма и ампира. Европеизация русской повседневности осуществлялась комплексно, сразу во всех сферах: нравы и ассамблеи, усадьба и духовная культура, театр и литература, образование и семья. В четвертой части книги показано вторжение капитализма и урбанизации в повседневную и духовную жизнь людей в период эклектики. В последней, пятой, части показана авторская версия феномена модерна как нового этапа развития культуры серебряного века.

Безусловный интерес представляет список рекомендуемой для изучения литературы. Методика прописана в дидактических разработках тем, вопросах и заданиях учащимся. Применение их в совокупности позволит обыграть темы по истории повседневной культуры, что даст возможность студентам, учителям и музейным педагогам внедрять их в своей работе с детьми.

---

В эпоху Елизаветы Петровны придворная роскошь и искусственность абсолютизма нашли своих сторонников в повседневной частной жизни. Двор определял эстетические принципы нового быта: парадность, пышность, декоративность, причудливость, бутафорский и театрализованный характер. В мироощущении барокко бытие понималось как динамичная, изменяющаяся, драматичная субстанция. Слияние иллюзии и реальности было способом осмысления изменчивости и сложности мироздания. Для повседневной жизни барокко были характерны жизнеутверждающий пафос, иррациональные эффекты, искусственность, обман и постоянное движение. И. А. Бунин заметил: «Мир барокко – мир, в котором нет покоя».

Придворная культура в то же время ориентировала на жизненные удовольствия и праздники. Для знати время барокко стало «вечным праздником» с чередой балов, обедов, маскарадов, театральных постановок. Бирюзовые, охристые, желтые и голубые цвета дворцов придавали городам праздничный облик. Яркие шелковые наряды гармонично смотрелись как на фоне зелени парков, так и в зеркальных анфиладах дворцов. Рассыпанные по одежде бриллианты вторили струям фонтанов и огням фейерверков. Европеизация повседневной культуры затрагивала лишь внешние атрибуты жизни. Изменения в мировоззрении не могли произойти так быстро, но менталитет дворянства эпохи барокко постепенно стал отличаться светскостью, культом галантности, тягой к жизненным удовольствиям. Обогащению духовного мира и приучению к светскости петровского артиллериста и елизаветинского вельможи способствовали поездки за границу и общение с иностранцами. На фоне игры в европейцев в обществе дома дворяне вели себя как бояре допетровского времени. В этом проявилась фальшь культуры барокко. Кризис абсолютизма и утомление от «вечного праздника» привели к возникновению более приспособленной к домашнему комфорту и бытовым удобствам культуры рококо. В рококо была утрачена монументальность бытовых ритуалов. Двор Елизаветы Петровны также определял эстетику рококо: изящность, галантность, изнеженность, хрупкость, манерность, камерность и китайское влияние. Китай в ХVIII в. представляли далекой волшебной страной, обещающей людям райскую жизнь, вечное наслаждение и счастье. Барокко и рококо затронули жизнь дворянства в городе, в деревне были сильны традиции.

Европейский костюм

Смена исконно русского костюма на иностранное платье соответствовала всем иным преобразованиям Петра I. По мнению царя, Россия должна была приблизиться по всем показателям, в том числе и внешнему виду, к Западной Европе. Петру I для проведения реформ в стране необходимо было превратить своих современников в ловких, знающих и энергичных сподвижников. Боярская одежда для таких целей явно не подходила. Дорогая, неудобная в быту и работе одежда, была решительно заменена царем новой, европейской. Последовал ряд указов. 26 августа 1698 г. было положено начало указом о бритье бород. Затем последовали указы от 4 января 1700 г. об обязательном ношении иноземного платья и от 20 августа 1700 г. с макетами платьев нового образца. Постепенно Россия приобщалась к одежде западного покроя. Всего с 1700 по 1724 г. было издано 17 указов об изменении костюма. За исполнением их строго наблюдали. Приверженцев старого костюма за неподчинение штрафовали у городских ворот специальные посты. Именно в этот период появились пандоры – манекены с образцами новых одежд.

Согласно царским указам 1698, 1701 и 1705 гг. расстаться с бородами должны были все сословия – исключение составляли пашенные крестьяне и духовенство. Остальные желающие могли сохранить растительность на лице, уплатив весьма внушительную пошлину в казну – от 30 до 100 рублей в год. Это были огромные деньги. Уплатившим «бородовые деньги» выдавали медные знаки, которые они должны были постоянно иметь при себе, право на ношение бороды приходилось подтверждать каждый год. Петр лично отрезал бороды боярам, которые попадались ему на пирах без бородовых знаков. Как мы знаем, окладистая борода «от виска до виска» являлась по старой русской традиции и украшением человека, и признаком его мужественности, и символом принадлежности к православию. Поэтому насильственное бритье бород было расценено как притеснение и покушение на традиции. Тем не менее количество брадобритых постепенно возрастало. Со временем бритье бород, а также употребление пудры, помады, париков и шляп вошли в привычку. Это был первый шаг на пути реформ быта и костюма. Н. В. Гоголь писал, что «Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом, где один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили».

Внедрение новой одежды оказалось делом более сложным, чем бритье бород. Во-первых, большая часть городского населения не располагала необходимыми средствами для этого. Во-вторых, необходимо было время, чтобы разработать образцы нового платья. Указ от 4 января 1700 г. предписывал всем дворянам, служилым и торговым людям носить венгерское платье. Однако потребовалось еще не одно напоминание, чтобы население России оделось по-новому. Указ от 20 августа 1700 г. предписывал переход на ношение немецкого платья с 1 декабря 1700 г. То же самое должны были сделать жены и дочери дворян со своим гардеробом. Однако в конце 1701 г. последовал еще один указ о пошлинах с тех, кто не носил европейского платья.

Вместе с указами на воротах Кремля, Китай-города и Белого города помещали образцы нового платья. Тот, кто не мог заплатить штрафа, подвергался обрезанию длиннополой одежды. Закон запрещал изготовление и ношение традиционной русской одежды. В 1717 г. вышел царский указ, запрещающий изготовление «золотной одежды». Разрешалось только донашивать старую.

Внедрение новой моды не было одномоментным актом. Наряду с привычкой и «скудностью» средств ее сдерживала нехватка портных, которые умели шить европейский костюм. Дворовые портные и вольные мастеровые не умели шить платье по новому образцу. Ремеслом этим они овладевали под руководством иностранцев, осваивая «патроны» – раскроенные детали костюма. Мужчин они одели в пары – комплекты суконного кафтана, парчового камзола и кюлотов. Более нарядным в паре был камзол с шитьем шнуром, галуном и вышивкой «травами». Кафтан надевался поверх камзола, который по покрою был схож с ним, но только уже, короче, без воротника и обшлагов. Пары дополняли треуголкой, рубашкой с жабо или галстуком, кружевными манжетами и цветными чулками и башмаками. Башмаки были тупоносые, а чулки длиной до колен. Платье до 1715 г. называли «староманерным», а после этой даты – «новоманерным».

Староманерные костюмы делали из яркого сукна с меховыми отделками, множеством пуговиц, что напоминало о древнерусском наряде. В новоманерном костюме использовали более сдержанные, мягкие оттенки бархата, шелка, атласа, в отделках стали использовать вышивку шнуром, шелком и металлической нитью. При распахнутом кафтане были видны все компоненты торжественного костюма барокко. Длинный парик воспринимали как головной убор. Мучительно осваивали в новых нарядах жесты, походку, манеры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.