Кирилл Балашов - Как обустроить мансарду своими руками

• Название: Как обустроить мансарду своими руками
• Автор: Кирилл Балашов
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2016
• ISBN: 978-5-699-86636-6

Из этой книги вы узнаете, как преобразовать пустующее чердачное пространство дачного или загородного дома в уютное жилое помещение. Обустройство мансарды собственными силами – это не такая уж непосильная задача, как кажется на первый взгляд. Сооружение крыши, стен, пола, потолка, их утепление и звукоизоляция – обо всем этом подробно рассказывается в нашей книге. Также здесь вы найдете все то, что касается наиболее подходящих материалов и технологий для выполнения того или иного вида работ. А представленные рисунки помогут вам справиться с этим непростым, но очень интересным и полезным делом.

---

Однако у данной технологии есть один существенный недостаток, который заключается в сокращении объема мансардного помещения. Гораздо более надежной является система обустройства теплоизоляционного слоя с верхней стороны стропил. Такой способ позволяет надежно защитить практически все конструктивно важные элементы от воздействия атмосферных осадков и перепадов температуры. Теплоизоляцию можно уложить непосредственно на сплошную деревянную обшивку. Это выгодно еще и тем, что открытые стропила можно использовать для дизайна мансардного помещения при его последующей отделке.

Рисунок 9. Кровельная конструкция с вентиляционной системой на всю толщину стропил: 1 – покрытие кровли, 2 – обрешетка, 3 – контробрешетка, 4 – диффузная предохранительная изоляция, 5 – теплоизоляция, 6 – полиэтилен, 7 – листовая обшивка (гипсокартон, дерево), 8 – старая минераловатная теплоизоляция, 9 – паронепроницаемый слой, 10 – стропильная нога, 11 – рейки (крепежный элемент), 12 – листовая обшивка (ламинированный гипсокартон)

Сейчас в качестве гидроизоляционных материалов часто используют полимерно-битумные покрытия, которые производятся в виде рулонно направляемых материалов на основе полиэстера или стеклоткани. Они эффективны, не подвержены гниению и очень прочны.

Ключевым в данном случае является вопрос крепления гидроизоляционных материалов. Сейчас на рынке в продаже имеются специальные теплоизоляционные панели, в которых уже предусмотрены меры по гидроизоляции. Здесь потребуется изготовить лишь один уровень циркуляции воздуха, который будет находиться между теплоизоляционным слоем и кровлей (рис. 10).

Рисунок 10. Укладка теплоизоляции над стропилами: 1 – деревянная обшивка, 2 – защитный слой, 3 – контробрешетка, 4 – теплоизоляция

Утепление внутреннее

Чтобы вода не проникла под поверхность крыши и нижележащие конструкции строения не намокали, можно применять как стандартную технологию подкровельной гидроизоляции, так и более современную. В первом случае настилают слой водостойкой фанеры или ориентировано-стружечных плит и покрывают их рубероидом. Во втором используют специальную подкровельную пленку. Она значительно дешевле по сравнению со стоимостью изготовления сплошного настила даже тогда, когда будет использоваться наиболее дорогая пленка с высоким показателем паропроницаемости. Еще один важный момент – дощатый настил, покрытый рубероидом, будет иметь массу порядка 15 кг/м2, а кровельная пленка весит не больше 20 г/м2.

Но паропроницаемая пленка весьма чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому ее категорически запрещается оставлять на длительное время без финишного покрытия, так как всего через пару недель она приходит в негодность.

Вода, попадая на пленку, стекает, не просачиваясь внутрь. При этом обеспечивается различная степень паропроницаемости, сам пар при этом проходит через верхний вентилируемый зазор. Низкая паропроницаемость пленки может достигать порядка 700 г/м2. Ее не следует укладывать сразу на утеплитель или же настил из древесины. Это может привести к быстрому отсыреванию материала, который в скором времени придет в негодность.

Пленки с высоким показателем паропроницаемости оснащены перфорацией – небольшими отверстиями в форме воронки, широкой стороной обращенной внутрь мансардного помещения. Подобная пленка не пропускает воду, но не препятствует проникновению через нее пара. Их часто называют мембранами.

Сегодня на рынке строительных материалов предлагают диффузионные и супердиффузионные мембраны, которые в течение суток способны пропускать до 3 л воды с 1 м2. Кроме того, есть пленки, чья проницаемость пара стремится к нулю. Их применяют для того, чтобы водяной пар, формирующийся в процессе непосредственной эксплуатации мансардного помещения, не проникал в утеплитель. Стоит отметить, что такую пленку используют в том числе и в стенах, возведенных по каркасной технологии.

Мембраны, помимо паропроницаемости, могут различаться по другим признакам – на растяжение, разрыв, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Практически все аналогичные материалы сохраняют свои полезные характеристики в температурном диапазоне от –40 до 80 °C. При этом многие из них обработаны веществами, которые увеличивают огнестойкость и стойкость по отношению к истиранию. Это очень важно в случае, когда пленку планируют уложить непосредственно на настил.

Многие отдают предпочтение подкровельным пленкам с дополнительным металлическим покрытием. Они отражают тепловое излучение, за счет чего энергопотребление строения значительно сокращается. Если взять конкретный пример, то пленка с алюминиевым покрытием защитит мансарду от значительного охлаждения в холодное время года, потому что примерно 90 % инфракрасного или теплового излучения будет возвращаться обратно в помещение.

В случае, если полиуретановый функциональный слой на подкровельной мембране также покрыт металлом, можно избежать перегрева помещения в летние месяцы. Такой конструктивный подход позволяет отражать порядка 85 % солнечного излучения. За счет отражающего покрытия мембрана нагревается очень слабо, что значительно увеличивает срок ее службы. Самые хорошие результаты дает использование металлизированных мембран как при создании системы гидроизоляции, так и при возведении пароизоляционного слоя.

Благодаря такой системе можно в несколько раз снизить потребление энергии. Чтобы металлический слой, находящийся на пароизоляционной пленке, мог в течение долгого времени сохранять свою защитную функцию, непосредственно под ним оставляют невентилируемый, полностью изолированный от внешней среды зазор. Стараются добиться, чтобы ни теплоизоляция, ни обшивка мансарды не находились в прямом контакте с отражающей поверхностью мембраны.

Абсолютно все разновидности гидроизоляционных пленок и мембран укладывают горизонтально по направлению от карниза к коньку с небольшим нахлестом (рис. 11).

Рисунок 11. Технология настилки гидроизоляционной или пароизоляционной пленки: 1 – обрешетка, 2 – контробрешетка, 3 – стропило

Участки нахлеста обозначены на поверхности пленки специальной полосой, однако размер нахлеста напрямую зависит от уклона крыши. Если он не превышает 21 %, то величина нахлеста составляет 20 см, при показателе от 22 до 30 % – 15 см, если же уклон еще больше, то этот показатель сокращается до 10–12 см. Пленку прикрепляют при помощи специального промышленного степлера. Ее можно крепить оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, а участки нахлеста изолировать особой клейкой лентой.

Пленку раскатывают так, чтобы места нахлеста приходились именно на деревянные элементы, например, на стропила, дистанционные бруски или рейки контр-обрешетки. Если крыша вальмовая или шатровая, то пленку сначала укладывают вдоль оси конька. В случае, когда стропила и обрешетка пропитаны антисептическими составами, то перед креплением пленки необходимо убедиться в том, что пропитка полностью высохла.

Гидроизоляцию можно напылить изнутри кровли, для чего используют пенополиуретан. Это утеплитель, который может служить и гидроизоляцией, поскольку обладает высоким уровнем водостойкости. Этот материал дорог, требует спецоборудования для работы и соответствующих навыков.

Слой гидроизоляции должен несколько выступать за линию стен непосредственно около карниза и свеса крыши над фронтоном, причем выступ составляет минимум 20 см. С торцевой части конструкции пленку, обеспечивающую гидрозащиту строения, выводят по стропилам и закрепляют клейкой лентой. За счет этого вода, попадающая на пленку, покажет, в каком месте кровельные материалы получили повреждение.

Перфорированную пленку укладывают на поверхность крыши таким образом, чтобы перфорация ориентировалась наружу. Если уложить ее неправильной стороной, пленка будет пропускать воздух снаружи и не выпускать его изнутри. Определить правильную сторону очень легко – на ней имеется соответствующая надпись.

Такой материал не натягивают, он должен находиться с небольшим провисанием между стропилами. Величина провисания составляет приблизительно 20–30 мм. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновения натяжения и обрыва пленки, который может быть вызван сильным перепадом температур. Кроме того, из-за перепада влажности и разницы температур стропильная конструкция может немного увеличиться или уменьшиться в размерах. При использовании подобной пленки лучше всего расстояние между стропилами оставлять от 1 до 1,3 м (рис. 12).

Рисунок 12. Конструкция стропил с укладкой одновременно паро- и теплоизоляционного слоя: 1 – конек, 2 – рейка, 3 – контррейка, 4 – утеплитель, 5 – гидроизоляция, 6 – стропила, 7 – пароизоляция, 8 – внутренняя отделка, 9 – кровельное покрытие