Артур Газаров - Цифровая фотография от А до Я

• Название: Цифровая фотография от А до Я
• Автор: Артур Газаров
• Жанр: Руководства
• Год: 2011
• ISBN: 978-5-699-51107-5

Книга предлагает начинающим быстро и эффективно изучить основы цифровой фотографии, попробовать свои силы в разных жанрах, повысить художественную и эмоциональную выразительность своих снимков. Даны полезные советы по выбору и работе с фототехникой, способам фотосъемки в разных условиях. Рассматриваются многие вопросы, возникающие не только у тех, кто впервые взял в руки фотокамеру.

Издание поможет развивать и воплощать творческие идеи, достичь хороших результатов на практике и, самое главное, получать радость от фототворчества. Книга окажется полезной владельцам как цифровых, так и пленочных фотоаппаратов.

---

Выдержка вместе с диафрагмой объектива определяет экспозицию снимка, выдержка и диафрагма вместе составляют экспопару. Экспозицию вычисляют с помощью экспонометра, таблиц или на базе практического опыта в соответствии со значениями яркости объекта съемки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, естественно, встроенные.

Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. При увеличении светочувствительности вдвое экспозицию также следует уменьшить вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Выдержка измеряется в долях секунды, например 1/30, 1/60, 1/125, или 1/250 с. Однако на экране многих камер отображается только знаменатель — 60, 125, 250. Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками — 0″8, 2″5. Также существует стандартный ряд выдержек: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Смежные величины отличаются на одну ступень — экспозиция кадра меняется соответственно в два раза.

По аналогии с диафрагмой в камере можно установить приоритет выдержки или выставить ее вручную. В простеньких компактных камерах ручные режимы отсутствуют.

Короткая выдержка

Короткую выдержку можно использовать для съемки движущихся объектов. Она также позволяет избежать «шевеленки», то есть смазывания картинки из-за движения самой камеры.

Нужную выдержку вы можете примерно определить следующим образом. Необходимо знать, на каком фокусном расстоянии вы будете снимать. В «зеркалке» деления фокусного расстояния отмечены на самом объективе. А в компакте можно «прикинуть» на глаз. Например, объектив камеры — 24–105 мм, вы его выдвинули наполовину — это примерно 80 мм. Максимальная выдержка должна быть не больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, следовательно, необходимо установить выдержку не длиннее 1/80 с. Более длинные выдержки — 1/60, 1/30 с и т. д., скорее всего, приведут к «шевеленке». Короткие выдержки подходят больше, так как это гарантированно избавит вас от ненужного эффекта. Уменьшить вероятность «шевеленки» поможет оптическая стабилизация изображения, обычно дающая преимущество в две-три ступени экспозиции.

Используя короткую выдержку, вам удастся «заморозить» движение (рис. 5.8). Это может быть бегущий легкоатлет, летящая птица, движущийся гоночный автомобиль. При съемке таких сцен с длинной выдержкой объект на снимке получится смазанным даже при неподвижно установленной камере.

Рис. 5.8. Короткая выдержка «заморозила» движение капель воды

Если вы вручную уменьшаете выдержку, придется увеличить диафрагму, обеспечив нормальную экспозицию, чтобы на сенсор попало достаточное количество света. Иначе снимок будет темным, недосвеченным. Точно так же потребуется изменить выдержку и при изменении диафрагмы. Изменения можно компенсировать за счет значения ISO.

Длинная выдержка

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, это особенно актуально при недостатке освещения — в сумерках или ночью. Поскольку при длинной выдержке есть вероятность появления смазывания, желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. Если же оптической стабилизации нет, хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

Длинная выдержка позволяет снять многие интересные сюжеты. Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф — длинный светящийся след от автомобильных фар (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Длинная выдержка (2 с) позволила снять траекторию движения

Для ночной съемки желательно использовать светосильную оптику. Камеру желательно установить на штатив или обеспечить ей неподвижность иными способами. Хорошо, если для уменьшения вибраций при съемке вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления. С рук ночную съемку можно применять, когда улица очень хорошо освещена и в камере установлена высокая светочувствительность. Но высокая светочувствительность практически всегда сопряжена с повышением уровня цветового шума, зернистости.

Для ночной съемки можно порекомендовать таблицу выдержек, отработанную еще с «пленочных времен». Она рассчитана на светочувствительность 100 единиц ISO при установленной диафрагме 5,6 и дает возможность примерно рассчитать съемочные параметры.

Величина выдержки имеет большое значение для передачи на снимке воды. Если выдержка короткая, вода напоминает стекляшки.

Когда вы устанавливаете слишком длинную выдержку, смазанность создает впечатление отсутствия резкости. Если вы снимаете медленные ручьи и реки, будут полезны выдержки от 1/30 до 1/125 с. При более ветреной погоде, когда на море волны с «барашками», можно использовать выдержки от 1/125 до 1/250 с. При съемке стремительных горных речек или разбивающихся о скалы волн вам понадобится более короткая выдержка — порядка 1/1000 с. Она даст возможность хорошо проработать мелкие брызги. Если при этом вы удачно направите камеру, брызги будут играть солнечными бликами. А вот при съемке фонтанов и водопадов пригодится длинная выдержка — она позволит передать на снимке движение воды.

Очень хорошо, когда в камере есть режим Bulb. В этом режиме вы можете вручную установить время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки полезен при ночной съемке небесных объектов, научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), на снимке получатся следы вращения звезд — дуги относительно Полярной звезды. При этом опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности. На длинных выдержках шумы часто становятся просто невыносимыми.

При подводной съемке также необходимо использовать короткие выдержки не длиннее 1/30 с, потому что вы постоянно находитесь в движении и камера движется вместе с вами. Большая выдержка обязательно приведет к «шевеленке». В этом случае рекомендуется применять высокую светочувствительность. Желательно дополнительное освещение.

При съемке с «проводкой» (прием, который дает на снимке эффект движения, когда объект получается резким на смазанном фоне) камера движется за объектом. Чтобы сам объект получился резким, нужно установить выдержку 1/125–1/250 с. Если снимать более короткими выдержками, например 1/500–1/1000, эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе, так как короткая выдержка сделает фон и объект одинаково резкими. Эффект движения поможет создать длиннофокусный объектив.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить» отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Экспозамер в цифровых камерах

Один из ключевых моментов в цифровой фотографии — понимание принципа работы системы экспозамера. Это очень важно, поэтому нужно хорошо разбираться в данном вопросе, — в зависимости от снимаемого сюжета выставляется соответствующий способ экспозамера и вводится экспокоррекция.

Что такое экспозиция? Это вычисление точно дозированного количества света, которое должно попасть на светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, снимок получается темным, недосвеченным. Его очень трудно «вытянуть» в графическом редакторе — цвета искажаюстя, появляется цветовой шум, зернистость. Если на снимок попадает слишком много света, он оказывается пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.

Если на камеру попадет оптимальное количество света, снимок получится хорошо проработанным. Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если у камеры небольшой динамический диапазон, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут потеряться, хотя основной объект получится проработанным. Из-за не очень широкого динамического диапазона матрицы по сравнению с пленкой очень важно правильно установить экспозицию, иначе повысится вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. Разные камеры в различных условиях по-разному реагируют на освещение.

Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность, — экспонометр. Он измеряет свет, падающий на объект съемки. Также существует спотметр, с помощью которого измеряется количество света, отражаемое снимаемыми объектами.