Татьяна Калюжная - Морозостойкий сад

• Название: Морозостойкий сад
• Автор: Татьяна Калюжная
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2013
• ISBN: 978-5-699-43816-7

Плодоносящий сад – мечта каждого дачника, но выращивание садовых культур требует особого внимания и тщательного ухода. Эта книга станет помощником и подскажет, как добиться успеха в этом нелегком деле: выбрать выносливые сорта плодовых культур, подходящие для выращивания в климатических условиях вашего региона, выстроить идеальную схему посадки и подготовить почву, как правильно ухаживать за выбранными культурами в первый и последующие годы, как подготовить деревья и кустарники к зиме, а весной – вылечить раны и морозобоины, как правильно обрабатывать приствольные круги, укрывать стволы и многое, многое другое.

Татьяна Калюжная – профессионал своего дела, дипломированный агроном – делится многолетним опытом. Читатель познакомится с максимально полным обзором сортов, с методикой выбора здоровых саженцев, узнает, когда оптимально проводить посадочные и другие работы, какие требования к размещению есть у каждой из плодовых культур.

---

Стандарты на саженцы

Для посадки лучше использовать 2-летние саженцы, однако вполне пригодны и однолетки. Основное – хорошо развитая корневая система.

Саженцы вишни должны быть разветвленными, высота штамба (до нижней ветви) не менее 40–50 см.

У однолетних саженцев вишни диаметр ствола должен быть не менее 1,2 см, а длина боковых веток не менее 20 см.

У двухлетних саженцев диаметр ствола должен быть не менее 1,8 см, а длина основных боковых веток не менее 30 см.

Правило 4. Успех выращивания вишни зависит от места посадки.

Допущенная однажды при выборе места посадки ошибка может неблагоприятно сказываться в течение всего срока роста растений.

Основной фактор, лимитирующий распространение вишни – тепло. Надземная часть вишни подмерзает при температуре —35 °C, а понижение температуры до —40 °C может привести к гибели дерева или его верхней части. Особенно губителен конец зимы, когда холодные ветреные периоды чередуются с оттепелями. Цветковые почки вишни могут выдерживать мороз – 35 °C, но при первом потеплении «пробуждаются» и теряют свою морозостойкость. Поэтому в конце зимы – начале весны они подмерзают. Весной цветковые почки гибнут при заморозках до —2,2 °C, а молодые завязи – при —1,1 °C.

Учитывая это, вишню, по возможности, размещают в верхней части склона, где обеспечен сток холодного воздуха. Неблагоприятны нижние участки склонов, впадины, где могут скапливаться и задерживаться холодные массы воздуха. Недопустима для вишни глубокая и долгая тень (например, посадка вблизи строений, под кронами деревьев и кустов, вблизи от садозащитных насаждений), продуктивность растений при этом будет очень низкой, или они вообще не будут плодоносить. От господствующих холодных зимних ветров необходимо предусмотреть защиту в виде садозащитных посадок или жилых и хозяйственных построек на расстоянии 5—10 м от деревьев.

В зависимости от силы роста растения желательно высаживать на расстоянии 2–3 м, чтобы они не затеняли друг друга.

Необходимо также умеренное увлажнение почвы, затопление корневой системы в период вегетации не допускается даже на несколько дней. На участках с грунтовыми водами выше 1,5–2 м вишню выращивают на насыпях.

Правило 5. Необходима полноценная подготовка места.

Опасны для вишни тяжелые, холодные, глинистые почвы, гораздо лучше она растет на легких песчаных, супесчаных и суглинистых, хорошо дренированных почвах. Участки с сильно подзолистыми, глинистыми, торфянистыми и заболоченными влажными луговыми или песчаными почвами без длительного окультуривания для вишни совершенно не пригодны.

Посадочные ямы шириной 80—100 см и глубиной 50–60 см роют осенью. В центр ямы втыкают колышек и на дно в виде горки помещают верхний плодородный слой почвы. Нижний слой смешивают с перегноем и минеральными удобрениями: 1–2 ведра хорошо перепревшего навоза, или компоста, или нейтрализованного торфа, 400–500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400–600 г древесной золы и оставляют около ямы. Не рекомендуется в посадочную яму вносить известь и азотные минеральные удобрения.

Посадку деревьев вишни лучше проводить ранней весной (в апреле – первых числах мая), обязательно до распускания почек на саженце. Промедление с посадкой ухудшает приживаемость саженцев и отрицательно сказывается на развитии растений в ближайшие годы.

Техника посадки такая же, как и для других плодовых деревьев.

Правило 6. Заболевания снижают зимостойкость вишни.

Наиболее вредоносное заболевание вишни – коккомикоз. Это грибковое заболевание особенно сильно поражает растения в теплое влажное лето. Коккомикоз вызывает преждевременное опадание листьев, ослабляет растения и значительно снижает их зимостойкость. Для уничтожения возбудителя болезни ранней весной – до начала вегетации – необходимо обработать растения и почву под деревьями 3 % – ной бордоской смесью или 10 %-ным раствором аммиачной селитры или 7 %-ным – мочевины. Это опрыскивание позволяет также избавиться от других грибковых заболеваний – клястероспориоза и монилиоза.

Сразу после листопада необходимо собрать листья в компостную кучу, так как возбудители грибковых заболеваний зимуют на опавших листьях.

Правило 7. Летом и осенью необходима хорошая подготовка дерева к зиме, а весной – лечение ран и морозобоин.

Почву под кроной содержат под черным паром, систематически разрыхляя ее на глубину не более 10 см.

Для полноценной подготовки к зиме и вызревания древесины азотные удобрения вносят только в первой половине лета. С начала плодоношения ежегодно вносят удобрения: на 1 кв. м площади приствольного круга (по проекции кроны) вносят 1 ведро перегноя, 15–20 г мочевины, 20–30 г гранулированного суперфосфата и 200 г древесной золы.

У молодых растений удаляют только сухие, больные и поломанные ветви.

После вступления растений в плодоношение следят, чтобы не происходило загущение кроны.

После обрезки раны диаметром более 2 см зачищают острым садовым ножом и замазывают садовым варом.

Осенью и весной необходимо обязательно белить стволы растений раствором гашеной извести для борьбы с перегревом ствола и излишне-ранним началом сокодвижения (это уменьшит вероятность гибели цветочных почек от заморозков).

Осенью растения рекомендуется окучивать почвой на высоту до 10–15 см, а весной землю отгребать.

Зимой утаптывают под кронами снег, чтобы защитить стволы от мышей и сохранить корни от подмерзания.

Весной не допускают застоя талой воды и отводят ее излишки.

СЛИВА ДОМАШНЯЯ

Домашняя слива – обычное плодовое растение наших садов. Это куст или дерево до 6—12 м высотой с редкой кроной, рано зацветает, долго живет на участке (от 15 до 60 лет в зависимости от сорта и подвоя). Некоторые крупноплодные десертные сорта слив имеют отличный тонкий вкус.

Но слива теплолюбивая культура, поэтому часто не дает ожидаемой отдачи. Чаще всего зимой у сливы вымерзают цветочные почки и верхние части однолетних побегов. В суровые зимы происходят более серьезные повреждения растений: вымерзание ветвей кроны, повреждение штамба. Это приводит к резкому снижению урожайности на несколько лет, до восстановления кроны. Полное вымерзание растений при хорошем агротехническом уходе и правильном выборе места под сад наблюдается крайне редко, но малозимостойкие сорта могут вымерзать и восстанавливаются корневой порослью от подвоя – тогда на участке будет расти уже совсем другое дерево.

Поэтому для получения хорошего урожая слив надо постараться обеспечить ее необходимыми условиями для перезимовки.

Правило 1. Выращивать только сорта, районированные для данного региона.

Успех выращивания сливы во многом зависит от правильного выбора сортов, пригодных для выращивания в конкретном районе. Как правило, наиболее надежны в этом отношении сорта, изученные в научно-исследовательских учреждениях и на госсортоучастках в течение многих лет в той или иной зоне и включенные в Государственный реестр. Даже после очень суровых зим большинство этих сортов может быстро восстановиться и вновь хорошо плодоносить. Южные сорта сливы, как правило, не выдерживают морозы ниже —25 °C. Поэтому они погибают или сильно страдают даже после сравнительно несуровых зим.

Слива имеет как самоопыляющиеся сорта, так и самобесплодные. Для обеспечения перекрестного опыления на одном участке желательно иметь не менее трех сортов слив.

Ниже приведены описания сортов слив, включенные в Государственный реестр по Центральному региону.

РАННИЕ

Волжская красавица

Зимостойкость выше средней. Слабо повреждается плодовыми гнилями. Самобесплодный. Плоды крупные (34 г), овально-округлые, несколько суженные у основания. Кожица красно-фиолетовая, с густым восковым налетом. Мякоть оранжевая, сочная, нежная, волокнистая, десертного кисловато-сладкого вкуса. Косточка полуотделяется. Урожайность средняя. Сильнорослое дерево, с овально-округлой кроной. Для Тульской области. ГУ Самарской области НИИ садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады».

Яхонтовая

Зимостойкий, устойчив к грибным болезням. Частично самоплодный. Плоды крупные, 30 г, желтые. Мякоть желтая, нежная, сочная. Вкус кисло-сладкий, 5 баллов. Плодоношение регулярное, урожайность высокая. Дерево сильнорослое, с шаровидной компактной кроной. ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства.

СРЕДНИЕ

Занятная

Среднезимостойкий, среднеустойчив к грибным болезням. Самобесплодный. Плоды массой 16 г, зеленые с оранжевой покровной окраской. Мякоть сочная, желто-зеленая, кисло-сладкая, дегустационная оценка 4,1 балла. Урожайность 80 ц/га. Дерево среднерослое с раскидистой пониклой кроной. В плодоношение вступает на 3-й год, плодоносит регулярно. ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства.