Михаил Рытов - Ягодники. Руководство по разведению крыжовника и смородины

• Название: Ягодники. Руководство по разведению крыжовника и смородины
• Автор: Михаил Рытов
• Жанр: Руководства
• Год: 2012
• ISBN: 978-5-9775-0774-5

В основу руководства положен личный многолетний опыт, наблюдения и исследования автора по выращиванию крыжовника и смородины. Описаны особенности роста, цветения и плодоношения кустов, а также влияние климата, погоды, местности, места для посадки, почвы и удобрений на урожай ягод. Рассмотрены способы размножения, посадки, пластовки, формовки и выгонки кустов, а также основные болезни крыжовника и смородины, насекомые-вредители и способы борьбы с ними. Уделено внимание сбору, хранению и транспортировке ягод. Приведены старинные кулинарные рецепты. В руководство вошли две части из книги автора «Ягодники. Руководство по разведению крыжовника, смородины, малины, ежевики, земляники и клубники (1927)». Для широкого круга читателей.

---

Рис. 12. Делянка крыжовника, подсеченная внизу лопатою: с. – стебель, имеющий вид главного корня, с редкими придаточными корнями п. к.Вверху стебля отклоненное вбок гнездо старых ветвей с. ви молодых побегов м. п.; от гнезда отходит пучок придаточных корней, обильных мочками. Пунктирными чертами показаны места обрезки.

Толстая стеблевая часть делянки отрезается прочь под молодым побегом, изображенным справа на рисунке, но когда желают сделать побольше делянок, то можно срезать эту часть под побегом, оставивши его для разветвления молодого куста но такая вторая делянка получится слабою. Ветки гнезда режутся с теми же соображениями, о которых сказано при описании рис. 9.

Могут быть еще другие случаи при делении кустов крыжовника, но и описанных достаточно для понимания основных начал обрезки, которая при этом делается, применяясь также при обрезке и моложении кустов. Вообще при делении стараются пользоваться молодым ростом, откидывая устарелые части.

6.2. Стеблевая поросль

При рассматривании делянок крыжовника можно видеть, что их стеблевые части, покрытые землею, образуют на себе придаточные корни, посредством которых они могут расти отдельно от куста; отсюда происходит простой способ получения ветвей с корнями: для этого стоит только внутрь куста набросать рыхлой земли, которая покрыла бы нижние части ветвей, чем и пользуются на самом деле рано весною. Однако оказывается, что не все ветви куста одинаково пускают корни: лучше всех укореняются однолетние побеги, при том не весною после своего полного одеревянения, а летом, когда они внизу начинают деревянеть; двухлетние побеги окореняются хуже и в более долгий срок, около двух лет, трехлетние и более старые побеги уже совсем не окореняются, что зависит от толстой их коры, которую не в состоянии разорвать внутриродные под нею придаточные корни. Имея в виду такое свойство стеблевой поросли окореняться, для размножения кустов поступают таким образом: рано весною, до начала роста хорошо обрабатывают почву около куста и для усиления роста покрывают ее сверху слоем навоза в 1 вершок (4,5 см) толщиною, слегка закрытого сверху землею от высыхания; в то же время стебель и все его ветки сильно обрезаются с короткими остатками, срезы на которых обмазываются садовою замазкою или же покрываются масляною краскою мумиею. В июне от пеньков идет поросль, иногда весьма обильная, и когда на ней разовьется несколько настоящих листьев, что бывает при длине в 2 – 3 вершка (9 – 13 см) (рис. 13), то основание поросли вместе с пенечками окучивается заранее приготовленною рыхлою землею, которая располагается холмиком, покрываемым тем же самым навозом; в засухи и при подсыхании холмики поливаются. К осени вырастающие побеги окореняются внизу и их оставляют до весны, когда землю от куста отбрасывают и садовым ножом обрезают окоренившиеся побеги, которые садятся в ягодную школу на расстоянии 4 – 6 вершков (18 – 27 см), верхняя или большая часть отрезается для разветвления; лучшие побеги разрастаются в кустики в одно лето, другие в два даже в три лета после чего высаживаются в ягодный сад. В маточном кусте принято выращивать только сильные побеги, остальные вырезаются, но их выгоднее вместе с прочими закрывать землею, под которою они обращаются на своих верхушках в клубеньки, дающие корни и поросль после отнятия окоренившихся побегов.

Рис. 13. Маточный куст крыжовника с стеблевой порослью.

Чтобы маточный куст не обессиливался, выгонку побегов на нем делают через год или через два, смотря по силе роста; при этом выросшие в год или два года побеги перед новою выгонкою отрезаются у своего основания, от которого вырастают новые побеги; чтобы не было этой траты роста лучше делать сильное удобрение и ослабевшие кусты заменять новыми. Посадка маточных кустов для стеблевой поросли достаточна в 1 кв. аршин, это дает выгоду в большем числе маток, нежели при размножении отводками, для которых нужно расстояние в полтора-два аршина (106 – 142 см).

При моложении старых кустов, после обрезки толстых ветвей, в изобилии появляются из нижних подземных частей этих ветвей сильные побеги, которыми можно пользоваться для окоренения их с целью размножения кустов.

6.3. Отводки

Этот способ размножения стоит весьма близко к предыдущему и отличается от него тем, что побеги при нем отгибаются от куста пришпиливаются к земле деревянными шпильками и засыпаются землею, в которой образуют придаточные корни. Лучшее время для отводков в июле, когда травянистые побеги в своей нижней части начинают деревянеть. Прежде пригибания к земле побег с нижней стороны перед местом пригиба подрезывается до половины (рис. 14), чем приток сока выработанного листьями и направляющегося далее от верхней части, прекращается и обилие сока вызывает более скорое появление сильных корешков; вместо надреза иногда делается грубый надлом, составляющий опасную рану для поднятого конца или в том же месте побег ранится перекручиванием, не менее опасным при одеревянении. Место пригиба засыпается кучкою рыхлой земли, лучше из перегноя и песка – первый служит для поддержания влаги, а второй – сообщает рыхлость. Поднятый конец подвязывается к тонкой воткнутой в землю тычине, употребляемой в цветоводстве. Когда побег пришпиливается прямо к земле то она перед этим хорошо рыхлится и удобряется; если же земля тощая и плотная, то следует делать для пригиба небольшую ямку, насыпать в нее рыхлой земли и к ней пришпиливать побег. Уход за отводком состоит в заботливой очистке места от сорной травы, которая тенит и препятствует нагреванию; в засуху требуется поливка. Побеги, отведенные таким образом, часто укореняются к осени, но не отнимаются, а оставляются на месте с тонкою покрышкою листом вершка на два (9 см); их отрезают следующею весною и тогда же садят в ягодную школу, где при обрезке выращивают молодые кустики в 1 – 2 года.

Рис. 14. Отводочный однолетний побег, пригнутый и пришпиленный к земледеревянным крючком; поднятый вверх конец привязывается к тонкой воткнутой в землю тычине. В месте хделается надрез до середины. Пунктирною дугою обозначена присыпаемая к пригнутой части побега рыхлая земля.

В торговых питомниках отводки делаются в большом количестве и с сильными корнями от особых маточных кустов, которые садятся по квадратам на расстоянии полутора-двух аршин (106 – 142 см) и коротко обрезаются до оставления пеньков, от которых вырастают побеги, как стеблевая поросль. В первый год образования этой поросли в ней пускают в рост только наиболее толстые и длинные побеги, все остальные срезаются; у вполне выросшего маточного куста может быть 5 – 6 таких сильных побегов с 8 – 10 и более почками; в течение лета уход состоит в выпалывании сорной травы, рыхлении почвы, удобрении и поливке. В следующую весну около куста по направлению радиусов, делаются неглубокие бороздки, около 2 вершков (9 см) глубиною, в которые (рис 15) пригибаются и прикрючиваются побеги для отводков; в бороздах побеги от почвы сильно нагреваются, что способствует хорошему росту новых молодых побегов из пазушных почек, а при правильной поливке у пришпиленных побегов развиваются снизу придаточные корни (рис 16). Когда молодые побеги вырастут с несколькими (3 – 4) листьями, то в бороздки насыпается рыхлая песчанистая земля, покрывающая собою нижние части молодых побегов, пускающих в ней корешки к осени. На зиму маточные кусты, после замерзания почвы, покрываются слоем листвы в 2 вершка (9 см); весною, после оттаивания почвы, листва снимается, отводочные ветви с молодыми побегами отшпиливаются и разрезываются на части по числу этих побегов, которые с своими корнями садятся в ягодную школу для выращивания молодых кустиков. Конец отводочной ветви вместе с несколькими близкими к нему молодыми побегами при этом способе отводков отбрасывается и теряется даром; чтобы не иметь такой потери, весьма основательно поступают, засыпая рыхлою землею целиком всю отводочную ветвь вместе с ее концом, но в этом случае молодые побеги часто укореняются только в следующее лето, поэтому отводочная ветвь на части не разрезывается и даже не отшпиливается, а молодые побеги отрезаются от нее ножницами у своего основания. Когда отводочные ветви отрезаются с своими молодыми побегами, то в то же время у их основания бывают выросшие поблизости пенька побеги, которые не покрывают землею, оставляя их для следующих отводков и пришпиливая в бороздки. Таким путем маточные кусты служат ежегодно до своего истощения, когда сменяются новыми.

Рис. 15. Пластовка рано весною однолетних побегов маточного куста для отводков. Побеги пришпиливаются в радиальных бороздках деревянными шпильками (крючками).