Людмила Шульгина - Все о выращивании ранних овощей, фруктов и цветов

• Название: Все о выращивании ранних овощей, фруктов и цветов
• Автор: Людмила Шульгина
• Жанр: Сад и огород
• Год: 2013
• ISBN: 978-966-14-7407-8

«…Вся моя творческая жизнь связана с растениями, выращиваемыми в защищенном грунте. Помню первые шаги в лаборатории полимерных материалов Украинского научно-исследовательского института овощеводства и картофеля (так тогда назывался Институт овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук) Охватило радостное чувство – сколько неизученного какой простор для творчества! Я стояла на пороге жизни. Научная работа была посвящена особенностям выращивания помидора под пленочными укрытиями.

Школой овощеводства для нас была Тимирязевская сельскохозяйственная академия. Виталий Иванович Эдельштейн – основатель русского овощеводства – благословил меня на этот труд. Чувство признательности за науку исследовательской работы до сих пор сохранила к Герману Ивановичу Тараканову, которого всегда считала своим учителем. Вскоре после защиты кандидатской диссертации стала заведовать отделом защищенного грунта в институте. Это были прекрасные годы Отрасль овощеводства была на подъеме. Усиленно на чала развиваться промышленность полимерных мате риалов, как грибы росли пленочные сооружения. Производству нужны были рекомендации по технологи! – выращивания овощей и рассады, и наш коллектив успешно их разрабатывал…»

Данная книга является частью книги «Все об устройстве теплиц, парников, пленочных укрытий, оранжерей / Все о выращивании ранних овощей, фруктов и цветов»

---

За 2–3 недели до высадки рассады в теплице укладывают 30–40-см слой нетюкованной соломы. Затем ее подвергают ферментации, для чего в несколько приемов поливают горячей (50–60 ℃) водой из расчета 1,5–2 л на 1 кг соломы и вносят минеральные удобрения. Применяют такие дозы удобрений при основном внесении, г на 100 кг соломы: 1650 аммиачной селитры, 1060 суперфосфата двойного, 400 сульфата калия, 1200 молотого известняка. Сначала вносят, вмывая водой из шланга, молотый известняк и суперфосфат, затем 25 % аммиачной селитры и наконец остальную часть селитры и сульфат калия. После внесения удобрений начинается интенсивное разложение соломы с выделением тепла. Температура повышается до 40–50 ℃. После снижения температуры до 27 ℃, что обычно бывает через 7–10 дней, высаживают рассаду. Растения сажают в солому или в 5–10-см слой питательной смеси, который кладут по соломе. Особое внимание при выращивании огурца на соломе уделяют поливам, расходуя примерно в два раза больше воды, чем при обычных способах выращивания. В период вегетации проводят подкормки минеральными удобрениями через 10–12 дней. Хорошие результаты дает применение смеси аммиачной и калийной селитр по 0,75–1 г/л.

Существует и другая технология выращивания огурцов на соломе с более экономичным ее расходом. За 10–15 дней до посадки делают канавки шириной 30–35 и глубиной 15–20 см. В них укладывают солому из расчета 6–8 кг и вносят 2 кг навоза, 30 г аммиачной селитры, 60 – простого суперфосфата, 50 – калимагнезии, 40 г извести из расчета на 1 м длины канавки. Все это поливают водой и накрывают землей слоем 6–8 см. Таким образом получают гряду. Поверхность участка мульчируют соломой. Это предохраняет почву от размыва и образования корки. Кроме того, отпадает необходимость в рыхлении. При тщательном соблюдении технологии выращивания урожай огурца на соломе на 3–5 кг с 1 м² превышает урожай на техническом обогреве. Увеличению продуктивности растений на соломенном субстрате способствуют повышенная температура почвы (25–27 ℃ по сравнению с 20–21 ℃ в теплицах с техническим обогревом), обогащение воздуха углекислым газом, стимулирующее влияние вновь образующихся при разложении соломы гуминовых кислот и физиологически активных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.

Сочетание утепленного и открытого грунта

Получить урожай огурца с мая по сентябрь с наименьшими затратами позволяет использование пленочных обогреваемых и необогреваемых укрытий, а также подбор различных по срокам созревания сортов и гибридов и мероприятий по защите растений от пероноспороза.

Обеспечить конвейер получения огурцов с мая по сентябрь позволяет:

– с середины мая использование пленочных обогреваемых укрытий, высадка рассады ранних сортов 15–20 апреля;

– с конца мая – первой декады июня использование необогреваемых пленочных укрытий и высадка рассады ранних сортов 25–30 апреля;

– ускорение созревания на 10–15 дней, использование бескаркасных пленочных укрытий раньше, чем при обычном посеве в грунт;

– с июня по июль – август – сентябрь подбор различных по срокам созревания сортов и выполнения мероприятий по защите растений от пероноспороза.

В последние годы бичом урожая огурцов стало заболевание ложная мучнистая роса – пероноспороз. Возникает она, как правило, в середине июля, и буквально за 1–2 дня огурцы сгорают, особенно на юге.

Бытует мнение, что эта болезнь появляется от выпадения кислотных дождей или повышенной радиации. Специалисты считают, что вспышка этой болезни происходит из-за глобальных климатических изменений, резких колебаний температуры дня и ночи, увеличения количества осадков в период вегетации огурцов, стимулирующих размножение возбудителя. Кислотные дожди и радиационная загрязненность усиливают поражение.

Чтобы выйти из этого положения, нужно собрать основной урожай до проявления максимальной вредоносности болезни. Логика здесь простая – перенести сроки плодоношения на более ранний период, а для этого незаменимы пленочные укрытия.

Способ получения ранних зеленцов с конца мая – начала июня

Для этого используют пленочные укрытия и раннеспелые сорта, гибриды. Лучше брать не один сорт, а несколько – это способствует хорошему опылению и завязыванию плодов. Укрытия целесообразно размещать в кулисах из высокостебельных культур (кукурузы, укропа), особенно в районах, где дуют сильные ветры. Кулисные растения сажают поперек направления господствующих ветров.

Участок хорошо удобряют. Осенью под перекопку вносят по 10–20 кг навоза, 20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 10 г калия сернокислого или калимагнезии на 1 м². Огурец – одна из немногих культур, которые предпочитают навоз перегною.

Для высадки используют рассаду 20–25-дневного возраста, которую выращивают в горшочках размером 8 × 8 см. Рассадный способ более эффективен, чем посев семян под укрытием, так как позволяет получать ранний урожай на 10–14 дней раньше. Высаживают рассаду, когда температура почвы в 8 часов утра на глубине 10 см будет не менее 12–14 ℃. Как правило, это бывает в третьей декаде апреля. Для лучшего прогревания почвы за 10–15 дней до высадки устанавливают пленочные укрытия.

Посадку проводят во второй половине дня или в пасмурную погоду, чтобы избежать привядания растений. Рассаду огурца сажают с обеих сторон борозды в шахматном порядке, наклоняя растения поочередно в одну и другую сторону. При ширине укрытий 80 см расстояние между двумя рядами, которые образуются при посадке, – 40 см, а между растениями в ряду – 25–30 см (рис. 3). В лунку при посадке вносят по 200–250 г органо-минеральных удобрений. Для этого 10 кг перегноя смешивают с 60 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 25 г калийной соли. При наличии Биокома или Биогумуса можно ограничиться этими удобрениями из расчета 100 г в лунку. Хорошо землю вокруг кустов обложить кусками коровяка и регулярно поливать их. Выделяющаяся углекислота способствует увеличению урожая. Поливают огурец только теплой водой (22–25 ℃). Через 3–4 дня хорошо использовать для полива настой трав. Перед цветением полив задерживают, что способствует увеличению женских цветков, а после цветения усиливают, не допуская чрезмерного переувлажнения почвы. Цвести растения должны тогда, когда будет хорошо развит ассимиляционный аппарат. А если случилось так, что вы сажаете переросшую рассаду с цветком, его надо удалить, иначе образующаяся завязь затормозит рост растения и плодоношение. До образования плети после каждого полива почву рыхлят (лучше делать укол вилами). Для правильного использования площади плети раскладывают и пришпиливают к влажной земле. После появления корней подсыпают землю, заменяя этим рыхление почвы.

Рис. 3. Схема размещения огурцов под пленочными укрытиями

До начала лёта пчел проводят ручное опыление огурцов с помощью мягкой тонкой кисточки и спички с ваткой с 9 до 12 часов.

Подкармливают растения один раз в 7–10 дней сброженным коровяком, разбавляя в соотношении 1:8, или птичьим пометом – 1:12.

Желательно, чтобы емкости с коровяком стояли под укрытием (для обогащения воздуха углекислым газом). Огурец любит внекорневые подкормки, особенно при переходе от пасмурной погоды к ясной, когда растению надо оказывать как бы «скорую помощь». Через листья активнее идет всасывание элементов питания, особенно при добавлении поверхностно активного вещества – мочевины.

В период вегетации температура воздуха днем в укрытиях должна быть на уровне 25–28 ℃, поэтому особое внимание уделяется проветриванию. Для этого пленку поднимают сначала с торцов, а затем с боков каркаса, с подветренной стороны. Пленку поднимают и закрепляют с 10 до 16 часов. Затем закрывают для сохранения накопившегося за день тепла. В пасмурную погоду укрытия не вентилируют. В дальнейшем пленку поднимают с обеих сторон и закрепляют у конька укрытия.

С наступлением устойчивой теплой погоды, когда ночная температура не опускается ниже 16 ℃ (конец мая), пленку или каркас снимают. Делать это надо постепенно, чтобы растения не сгорели, лучше в пасмурную погоду. Перед снятием пленки надо полить почву. Собирать урожай рекомендуется ежедневно, так как это увеличивает продуктивность растений и не дает перерастать зеленцам. А если вы хотите засолить корнишоны или замариновать пикули, то собирать их надо по два раза в день.

Огурцы – лианы и лучше всего растут на опорах

Многие огородники направляют плети на растущие рядом опоры: забор, специально посаженные растения кукурузы, подсолнечника. Можно совместить выращивание растений под укрытием с последующим подвязыванием к шпалерам. Я это делаю так. Высаживаю растения по эллипсу с полуосями 80 и 60 см через 25 см, с тем чтобы потом подвязать их для образования шатра (рис. 4). Для повышения относительной влажности воздуха и уменьшения перегрева ставлю емкость с водой. Через 3 недели пленку снимаю и подвязываю к конструкции, которая образует шатер. В центре закапываю шест с колесом вверху, к которому подвязываю верхний конец шпагата. Нельзя чрезмерно натягивать шпагат, чтобы не вырвать растение с корнем. Нельзя плотно завязывать узел шпагата на стебле, ведь стебель растет и шпагат его перережет. Лучше всего нижнюю часть шпагата привязать к вбитому в землю колышку, а стебель обкручивать вокруг шпагата по мере роста.