Кирилл Балашов - Как обустроить мансарду своими руками

• Название: Как обустроить мансарду своими руками
• Автор: Кирилл Балашов
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2016
• ISBN: 978-5-699-86636-6

Из этой книги вы узнаете, как преобразовать пустующее чердачное пространство дачного или загородного дома в уютное жилое помещение. Обустройство мансарды собственными силами – это не такая уж непосильная задача, как кажется на первый взгляд. Сооружение крыши, стен, пола, потолка, их утепление и звукоизоляция – обо всем этом подробно рассказывается в нашей книге. Также здесь вы найдете все то, что касается наиболее подходящих материалов и технологий для выполнения того или иного вида работ. А представленные рисунки помогут вам справиться с этим непростым, но очень интересным и полезным делом.

---

Первая технология. При строительстве межэтажного перекрытия в местах, где будут располагаться стойки и стропильные ноги, наносят специальные риски. К торцевым частям балок крепят 2 лобовые доски, однако при этом верхняя доска должна обязательно выходить за пределы балки минимум на 2 см. Именно к ней будет прикреплена стропильная нога. С нижней стороны к балкам крепят доски, представляющие собой карниз.

После этого приступают к установке стропильной конструкции, которую между собой соединяют в форме буквы «А». Данная стойка будет располагаться на черепном бруске, с которым ее объединяют в одну конструкцию при помощи гвоздей или саморезов. Обязательно проверяют с помощью отвеса вертикальность всей системы. Предварительно всю конструкцию укрепляют откосом.

По похожей технологии устанавливают стропила с противоположного конца балки, находящейся в самом верху межэтажного перекрытия. Между ними размещают 2 промежуточных стойки. Между стойками определяют расстояние, исходя из ширины оконного блока фронтона. В верхних частях стоек наклонных стропил находится деревянная ферма, которую соединяют с остальной конструкцией при помощи гвоздей и дополнительно фиксируют подпоркой. Это делают так, чтобы ферма располагалась строго в горизонтальной плоскости. Верхнюю часть подпорки крепят к ферме до установки.

Далее собирают каркас фронтона, который находится с противоположной стороны крыши. Когда эта работа сделана, верхнюю часть ферм или конек и стойки соединяют шнуром. Он будет выполнять функцию маяка, чтобы все остальные стропила находились в одной плоскости как по горизонтали, так и по высоте. Каждую установленную пару стропил для большей устойчивости конструкции дополнительно расшивают изнутри досками. Между стойками с двух сторон располагают специальные дощатые подкосы. Чтобы конструкция крыши получилась максимально жесткой, на стойках дощатых ферм крепят ветровые связи из досок.

Вторая технология немного отличается от первой. В этом случае все балки межэтажного перекрытия, на которые приходится основная нагрузка от кровельных материалов, а также динамических нагрузок (снега, дождя или ветра), производят двухветвевыми из досок сечением минимум 40 × 150 мм. Стойки стропил наклонного типа, выполненных в форме буквы «А», также изготавливают из этого материала.

Концевую часть фермы кладут на скошенную верхнюю часть стропильной ноги. Ее закрепляют между выступающими ветвями стойки. Последующая технология монтажа стропильной конструкции точно такая же, как и при предыдущем способе (рис. 2).

Рисунок 2. Варианты изготовления крыши в зависимости от ширины пролета: 1 – перекрытие, 2 – затяжка, 3 – подкладка; 4 – стропильная нога, 5 – ригель, 6 – коньковый прогон, 7 – лежень, 8 – бабка, 9 – мауэрлат, 10 – хомут, 11 – подкос

Если дом выстроен из бруса, то для сооружения его крыши лучше использовать систему висячих стропил. Нижние концы конструкции в этом случае опираются непосредственно на стены, а верхние соединяются в коньке. Средняя длина стропильной ноги – от 5,5 до 6 м, а максимальный угол наклона не превышает 50°. Для изготовления крыши лучше использовать брус сечением 15 × 15 или 10 × 15 см. Чтобы жесткость конструкции была выше, между стропильных ног врезают затяжку. Ее соединяют в треть толщины бревна. В коньковой части, а также по середине устанавливают доски, между которыми находятся вертикальные ветровые связи. Так как у промежуточных стропил нет стоек, площадь мансарды становится значительно больше. Стропила при строительстве такого дома производят так же как и для дома каркасной конструкции: например, сооружают временный настил, который укладывают на балки межэтажного перекрытия (рис. 3).

При сборке данной конструкции пазы, расположенные в стропильной ноге, изготавливают так, чтобы они были сопряжены с гребнем стены, после чего стропила временно закрепляют в конструкции при помощи подпорок. Когда процесс монтажа стропильной фермы завершен, в конструкции закрепляют коньковый брус и брус по осям затяжек. Между ними дополнительно устанавливают ветровые связи. После этого стропильные ноги крепят к брусьям стены с помощью металлического уголка. В нижней части уголок закрепляют в двух верхних рядах брусчатой стены. Стропила, призванные переносить с кровли нагрузку на несущие стены, следует устанавливать с шагом от 60 см до 1 м – данное расстояние зависит не только от выбранного кровельного материала, но и от уклона крыши.

Рисунок 3. Конструкция стропил в доме, выполненном из брусьев: 1 – стропильная нога, 2 и 4 – продольные брусья, 3 – подкосы, 5 – затяжка, 6 – перекрытие, 7 – стеновой брус, 8 – крепления (гвозди или саморезы), 9 – стальной уголок; а, б) узлы сопряжений

Утепление внешнее

Внешнее утепление крыши представляет собой специальную систему, где непосредственно под кровлей размещают материалы, способные обеспечить тепло-, паро-, гидроизоляцию и вентиляцию не только самой кровли, но и подкровельного помещения, чердака или мансарды.

Поддерживается данная система, как уже было сказано выше, системой из стропил, обрешетки, к которым крепится кровля. Именно через крышу дом теряет максимально возможное количество тепла – около половины теплопотери идет именно через нее. Если чердак не обустроен, то делать утепление придется не всегда. Дело в том, что данное помещение регулярно проветривается, температура, влажность и иные показатели равны атмосферным. Если же эти цифры и отличаются, то разницей между ними можно пренебречь. Если сооружение мансарды не предусмотрено, то в этом случае основное внимание уделяют утеплению чердачного помещения.

Когда в доме планируется мансарда или же плоская крыша, а чердак отсутствует, то крышу придется дополнительно утеплять, чтобы не допустить лишних потерь теплоэнергии.

При прокладке теплоизоляционного слоя, находящегося непосредственно под кровлей, температура и влажность воздуха в подчердачном помещении и на открытом воздухе начинают серьезно отличаться. В этом случае влага с теплым воздухом поднимается вверх и соприкасается с поверхностью крыши, которая значительно холоднее. Из-за этого на ней образовывается конденсат. Кроме того, влага к элементам крыши может попадать тогда, когда слой пароизоляции был уложен под слой кровли не слишком аккуратно. Причинами образования конденсата могут также стать недостаточное перекрывание пароизоляции, не слишком плотное соединение слоя материала со стенами и трубами, неаккуратные разрывы и ряд других обстоятельств.

В связи с этим при создании утепленной крыши в первую очередь необходимо заняться разработкой надежной пароизоляции со стороны внутреннего помещения. Со стороны кровли слой утеплителя дополнительно защищают от влаги гидроизоляционными материалами, которые крепят непосредственно к стропилам в процессе строительства крыши или же соединяют со специальным настилом.

Утеплить крышу можно с помощью пенопласта. Его плюсы: низкие теплопроводность, стоимость и водопоглощение, высокая прочность, экологичность, строгие размеры, он «дышит», приглушает звуки, легко перемещается и монтируется. Главный минус: из-за жесткости не заполняет все пространство, оставляя мостики холода.

Подобная двусторонняя защита крыши весьма надежна, однако в некоторых случаях даже этого бывает недостаточно. Поэтому дополнительно создают условия для быстрого отвода влаги, проникающей к утеплителю по случайности. Для этого требуется циркуляция воздуха непосредственно в полостях, где расположен утеплитель. В этом случае одна полость находится между кровлей и гидроизоляционным слоем, расположенным сразу под ней, а другая – между гидроизоляцией и теплоизоляцией.

Чтобы наружный воздух свободно подходил к этим полостям и мог спокойно уйти без привлечения дополнительного оборудования, в свесе крыши, а также в верхней части кровли изготавливают специальные продухи. А чтобы воздух мог хорошо циркулировать в упомянутых выше помещениях, между кровлей и гидроизоляцией вдоль стропил располагают рейки так называемой контробрешетки. При этом их толщина и будет формировать воздушную полость. Сюда воздух проникает через боковые свесы крыши со специальными отверстиями (рис. 4).

Рисунок 4. Схема конструкции вентилируемой кровли мансарды: 1 – вентиляционный зазор, 2 – обрешетка, 3 – рейки 3 × 5 см по стропилам, 4 – кровельное покрытие, 5 – ветровлагозащитный слой (кровельный), 6 – отверстия для вентиляции кровли, 7 – стропильная нога, 8 – пароизоляция, 9 – утеплитель, 10 – рейка 3 × 5 см, 11 – внутренняя обшивка

Сегодня для теплоизоляции крыши чаще всего используют минерально-волокнистые маты, а также пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, теплопроводность которых практически равна нулю. Если же чердачное помещение вообще отсутствует, то вполне подойдут материалы типа пенополистирола ПСБ-С или минеральной ваты, однако первый тип теплоизолятора имеет гораздо меньший вес.