Виктор Петров - Практическая реставрация икон

• Название: Практическая реставрация икон
• Автор: Виктор Петров
• Жанр: Руководства
• Год: 2012
• ISBN: 978-5-88017-318-1

Книга написана на основе личного реставрационного опыта автора и посвящена особенностям реставрации поздних икон XVII–XIX веков.

Приведена новая методика тонировок иконописи. Подробно описана процедура расчистки икон и дается совершенно новая рецептура растворов. Впервые описаны особенности работы с медными красками. Даны новые методики реставрации масляной иконописи. Все описанные методики лично проверены автором на практике.

Книга предназначена, прежде всего, для реставраторов, имеющих дело с церковными иконами и образами из частных собраний. Однако музейные работники найдут здесь также немало нового и полезного для себя.

---

Очень непрочны и склонны к выцветанию многие краски органического происхождения. По этой причине профессиональные иконописцы их избегали, но теоретически можно встретить икону с использованием такой ненадежной краски.

2.8. Лаковый покров

Из литературы известно, что все иконы после написания обязательно олифили, то есть покрывали олифой. Однако здесь жаргон иконописцев и русский язык преподносят нам неприятный сюрприз.

Что такое собственно олифа? Это вареное льняное масло с добавлением сиккатива. Но таким составом иконы никогда не покрывались: их покрывали только масляными лаками, то есть олифой с растворенной в ней смолой. В качестве смолы использовали янтарь, копалы, мастикс, сандарак, но чаще всего – канифоль, которая на Руси почти ничего не стоила. В конце XIX в. появилась даммара.

Чаще всего использовали смесь двух смол: к дорогому янтарю могли, например, добавить дешевый мастикс или сандарак, а в иконах ремесленного производства к мастиксу почти всегда подмешивали канифоль, что являлось основной причиной потемнения лаковых покрытий. Встречаются иногда иконы, покрытые чисто канифольным лаком, – они настолько чернеют от времени, что невозможно даже угадать сюжет иконы: настоящие «черные доски» (фото 4).

Из перечисленных смол совершенно не темнеет даммара, но у нее другой недостаток – она «боится» воды (белеет от нее). Очень мало темнеют копалы, но это привозные смолы из дальних тропических стран, и появились они на Руси, вероятно, лишь в Новое время.

Покрытие из чистого вареного льняного масла, то есть собственно олифы, было мягким и непрочным и потому никогда не применялось. Конечно, отдельные иконописцы в случае крайней нужды и бедности могли покрыть икону и чистой олифой, но это не было правилом.

Поэтому, уважаемый читатель, встретив в литературе термины «оли́фление» или «покрытие олифой», не верьте глазам своим, потому что в дореволюционной русской иконописной среде под словом «олифа» понимали совсем не то, что думают многие современные теоретики иконоведения и что в настоящее время под этим названием продается в строительных магазинах.

Таким образом, именно потемнение смоляной составляющей покровного лака является главной причиной черноты нераскрытых русских икон. Сильное побурение старого лакового покрытия было также следствием использования свинцовых сиккативов, а других ускорителей сушки масел раньше не знали. К быстрому потемнению икон вело также их хранение в темных помещениях, ведь электрическое освещение до XX в. было редкостью.

Само по себе чистое льняное масло при высыхании также слегка темнеет, но становится всего лишь желтым, а уж никак не коричневым и тем более не черным.

Глава 3 Укрепление левкаса и красочного слоя

3.1. Общее

Любая реставрация должна начинаться с укрепления. Укреплять приходится все: доску, левкас и красочный слой, но начинать надо с укрепления левкаса – ведь на нем держится живопись. Рассмотрим сначала, что потребуется реставратору в процессе укрепления.

Прежде всего нужно иметь папиросную бумагу. Раньше она широко использовалась машинистками для машинописи и продавалась в канцелярских магазинах. За неимением папиросной ее можно заменить специальной реставрационной микалентной бумагой. Это очень тонкая, но прочная полупрозрачная бумага из хаотично переплетенных хлопковых нитей. Микалентную бумагу используют в тех же случаях, что и папиросную, но там, где требуется большая прочность. В остальных случаях она менее удобна.

В качестве клеящего вещества при иконной реставрации обычно используется техническая, или фото-желатина. За неимением ее можно взять пищевую желатину. Однако если есть возможность, лучше всего брать осетровый, или рыбий, клей. Это вещество дорогое и дефицитное, но его обязательно надо иметь. Особенностью этого клея является то, что он застывает, то есть становится студнем, при более высокой концентрации клеящего вещества, чем желатина, и менее вязок. Поэтому рыбий клей лучше впитывается в склеиваемые поверхности и лучше проникает в микропоры и трещины. Качество склейки при этом улучшается. И желатина, и осетровый, и мездровый и костный клеи относятся к глютиновым, или коллагеновым, клеям. Все это – натуральные белковые вещества.

В продажу рыбий клей поступает не в виде готового к употреблению вещества, а в виде высушенных плавательных пузырей осетровых рыб, которые похожи на кусочки прозрачной тонкой кожи. Для получения из них клея надо сделать следующее.

Размочить пузыри в холодной воде в течение примерно полусуток. При этом среди пузырей могут оказаться посторонние примеси, например рыбье мясо и другой мусор. Все это удалите. Затем слейте воду и разомните пузыри деревянной толкушкой. Должна получиться тестообразная масса. Добавьте в нее небольшое количество воды и поставьте на водяную баню. На дно большой кастрюли с водой положите несколько толстых гвоздей или гаек, чтобы дно меньшего сосуда с клеем не касалось дна кастрюли, иначе клей пригорит. Поставьте водяную баню на огонь, доведите до кипения воду во внешнем сосуде. Кипятить надо не более 15 минут. Все время помешивайте содержимое внутреннего сосуда.

Чтобы клей в дальнейшем не прокис и не покрылся плесенью, в него надо обязательно добавить антисептик в небольшом количестве: примерно 0,5 % от веса сухих пузырей. В качестве антисептика годятся многие вещества: катамин АБ, хлорамин, тимол, пентахлорфенолят натрия, трихлорфенолят натрия, фенол (карболка). Несколько хуже борная, салициловая кислоты, сулема, хромпик.

Получившуюся жидкую клейкую массу процедите через один слой марли и разлейте по широким емкостям с плоским дном слоем глубиной в полсантиметра.

Застывает рыбий клей медленно. Через сутки он будет готов. Тогда разрежьте ножом получившийся студень на кубики по 5 мм. Выложите клей на полиэтилен и поставьте высыхать при комнатной температуре.

Обязательно потребуются при укреплении икон чугунные утюги (которые повсеместно использовались нашими предками до второй половины XX в. и которые сегодня можно приобрести во многих антикварных лавках) (фото 11). Понадобятся один или два обычных больших утюга и один маленький, «детский» утюжок. Гладильная поверхность утюгов должна быть абсолютно ровной и гладкой, без ржавчины и заусениц. Электрические утюги для целей реставрации совершенно непригодны.

Необходимо достать один или лучше несколько стеклянных шприцев объемом 2 куб. см., так как от высокой температуры воды они иногда трескаются, и надо иметь запасные. Пластиковые одноразовые шприцы непригодны, так как приходится работать при высокой температуре, вызывающей их деформацию.

К шприцам необходимо иметь набор игл разнообразного размера: от самого маленького, в 2 см, и тонкого, до 8 см, но тоже тонкого (фото 12). Для удобства в работе иглы необходимо изогнуть под углом 45°. К иглам необходимо иметь стальные проволочки – турундочки, для прочистки канала, так как иглы часто засоряются.

Очень полезна будет длинная и тонкая сплошная игла, лучше с рукояткой, для проколов левкаса.

Поскольку необходимо очень точно соблюдать рецептуру укрепляющих растворов, вам понадобятся лабораторные весы с миллиграммовым и граммовым разновесом. Такими весами надо уметь пользоваться, поскольку они очень точные и чутко реагируют на внешние воздействия. Приобретя весы, следует очистить чашечки и рычаги весов от грязи, если она была. Затем на каждую чашечку необходимо вырезать по одному кружку из кальки и загнуть края. Положить кружки на чашечки и посмотреть, какой из них перевешивает; его надо чуть-чуть обрезать и снова посмотреть, перевешивает ли он. Так придется делать до тех пор, пока весы не уравновесятся и стрелка не будет колебаться вокруг центральной оси. Надо запомнить или отметить, какой бумажный кружок принадлежит какой чашечке.

Так вы сделали первоначальное уравновешивание весов, но это не надолго. Через несколько недель весы от загрязнений и колебаний влажности и температуры могут снова расстроиться. Тогда надо на ту чашку весов, которая окажется легче, положить маленький кусочек плотной бумаги, чтобы снова уравновесить весы.

Разновес, то есть гирьки, кладут всегда на правую чашку весов, а на левую – то, что взвешивают. Перепутывать чашки не следует. Хранить весы необходимо в каком-нибудь футляре или коробке.

3.2. Укрепление левкаса

Редко попадается икона, которая совсем не требует укрепления, и можно начинать сразу со следующих этапов: расчистки и восполнения утрат.

Даже если икона внешне выглядит вполне благополучно, надо прежде всего внимательно рассмотреть ее всю сантиметр за сантиметром: нет ли где вздутий левкаса и красочного слоя. В случае сомнения надо надавить на подозрительное место кончиком ногтя – тогда движение частиц краски сразу обнаружится. Место, подлежащее укреплению, надо сразу же обвести мелом.