Антон Дыбов - Москва – Армянск – Кача – Гурзуф – Армянск – Москва

• Название: Москва – Армянск – Кача – Гурзуф – Армянск – Москва
• Автор: Антон Дыбов
• Жанр: Путешествия и география

---

Что еще он позволил мне с собой сделать? Позволил нырнуть, найти его в глубине, схватиться за плавник, после чего я был вынесен на поверхность одним мощным движением, без особых усилий со стороны дельфина. Позволил почесать ему брюшко, сначала в положении «на боку», затем в положении «стоя на хвосте». Позволил покормить себя, осторожно взяв предложенную рыбешку прямо из рук довольно зубастой на вид пастью. На прощанье даже поговорил немного (путем пронзительного стрекота и свиста), хотя подозреваю, что обращался дельфин по большей части к своему тренеру.

10 минут мелькнули как один миг! И даже взрослый я не смог испортить впечатление. Стоя на берегу «садка» я искренне завидовал Вере, которой еще только предстояло окунуться в мир удивительного (пусть только для нас) общения с дельфином.

О Севастополе все. Буквально пару слов о Бахчисарае. Он по прежнему есть По прежнему главные его достопримечательности – Ханский дворец и Чуфут-Кале. Пещерный монастырь лично я уже к числу мест, обязательных к посещению, не причисляю, поскольку современные монахи к чертям… простите, напрочь все там перестроили, понавешали табличек: «Не ходить! Не трогать! Не смотреть! Не шуметь! Не останавливаться!», после чего бродить там особо не хочется.

По пути к Ханскому дворцу по указанию какого-то хмыря в жилете зарулили на платную стоянку, где указанный хмырь содрал с нас 10 грн. за парковку. Меня терзали смутные сомнения относительно справедливости подобной цены и выгодности места парковки, поэтому я прошелся ко дворцу и обнаружил, что стоять можно и там. Хмырь уверил, что квитанция действительна также и у дворца. Врал, гад. У дворца с нас потребовали еще пятерку. Оставив Веру с Ксеней, я развернулся и вновь поехал общаться с вышеозначенным хмырем. Вид у меня, наверное, при выходе из машины, был крайне не миролюбивый, потому как отдали мне десятку без всяких вопросов . В очередной раз вернувшись к дворцу, я расстался с пятью гривнами и мы, наконец, могли идти гулять.

Знаю, многие скажут, что и эту пятерку давать не следовало. Что ж, вполне возможно. В Москве я так и поступаю (правда, здесь уже, как правило, речь идет о 100 рублях). Но учинять разбирательства в Украине или, что еще хуже, обнаружить машину слегка поцарапанной очень не хотелось.

Чуфут-Кале обязательно к посещению. Лично мне здесь понравилось гораздо больше, чем во дворце. И это при том, что в данном поселении я далеко не впервые, все таки вырос в Крыму. И все равно – интересно. Чего стоит только две глубокие колеи, прокатанные в камне (!) возками древних жителей. Когда смотришь на них, не можешь поверить своим глазам, это же сколько нужно было здесь жить, сколько поколений должно было смениться, чтобы колеи достигли столь значительной глубины?! Помимо ощущения окружающей древности, нас переполняла гордыня от осознания того, что СЮДА мы поднялись вместе с Ксеней. Доча пришла в неописуемый восторг от пещер, просила заглянуть в каждую из них. Умаялась так, что, уснув в машине по дороге обратно, проспала потом едва ли не до вечера.

Так мало помалу отдых на западном побережье Крыма подошел к концу. Время выдвигаться на ЮБК! Гурзуф ждет нас!

Кача – Большой каньон – Ай-Петри – Гурзуф.

Если отталкиваться от остроты переживаний, то заголовком раздела, безусловно, должен быть маршрут «Бахчисарай – Большой каньон – Ай-Петри -Ялта». К тому же, только об этом отрезке пути я и буду рассказывать наиболее подробно.

«Символенок» вновь ложится на неблизкий путь. Он еще не знает, что сегодня на его долю выпадет одно из самых серьезных испытаний: извилистая горная дорога, сначала забирающаяся под небеса, а затем, асфальтовым водопадом, спускающаяся обратно вниз. Пока же машинка мчится по направлению к Большому каньону, трасса петляет, но в пределах разумного, находятся даже такие места, где можно обогнать, не вовремя выползшего из дома, «тошнота». Настроение – прекрасное, светит солнце, я немного увлекаюсь скоростью, отчего Вера говорит фразу, над которой, в скором времени, мы вместе будем потешаться (почему, станет ясно позже): «Может, ты все таки не будешь быстрее шестидесяти ехать?».

Не успел я выполнить ее просьбу, как показалась стоянка машин и автобусов, доставивших в Большой каньон таких же туристов, как мы. Что сказать про каньон? Красивейшее место, однако я НАСТОЯТЕЛЬНО советую посещать его не в пик туристического сезона. Ведь даже теперь, в сентябре, путь к пресловутой ванне Молодости буквально кишит народом, а отдельные камни отполированы обувью туристов до зеркального блеска. Кто не знает, ванна Молодости – это глубокая выемка в скале, сделанная горной рекой, троекратное омовение в которой гарантирует возможность не обращаться к пластическим хирургам лет 100 как минимум . Если, конечно, останетесь живы после воздействия температуры +9 градусов (по отдельным сведениям там +4, но верится слабо).

Сама ванна также облеплена курортниками, приходится буквально стоять в очереди, прежде чем удается исполнить задуманное, а именно, прыгнуть в воду, чтобы затем ошалеть (именно ошалеть) от воздействия всепроникающего, сковывающего движения и обжигающего одновременно, холода. До того, как побываешь в такой водичке, все рассказы о том, что в арктических морях без снаряжения человек погибает за две минуты, кажутся страшилками. После ванны Молодости становится ясно, что эта цифра – 2 минуты, явно завышена .

И все же ванна, на мой взгляд, не главное в Большом каньоне. Намного интереснее отрезок реки перед ней, представляющий собой гладкий каменный поток, в котором вода наделала различных выемок, желобков и тех же ванн, некоторые из них равны по размеру вышеуказанной знаменитости. Еще нам удалось в одиночестве побыть на берегу так называемого Голубого озера – в этом месте, под сенью деревьев, река расширяется с тем, чтобы вновь сузиться. Озеро получилось довольно глубокое и оно действительно голубоватое, почему, сам не пойму. Чувствуешь себя здесь очень спокойно и умиротворенно, но до тех пор, пока не появится пестрая стайка гомонящих туристов, для которых основная ценность Голубого озера заключается в возможности сфотографироваться где-то рядом. Поэтому мы оставляем озеро, как только курортники спускаются к его берегам.

Пробродив 4 часа, как (донельзя банально ) говорится, усталые, но довольные мы загрузились в наш автомобильчик и оставили Большой каньон. Мы думали, что основную массу ощущений дня мы уже пережили. Ха! Мы очень сильно заблуждались.

Буквально сразу после старта нас встретил первый, по настоящему крутой поворот. Поцокав языками, мы обсудили, какой он был сложный и какие мы молодцы, что прошли его без проблем. Вскоре нас ждал еще один такой. И еще. И еще? И еще?! И еще! И еще!!! И еще… Типичная картина – дорога бежит вперед в горку, затем словно исчезает и появляется уже НАД тобой, убегая дальше вверх, практически ПАРАЛЛЕЛЬНО твоему направлению движению, теряясь где-то в деревьях. Вера, мой бессменный мужественный штурман, принимала всевозможные ухищрения с тем, чтобы углядеть: не приближается ли кто-нибудь навстречу. Уже гораздо позже, будучи в Москве, от Дениса – tymah-a я узнал, что подобное геройство штурмана вовсе не обязательно: достаточно перед входом в наглухо закрытый поворот погудеть раза три. Но поскольку тогда сие простое правило нам было неизвестно, то каждый поворот частично представлял из себя игру в русскую рулетку, мы буквально крались на цыпочках при его прохождении, с замиранием сердца ожидая когда, наконец, откроется вид на дорогу. К счастью, все обошлось.

А серпантин, тем временем, уносил нас все выше и выше. Дорога крайне живописна, но, для того чтобы оценить это в полной мере, нужно быть просто пассажиром, а не водителем либо штурманом, поскольку их внимание целиком и полностью приковано к проезжей части. Последняя не баловала шириной, потому в одном месте мне пришлось принять вправо на микроскопическую обочину с тем, чтобы пропустить встречный джип с московскими номерами, с его стороны вообще была скала. Надо заметить, что на отрезке: Большой каньон – Ай-Петри мы не встретили ни одной машины с крымскими либо севастопольскими номерами, зато «инорегиональных» тачек было хоть отбавляй – охочие до экстремальных переживаний автотуристы отрывались по полной программе.

Немаловажное наблюдение: на данном пути, пусть он и горный, практически отсутствует возможность рухнуть на машине вниз, в звенящую пустоту пропасти. Во-первых, потому что «звенящая пустота» обычно густо населена деревьями, цепляющимися за склоны, дальше второй – третьей группы зеленых жителей укатиться будет сложно. Во-вторых, на наиболее опасных участках присутствуют бутонные столбики, отделяющие дорогу от склона. Хотя, лично мне от их вида было еще более не по себе, особенно в тех местах, где столбики накренились вбок из-за сползания полотна дороги туда же. То и дело попадались места, побитые оползнями: вырванные стихией куски асфальта либо были заменены на новые, либо просто присыпаны укатанной землей. Езда в режиме 40 км/ч – 20 км/ч – 40 км/ч – 20 км/ч сразу же напомнила нам о той самой фразе насчет 60 км/ч, сказанной Верой на подъезде к каньону . Такая скорость на серпантине для меня была так же недосягаема, как, например, стометровка за 7 секунд.